Literalmente, el término Fianarantsoa se puede traducir como “la ciudad donde se aprende lo bueno” o “el lugar donde se puede aprender algo bueno”. La primera vez que lo vimos, las casas centenarias de su área suprema y más antigua sugirieron una Coimbra exótica y antípoda, una "lección de sueño y tradición" malgache que no estábamos dispuestos a perdernos.
Como Coimbra, Fianar, así tratado con especial cariño, se despliega por la ladera de Ivoneana hasta las orillas de los ríos que discurren por su base, el Tsiandanitra, el Mandanofotsy. Ocupaba el espacio de un antiguo pueblo betsileo del mismo nombre, traducible como “donde se esconden los muertos”.
Casa de la Ciudad Alta de Fianarantsoa.
Situada a una altitud media de 1200 metros, Fianarantsoa se divide en tres niveles históricos y urbanos fáciles de desenredar: la Cidade Alta o Velha, corazón de sus orígenes, donde se concentran la mayoría de las construcciones tradicionales.
La Ciudad Colonial, ubicada en el vecino cerro de Tsianolondroa, albergó casi todos los edificios administrativos construidos durante la soberanía francesa, entre 1894 y 1960. Finalmente, la Ciudad Baja, repartida por la alternancia de pequeños cerros y valles a su alrededor.
Incluso si su mentora Ranavalona Iª declaró que se oponía a la influencia y la arrogancia de Francia y Gran Bretaña, y más aún a la cristianización intentada por la London Missionary Society en el reinado de su predecesora Radama I, la imposición colonial (francesa) y El proselitismo cristiano que acudieron a él, no tardaron en triunfar.
La Catedral de Ambonzontani, la iglesia más grande de la Ciudad Alta de Fianarantsoa.
Escaleras, iglesias y mucha fe
Esto explica las casi cincuenta iglesias protestantes, luteranas y católicas que existen allí, en la mayor concentración de toda la isla de Madagascar, y la sucesión de fieles con sus mejores atuendos que encontramos al subir la escalera de cemento que conduce a las alturas de la Ciudad Vieja, y mientras deambulamos por los callejones y callejones que la sirven.
Entramos en uno de los templos protestantes que acogieron la misa, la iglesia FLM Trinitie Masombahoaka, de 1859. Allí nos encontramos con una escena eucarística que sería familiar en absoluto, si no fuera por los creyentes para dejar libre un amplio frente de asientos que mantenía lejos del altar y del coro instalado a tu derecha.
Misa en una de las diversas iglesias cristianas de Fianarantsoa.
La Misa finaliza con la salida ordenada de los fieles por la nave central, escoltados por el sacerdote y los acólitos que se colocan a la salida del templo, como forma de despedirse del rebaño.
Afuera, otros fieles suben los anchos escalones de la escalera de Rabaut St. Etienne y los viejos pisos algo desnivelados de la Rue du Rova.
La vida cotidiana secular de Fianarantsoa
Pero la Ciudad Alta de Fianarantsoa no vive solo de fe. En esos mismos lados, un grupo de mujeres en un animado juego regaña la ropa sucia de las familias en un baño público en la base del cerro.
Mujeres lavan ropa en una lavadora en el barrio de Rova.
Un joven residente de una de las casas tradicionales de ladrillo y yeso en tonos pastel, extiende parte de su ropa metida en una camiseta ajustada CR7 de la selección portuguesa que combina con una imitación granate del tenis All Stars.
En la base de la Ciudad Alta y la pirámide social de Fianarantsoa, los vendedores campesinos de los pueblos aledaños tratan de ganarse la vida en un pequeño mercado con un piso improvisado contra uno de los muchos muros de adobe ocre.
Allí tienen bolsas de arroz de su última cosecha, plátanos, piñas, maní, tomates, otras verduras. Parte de ellos comparten las características indomalayas y el tono de piel de caramelo que los migrantes trajeron de esas partes de Asia a la mayor de las islas africanas que se cree que fue alrededor del siglo V d.C.
