La composición de lo flamesbane la desaceleración lenta finaliza y se detiene.
Entusiastas por la belleza y la magnificencia del paisaje dejado atrás, los pasajeros desembarcan ansiosos por ver lo que Flam tiene reservado para ellos.
Colocado en un carruaje, compuesto bajo su sombrero de oficial, camisa blanca y corbata azul, Malvin Midje, un empleado de la compañía ferroviaria estatal noruega, les da la bienvenida y supervisa el flujo de personas hacia ellos. profundo Aurlandsfjord.
Lo que descubrimos es el único umbral turístico de Flam: un edificio de color amarillo parduzco construido en madera según los estándares arquitectónicos locales, lleno de artesanías y recuerdos de esta exuberante Noruega.
Crucero atracado en Flam.
Un fondeadero más o menos al nivel de 59 metros de altitud en el que se encuentra el pueblo. A poca distancia, un gigantesco crucero rivaliza con los verdes acantilados circundantes y ridiculiza la pequeñez de Flam a pesar de todo.
Ese día, solo había un crucero anclado. En otros, se pueden contar dos y, en este caso, arrojan una avalancha de hasta cinco mil forasteros sobre Flam.
Es necesario retroceder mucho para encontrar un Flam desvinculado del turismo. Hay registros del pueblo, con este mismo nombre traducido como "piso" desde al menos 1340.
Desde mediados del siglo XIX en adelante, todos los veranos el pueblo comenzaba a ser invadido por visitantes ingleses que llegaban en grandes embarcaciones, albergados con los propietarios rurales de la zona - especialmente con un Christen Fretheim y tenían el programa para pescar el salmón que venía por los varios ríos alrededor, incluido el Flam.
Deslumbrados por el paisaje y la vida exótica en el campo noruego, algunos de estos señores hicieron todo lo posible para prolongar sus estancias. Una vez finalizada la temporada del salmón, comenzó la caza de renos. Este nuevo pasatiempo suyo también comenzó a justificar el aplazamiento de su partida.
En 1879, la familia Fretheim era tan rica como las costuras de recibir a los ingleses en su hogar. Decidieron erigir un edificio separado al que llamaron "La Villa Inglesa”. Este edificio ha sido ampliado y renovado una y otra vez para convertirse en el actual Hotel Fretheim, con mucho el más histórico de Flam.
En 1923, las obras de construcción de una ambiciosa vía férrea revolucionaron una vez más la rutina rural-turística del pueblo. Diecinueve años después, los convoyes ya daban vueltas por la cresta, vapor, por supuesto. Flam nunca volvería a ser el mismo. Y vendrían más cambios.
Después de otros veinte años, Europa Occidental ya se había recuperado de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, los primeros cruceros comenzaron a recorrer los 2km del Aurlandsfjord, casi hasta su final. En ese momento, no había anclajes en ese momento, por lo que los barcos estaban anclados a cierta distancia del pueblo.
En 2000, Flam recibió su puerto de barcos y comenzó a acomodar cruceros de varios calados. Hoy, alrededor de 160 al año se asientan allí para el beneficio económico de los habitantes que, sin excepción, han abandonado las actividades agrícolas o pesqueras a las que antes se dedicaban, rindiéndose a los beneficios casi inmediatos de comercios, recorridos y otros negocios y actividades. .
Como sucede en todos los lugares a los que llegan, los cruceros generan niveles excesivos de alteración de la armonía y contaminación locales.
Flam y Aurlandsfjord y Sognefjord, a imagen de Geiranger y otras partes de la idílica Noruega, han sufrido estos mismos trastornos. De tal manera que las protestas por los fiordos de cruceros gratis están ganando adeptos en gran número, algunos de ellos muy conocidos.
Entusiasmo fotográfico con ondear la bandera noruega en segundo plano.
No íbamos a abordar uno de esos colosos del mar, sino uno de los ferries habituales que conectan Flam con Bergen, la segunda ciudad noruega situada en la costa todavía lejos del Mar del Norte. Nos esperaba una ordenada y multinacional línea de pasajeros, la mayoría de ellos del Ferrocarril Flam.
Abordamos en un clima soleado. Y con tiempo para admirar el Aurlandsfjord circundante, a pesar de todas las transformaciones, aquí y allá todavía salpicado de pequeñas casas de madera blancas y rojas, algunas en la base de cascadas que corren por las laderas.
Fueron los primeros de decenas porque pasaríamos durante la navegación, todos ellos alimentados por el deshielo de los picos nevados que, en el caso del Aurlandsfjord, se elevan a unos impresionantes 1400 metros de altitud.
El comandante hace sonar la bocina de advertencia de una partida inminente. Conscientes de que este es uno de los viajes de su vida, los pasajeros más ansiosos se apresuran al balcón panorámico sobre la popa. Durante mucho tiempo, el espacio, las fotografías y los videos compiten con una furia varangiana.
Como suele ocurrir en Noruega, la meteorología tiene sus propios planes. No tarda mucho en imponer su voluntad.
A medida que nos dirigimos hacia el norte, un montón de nubes oscuras y densas del océano empujan hacia el fiordo, lanzan un viento helado premonitorio y, poco después, una ráfaga.
Brazo del Sognefjord bajo densas nubes.
El aguacero rompió una vez la terquedad de los pasajeros más resistentes. Si casi todos ya se habían deslizado en la cabina, estos últimos se apresuraron a seguir su ejemplo.
