Cualquiera que sea el itinerario, el descubrimiento de los sonidos de Nueva Zelanda tiene un comienzo obligatorio en Te Anau, donde los excursionistas se abastecen de suministros y el equipo de último recurso, tan a menudo necesario porque no están preparados para el caprichoso clima local.
Las autoridades kiwi los lugareños lo llamaron Te Anau Milford Highway.
Mientras viajábamos por la isla sur, nos acostumbramos al minimalismo ecológico de estas rutas básicas. Y media hora de camino nos basta para constatar cómo su humildad contrastaba con el imponente paisaje del paisaje circundante.
Comenzamos serpenteando, subiendo y bajando por los cerros que dejó la morrena glacial que excavó el lago Te Anau, casi a 500 metros de profundidad.
Hacia adelante, nos adentramos en un bosque oscuro y denso de hayas que se alternan con llanuras aluviales y suaves prados amarillentos por el frío apremiante y que vemos materializados en tonos de blanco en la cima de las montañas que cierran el Valle de Eglinton y en las altísimas cumbres. del Pico de la Pirámide y el Pico de Ngatimamoe.
Más a menudo de lo que esperábamos, aparcamos el coche y salimos a hacer caminatas prometedoras, como la de Mirror Lakes donde, sobre un puente, admiramos los reflejos más que perfectos de las montañas circundantes.
Alrededor del Km77, encontramos la zona conocida por los indígenas como O Tapara, Cascade Creek para los pobladores.
Aquí es donde los destacamentos maoríes se reunieron y descansaron camino a la bahía de Anita, donde prospectaron la piedra que llamaron pounamu (nefritis) y que, a pesar de ser considerados semipreciosos hoy en día, se consideraban los más valiosos y sagrados.
La división política de la división
Siete kilómetros y muchas cascadas alimentadas por el deshielo de la nieve más tarde, llegamos a la pared de roca de The Divide, el paso este-oeste inferior de los Alpes del Sur. The Divide marca una separación geológica y climática.
Tramo de la carretera que conecta Te Anau con la entrada a Milford Sound.
Sin que nos lo esperemos, empieza a caer una nieve espesa a cámara lenta, que rescata nuestra visibilidad y nos obliga a conducir en un lío.
Si hay lugares en la Tierra donde llueve y, en los meses más fríos, nieva mucho, Fiordland es uno de ellos. Ciertas áreas tienen una precipitación media anual de casi 7 metros, repartidos en unos 180 días.
En algunos de estos días pueden caer 250 mm de lluvia o nieve o nieve y lluvia, una combinación dinámica que, impulsada por el fuerte viento, desconcierta y pone en la aflicción incluso a los senderistas más experimentados, a merced de las traicioneras alturas del 480 km de senderos en la región.
El río atraviesa un valle en el Parque Nacional Fiordland.
Incluso dentro del refugio del vehículo, sentimos malestar psicológico e impotencia ante ese paisaje accidentado y la naturaleza inclemente de los elementos que lo esculpieron. La tormenta no se detiene. Después de media hora, el entorno recibe una pausa gratificante que restaura la nitidez de la antigüedad pura.
Un panorama poco o nada cambiado por el milenio
En términos visuales, pero no solo, Fiordland sigue siendo parte de la era prehistórica. Muchos de sus animales y plantas son endémicos y han evolucionado poco desde entonces: o takahe, una especie de ganso que se creía extinta hace 50 años, el kakapo, el loro más pesado del mundo, el kea, un pariente descarado (y el único loro alpino) que encontramos empapado en un mirador y, quién sabe por qué, que insiste en mordernos los zapatos.
Geológicamente hablando, el paisaje de Fiordland ha estado atravesado por una intensa erosión glacial y por la actividad tectónica que afectó a las islas de Nueva Zelanda durante su larga deriva posterior a Gondwana a través del Océano Pacífico.
Mientras el movimiento de las placas sigue elevando los acantilados y montañas al orden de 1.3 cm por año, el clima inundable se encarga de los toques decorativos finales, con un claro enfoque en los tonos más vivos del verde.
A medida que pasan más y más kilómetros inhóspitos, los escenarios se confirman llenos de una caótica variedad de arbustos que dan paso a arroyos específicos. También están cubiertos de alfombras de musgo y helechos resplandecientes, con troncos verdes o marrones, algunos rígidos, otros caídos y podridos pero siempre llenos de líquenes.
Bosque cubierto de musgo en el borde de Te Anau - Milford Sound Highway.
Pasaje a través del abismo y la majestuosa visión de Milford Sound
Detectamos esta composición en su totalidad, a solo 10 km de Milford Sound y el mar de Tasmania, alrededor de The Chasm, donde el río Cleddau choca entre gigantescas rocas pulidas y desaparece en el fondo de un estrecho abismo, todo disfrutado sobre un puente de madera con vistas al monte Tutoko. el pico más alto de Fiordland.
La cascada fluye abundantemente sobre el abismo en el Parque Nacional Fiordland.
El primer avistamiento de Milford Sound nos deslumbra por partida doble. De repente, los ríos rebeldes dan paso a una entrada larga y serpenteante del mar de Tasmania. Desde los bordes de su lecho azul oscuro se proyectan enormes acantilados rocosos casi verticales, cubiertos de un verde bosque vertical.
Abordamos uno de los barcos que deja al descubierto esta última frontera kiwi y, al amparo del viento helado, nos acercamos al dominio supremo del Pico Mitre (1692m).
El pico nevado se destaca sobre Te Anau - Milford Sound Highway.
Cascadas de lluvia, cascadas de hielo
Las cascadas forman hilos blancos que se destacan y triunfan en dimensiones y volúmenes regulados por el deshielo de las tierras continentales y por las lluvias.