Habitantes de la Ciudad Alta de Fianarantsoa con tiempo para contemplar.
Merinos en la cumbre del mosaico étnico malgache
Otros tienen la piel mucho más oscura y rasgos faciales menos refinados. La diferencia, así como el patrón colorido y de patchwork que usan como una especie de moda rural, nos deja intrigados en cuanto a su etnia.
En ese momento, no teníamos alrededor al guía y al conductor Lalah Randrianary, él mismo un merino con la piel casi blanca y los ojos todavía algo sesgados. Reflexionando por nuestra cuenta, un significado para la genética de esas personas sería, desde el principio, una misión imposible.
Preferimos resignarnos al hecho de que hay dieciocho pueblos principales y oficiales que comparten Madagascar entre ellos. Y que, como era de esperar, con el tiempo, estos pueblos se fusionaron en algo que solo puede describirse como malgache.
Compramos bananas a dos de los vendedores, charlamos un poco sobre ello, ni siquiera sabemos qué. Suficiente para congraciarse con ellos y dejarnos fotografiarlos, incluso en aquellos preparativos que -por eso nos advirtieron una y otra vez- no eran dignos de nuestro trabajo.
Subiendo y bajando por los empinados callejones de Rova
Señalamos de nuevo a la parte superior. En la plaza que sirve de preámbulo a la rampa que conduce allí, un letrero desgastado indica la dirección del “Centre de Santé de Base Niveau de Rova”.
Momento de vida al pie de la Ciudad Alta de Fianarantsoa.
Está precedido por un aparcamiento espontáneo ocupado por coches y furgonetas de vivos colores, casi todos franceses. Allí, dos Renault 4L, entre Clios, Peugeots 205 y similares, destacan por su madurez y exuberancia cromática.
Algunos niños piden dinero que nos dicen para los cuadernos escolares. Ante la duda sobre el destino del presupuesto, compramos un juego de ellos. Así, nos rendimos a su plan de aproximación, que incluía realizar la recogida en la entrada de papelería más cercana y conveniente de la zona.
Una joven madre aparece en la puerta de una tienda de artesanías con su pesado bebé en brazos, entre coloridos sombreros de paja y una canasta de metal en la que vende huevos sueltos.
Casa de pueblo en la Ciudad Alta de Fianarantsoa con la Catedral de Ambonzontani resaltada a la derecha.
El mirador conveniente en la cima de Fianarantsoa
En esta última subida de la Rue du Rova, nos encontramos con más creyentes, esta vez procedentes de la iglesia protestante de FJKM Antranobiriky, apuntados a la semi-base de la colina de Ivoneana, de la que destaca la catedral d'Ambozontany, la más grande. de las iglesias de Tobail, al menos en lo que respecta a la Ciudad Vieja.
Subimos a la cima de la colina, donde se encuentra un palacio construido en 1830 por Rafaralahindraininaly, uno de los gobernadores de la ciudad, bajo Ranavalona Iª.
Un depósito de agua sellado nos impide explorarlo como se merece. Para compensar, la cumbre revela vistas sobre la Ciudad Baja y las verdes colinas y valles que la rodean.
Casa tradicional adosada debajo de las casas de la Ciudad Alta de Fianarantsoa.
Ni siquiera nos falta la compañía allí. Una especie de pandilla alegre y alegre de niños aparece de la nada. Nos preguntan qué estamos haciendo allí y nos señalan algunos de los lugares que pueden identificar.
Una de las niñas, probablemente la mayor, está embarazada de un niño de un año y medio, dos años como máximo. “Es mi bebé ahora, sabes. Sus padres desaparecieron. Yo lo cuido ”. El mensaje, directo y genuino, de buena moda juvenil, nos conmueve y nos deja casi avergonzados.