El pasajero resiste un momento de mal tiempo a bordo del M: S Viking Tor.
A excepción de una mujer con impermeable oscuro que, empeñada en ritualizar el momento, enfrentó la tormenta con los brazos abiertos en el balcón, junto a la bandera blanca, roja y azul de Noruega que, según los preceptos nacionales. nórdico, no puede tocar el suelo ni llevarse en el cuerpo por debajo de la cintura.
El vendaval la hizo azotar el aire a su alrededor sin piedad.
A medida que llegó, el clima dio paso al sol. Esta no sería la última alternancia meteorológica en la ruta.
Mientras tanto, el paso por los pueblos ribereños a un lado u otro del fiordo provocó sucesivas precipitaciones de regreso a la cubierta panorámica. Vimos Aurlandsvagen, a estribor, con las casas de sus casi XNUMX habitantes esparcidas al pie de una empinada ladera.
Pueblo al borde del Sognefjord.
Desde las afueras de este pueblo, uno de los caminos adorados en Noruega, el Aurlandsfjellet, se construye en la ladera. A 45 km, se eleva desde el nivel del fiordo hasta la desolada meseta llena de rocas que separa Aurland de Laerdal. Por sí mismos, los primeros 8 km ya representan una experiencia de viaje memorable.
Conducen a Stegastein, uno de los puntos de observación más extremos de toda la región, provisto por una pasarela de madera separada a unos 30 metros de la pared rocosa de la montaña, 650 metros sobre el fiordo y con vistas a dos de sus meandros inaugurales.
Como era de esperar, la pendiente de la también estrecha y sinuosa Aurlandsfjellet, una verdadera montaña rusa, la hace poco práctica durante el largo invierno, cuando la nieve y el hielo lo cubren y lo cubren en cualquier momento. Incluso en pleno verano, islas de nieve flanquean el asfalto. Por alguna razón, los lugareños la llaman Snovegen, Snow Road.
A continuación está el caserío de Unredal, que podemos ver por el lado de babor, en un estrecho fiordo tras uno de los fiordos, situado en la desembocadura de un estrecho valle glaciar. Pronto, Fronningen y Fresvik, en lados opuestos del barco. El primero en la confluencia de Lustrafjorde y Aurlandsfjord.
Navegamos en el hidrodinámico y moderno “M / S Viking Tor”. Más que meramente deslumbrante, los magnánimos caprichos geológicos a su alrededor inspiraron las diversas incursiones surrealistas imaginarias en las edades oscuras de estos extremos casi boreales del mundo.
Sueños de flotas de drakkar con grandes velas a popa, impulsadas a doblarse por los remos de los guerreros del dios del trueno y el relámpago, de las tormentas y de la fertilidad.
"¡De la ira de los nórdicos, líbranos, Señor!" Se dice que así los monjes sajones imploraron la protección de Dios cuando los ladrones escandinavos invadieron sus monasterios, como lo hicieron hasta el sur de Lisboa, Sevilla y en el Mediterráneo hasta la península italiana.
Hacia el este, cruzando el Volga y el Mar Negro arriba, ya convertidos al pueblo ruso de la génesis de Rusia, hasta que rodearon la poderosa Constantinopla con un estimado de más de 200 drakkar y llevar a la desesperación al emperador bizantino Miguel III.
Si, en ese momento, el vislumbre de los vikingos despertó miedo y temblor en las aldeas y los enemigos previstos, tanto los dominios desde los que zarpaban como su legado de civilización son hoy un motivo de exaltación constante.
Alrededor de Fresvik y Slinde, los contornos del Sognefjord obligan al "M / S Viking Tor" a doblarse hacia el oeste. La base del cañón inundado resulta ser lo suficientemente suave para dar cabida a caminos providenciales: el 55 que lo acompaña a Balestrand y durante muchas millas más, hasta un Vadheim distante. En la orilla opuesta, una carretera secundaria que conduce a la no menos importante carretera 13.
Indiferente a los triunfos de la ingeniería civil y la modernidad, el rey de los fiordos noruegos extiende su búsqueda de 204 km por mar. Durante casi la mitad de esa longitud alcanza más de mil metros de profundidad y entre 5 y 6 km de ancho.
El más largo y profundo de los fiordos noruegos es, al mismo tiempo, el segundo más largo de la faz de la Tierra. Solo es superado por el vecino de Groenlandia, Scoresby Sund, que se extiende a lo largo de unos asombrosos 348 km.
La zona del puerto de Balestrand, a la entrada del Sognefjord.
Pasamos por Hermansverk y Liekanger. El "M / S Viking Tor" bordea la península de Vangsnes.
Balestrand, nuestro destino esta tarde está a la vista con las montañas nevadas y escarpadas del Esefjord al fondo. Identificamos dos muelles que salían de la base de la pendiente y, por encima de ellos, la sección ribereña del pueblo.
Atracamos en un embarcadero empapado por una lluvia reciente que se abre a una calle bordeada de casas de madera de colores claros.
Una vez aterrizamos, nos reorientamos y, en un santiamén, encontramos el hotel Kviknes donde nos íbamos a alojar, una especie de Fretheim local. No llegamos como señores y el salmón ya nos lo servían en un plato. Solo tuvimos un día. En esta época irrisoria, el Hotel Kviknes y Balestrand entró en nuestra historia.
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