Algunos son permanentes. Este es el caso de Stirling Falls, con un fluir rico y danzante que nos brinda a nosotros y al resto de pasajeros en cubierta una ducha rejuvenecedora.
Ferry llega lo más cerca posible de Stirling Falls, una de las varias cascadas en Milford Sound.
El barco sigue su curso en aguas tranquilas. Hasta que el fiordo se abre, revela la inmensidad del mar de Tasmania y se somete al malestar del fuerte oleaje. Exploramos un pequeño tramo de las laderas marítimas de este sonido, vimos colonias de focas y algunos pingüinos.
Leones marinos en el extremo del mar de Milford Sound.
Mientras tanto, el barco da marcha atrás y vuelve a la protección de la boca para la felicidad de los pasajeros más vulnerables, que ya comenzaban a sentirse mareados.
La historia colonial de los sonidos evasivos
Los marineros al servicio de los primeros descubridores que se adentraron en la costa, entre los cuales el holandés Abel Tasman, que dio su nombre al mar circundante - apenas sufrió de esta condición. Curiosamente, admiraban las mismas vistas, pero pasaban por alto o ignoraban las estrechas entradas que ocultaban las vías fluviales y daban acceso avanzado al interior.
En 1773, uno de estos marineros más famosos, llamado James Cook, regresaba de un viaje épico a través del Océano Austral en busca del gran continente austral cuando detectó una hendidura sustancial en las montañas.
Más cauteloso que curioso, optó por no explorarlo por temor a que el viento acelerado por el estrecho desfiladero impidiera que la embarcación regresara a mar abierto. Inspirado por esta desconfianza, le puso el nombre que sigue llevando el vecino fiordo de Milford: Dudoso (dudoso o sospechoso).
Cañón irregular de Milford Sound, a solo millas del mar de Tasmania.
Cook debía anclar el Resolution más al sur en Pickersgill Harbour, un refugio natural de otro enorme fiordo, el Dusky Sound.
La dificultad para colonizar estas tierras salvajes e inhóspitas ha continuado a lo largo de los siglos, de modo que Fiordland es la región de Nueva Zelanda con menos población: aquí viven sólo 2000 de sus 4,1 millones de habitantes.
Por otro lado, cuando las descripciones de la pureza y belleza de estos escenarios comenzaron a llegar a los cuatro rincones del planeta, comenzaron a fluir nuevos exploradores.
La bandera náutica de Nueva Zelanda ondeando desde la popa de un ferry que cruza el Milford Sound.
Donald Sutherland: el pionero que se convirtió en anfitrión
Todo comenzó cuando Donald Sutherland, un soldado, aventurero, cazador de focas, buscador de oro y quién sabe qué más, declaró al avistar Milford Sound: "Si alguna vez echas el ancla, será aquí".
Doce años después, en 1878, su esposa, Elisabeth, aprovechó el establecimiento del primer camino entre Te Anau y Milford y abrió una posada para albergar a los asfalto, gente de la ciudad que llegó para apreciar la grandiosidad de los escenarios.
Milford Track. Milford Sound descubierto a pie
Cada año, 400 viajeros de todo el mundo acuden en masa a la región, decididos a explorarla, cueste lo que cueste. Algunos pagan solo en efectivo y son transportados a tiempo completo por tierra, mar y aire. Otros también pagan con el cuerpo. Caminan y trepan hasta el agotamiento.
La construcción de carreteras en Fiordland se ha limitado a lo absolutamente necesario o quizás ni siquiera a eso, considerando que solo hay uno. Los senderos para caminar, la actividad al aire libre favorita de los neozelandeses, recorren la región sin ceremonia ni vergüenza, por un total de casi 500 kilómetros que serpentean desde el nivel del mar hasta los picos más altos.
Uno de estos senderos, el Milford Track, se volvió tan popular que las autoridades del Parque Nacional Fiordland tuvieron que "racionar" la cantidad anual de permisos otorgados, para evitar el tráfico excesivo en los meses más cálidos.
Con 54 kilómetros de largo, que tarda unos cuatro días en completarse, y una ruta que conduce a la entrada de Milford Sound a través de bosques y valles anegados, el Milford Track está etiquetado como "fácil".
Un exuberante helecho cerca del Abismo en el Parque Nacional Fiordland.
Otros, tanto o más largos, suben y bajan montañas con pendientes tan pronunciadas que requieren habilidades técnicas de escalada.
Según la mitología maorí, los fiordos no fueron esculpidos por los ríos de hielo que una vez llenaron todos los valles, sino por un dios que empuñaba un hacha, Tu-te-raki-whanoa, que tallaba rodajas en la costa, ahora castigado por enormes olas, para hacerlo habitable.
El proyecto urbano fracasó por completo, pero los maoríes aprovecharon para descubrir la región, pescar, cazar y recolectar un tipo de jade que llamaron tangiwai.
Ciertos grupos tribales derrotados en conflictos internos, sin embargo, se asentaron temporalmente, viviendo en reclusión entre las focas y los pingüinos, que los colonos europeos casi extinguieron más tarde, hasta que regresaron al interior.
La bandera náutica de Nueva Zelanda ondeando desde la popa de un ferry que cruza el Milford Sound.
Incluso entonces, sufrieron las moscas de la arena que infestan esta parte de Nueva Zelanda, responsables de la única crítica negativa que cualquiera se atreve a hacer de la región.
Expertos en generar mitología, los maoríes crearon la leyenda de que fueron introducidos por la diosa Oscura, Hine-nui-te-po, para evitar que el ser humano se vuelva inactivo ante la deslumbrante belleza del paisaje. Esta vez, los planes divinos no fallaron. La única forma de no ofrecerles un poco de sangre es detenerse lo menos posible.