Al menos, hasta que una de las jóvenes amigas interceda y juegue con la niña y la madre adoptiva, con una sensibilidad mucho más madura de lo que su rostro pueril le deja adivinar.
Con el paso de las horas y los sucesivos contactos, comenzamos a sentir que la gente de Fianar de todas las edades compartía la misma sutileza de ser, tacto y sentido común con su toque de contagio. Teniendo en cuenta la historia de la ciudad, tales atributos parecían tan inesperados como explicables.
Pollo en un balcón típico de la Ciudad Alta y Vieja de Fianarantsoa.
Ranavalona Iª - la reina rechaza las interferencias coloniales
Como atestiguaron los emisarios franceses y británicos, Ranavalona Iª, el fundador de Fianarantsoa, no bromeó sobre el servicio y se propuso dejar muy claro: “A todos los europeos, ingleses o franceses, en reconocimiento al bien que han hecho a mi país enseñando sabiduría y conocimiento, les expreso mi agradecimiento….
Y te declaro que puedes seguir tus hábitos, no temas porque no tengo intención de cambiarlos… ”. Ahora observe al lector en la advertencia que sigue: “pero si veo a alguno de mis súbditos queriendo cambiar lo que sea que esté en las reglas establecidas por los grandes doce reyes de mis antepasados, eso nunca lo permitiré…. Entonces, en lo que respecta a la religión, ya sea los domingos o durante la semana, los bautizos y comuniones, prohíbo a mis súbditos participar en ellos, dejándolos a ustedes, los europeos, libres para hacer lo que quieran ”.
Fieles descienden de una misa al pie de la Ciudad Alta
Dama de nariz imperial, Ranavalona Iª no tardó en dotar a su capital sureña de instituciones académicas que atraían cada vez a más intelectuales del reino, algunos profesores, otros no. Después de su muerte, su hijo Rakotosehenondradama la sucedió como rey. Radama II.
No importa cuán infantil sea, Radama II despreciaba el aislacionismo y el antieuropeísmo de su madre. Demostró ser un monarca fuertemente francófilo que admitió que, además de las escuelas y otras instituciones académicas, se unen las instituciones religiosas y culturales que persisten y proliferan en la ciudad.
Poco a poco, Fianarantsoa brilló con conocimiento y fe. A lo que se sumó la baza no menos francófona de haberse convertido en el centro vitivinícola y gastronómico de la gran isla de África.
La relación bipolar con Ravanalona Iª los ex colonos franceses
Durante la década de 50, el pueblo malgache pasó por el proceso de independencia común a todas las colonias africanas.
Aunque los franceses mantienen su sello histórico en Fianar y en Madagascar en general, siempre que la nación se ve amenazada por excesivas intrusiones poscoloniales, es común que los malgaches en la ciudad (y más allá) exalten la referencia al cruel soberano Ranavalona Iª. , no la del descendiente casi galo Radama II.
Esto, a pesar de que la reina aseguró su reinado de 33 años y 15 días después de haber asesinado a todos los regentes que la amenazaron en la sucesión de su difunto esposo: otras mujeres, niños y hasta su propia madre, de haber torturado y asesinado a numerosos. Súbditos malgaches pero también extranjeros.
Jóvenes residentes en una pequeña tienda del barrio de Rova.
Y muchos disidentes malgaches tratan su validez como "maíz tany”O“ los años de las tinieblas ”.
De madrugada, de la mano del oriundo Lalah Randrianary, nos embarcamos en otra de las aportaciones europeas que Ranavalona Iª hubiera permitido y agradecido: el ferrocarril Fianarantsoa-Côte Est.
Este ferrocarril fue construido por los franceses en diez años (1926 - 1936) para conectar, en 162 km, la meseta en la que Fianar se expande con la costa tropical de la costa este de la isla. El TGV (Train à Gran Vibrations) Malgache tardó casi 40 horas en completar el viaje. Fianarantsoa estaba casi entrando en otra era.
