El viaje de Kumasi a Koforidua tomó menos de lo que temíamos, desde las once de la mañana hasta las dos y media de la tarde con un cambio de jeep en el camino.
Aquel en el que Frank, el conductor de la autoridad de turismo de Ghana, GTA, nos había estado conduciendo durante unos días, comenzó a generar ruidos metálicos. A lo cual no hubo problema con la batería que provocó que su luz en el tablero se encendiera para todo y nada quedaría sin relación.
En consecuencia, Frank ingresa al estacionamiento de un gran grupo de restaurantes al borde de la carretera. Aparca junto a un jeep como el nuestro, gris claro en lugar de oscuro.
Los dos conductores aconsejan a los pasajeros que vayan al baño y compren lo que quieran mientras transbordan su equipaje. Durante la hora del almuerzo, no preguntamos.
Pasamos nuestros ojos por la profusión de bocadillos que se ofrecían. Compramos brochetas de pollo y ñame frito, todo para llevar. No tuvimos tiempo que perder. Además, después de nueve días de nuestra gira por Ghana, principalmente por carretera, la atmósfera del vehículo había dejado de preocuparnos desde hacía mucho tiempo.
Se suponía que debíamos llegar a la entrada de algunas cascadas de Boti antes de las cuatro de la tarde.
Un desvío a un mercado de collares de cuentas dictado por los funcionarios de turismo Kojo Bentum-Williams y Yoosi Quarm provocó un retraso que, por mucho que quisiera, Frank no pudo compensar.
La visita retrasada a las cascadas de Boti
Al entrar en el parque que delimitaba las cascadas, nos recibe un séquito de cuatro elementos bastante malhumorados, entre directores y guías: “Ya no contamos contigo”, transmite un director local a Kojo, en tono seco de negligencia disfrazada. Cerramos a las cuatro, me parece que les informaron a su debido tiempo ”.
Kojo tira de la trenza diplomática y resuelve el problema lo mejor que puede.
Al fondo, encontramos un lago fangoso, sombreado por frondosos árboles. Desde esta sombra, el río Pawnpanw se precipitó hacia abajo desde un acantilado semicóncavo, ya allí en la forma de las dos cascadas inferiores de Boti.
Uno de los guías que dictaba la tradición de la región nos explica que el de la derecha era masculino. El de la izquierda, mujer.
Y que, durante la época de lluvias, las dos cascadas se unían en lo que los nativos consideraban su época de apareamiento, agraciada por sucesivos arcoíris generados por las salpicaduras liberadas por el impacto del agua y el viento.
Boti Falls: de Lost in the Jungle a Refugio del Resto del Padre de la Nación de Ghana
Hoy, un mero atractivo natural frecuentado por los ghaneses durante los períodos de descanso, los Boti esconden una controvertida historia. Durante siglos, permanecieron ocultos en la densa jungla de la zona. Así fue hasta que un misionero católico se los dio y comenzó a usarlos como lugar de descanso y entretenimiento para su grupo principal de invitados.
Sin embargo, la tierra en la que estaban situados pertenecía a los Akyems de Tafo, un grupo tribal de la zona. Cuando lo reclamaron, se dieron cuenta de que ya lo había vendido otro jefe tribal, a un miembro de una tercera tribu. Típico del complejo ghanés, la disputa no ha dejado de complicarse.
Requirió una intervención judicial que, en contra de la voluntad de todos, declaró las cataratas de dominio público.
En ese momento, la disputa ya había hecho famosas las cascadas. El primer primer ministro y presidente de Ghana, el Dr. Kwame Nkrumah, decidió visitarlos en 1961. La majestuosidad del entorno natural lo impresionó tanto que Nkrumah encargó al comisionado regional que le erigiera una casa de retiro allí.
En ese fluir del río y la gente, el tiempo había pasado más de lo que se suponía. Empezaba a oscurecer. Y, sin embargo, se supone que debemos echar un vistazo a otra peculiaridad natural de la región de Yilo Krobo, esta hecha solo de roca, en lugar de roca y agua.
Crepúsculo y sequía visita a un misterioso Roca paraguas
A Roca paraguas A 2km, a modo de cabras. Con la puesta de sol inminente, Kojo y el séquito deciden que lo atravesaríamos en jeep en lugar de a pie.
Una vez desembarcados, en una atmósfera crepuscular azulada, develamos una formación rocosa esculpida por la erosión, inspirada en un hongo y que el imaginario popular destacó pudiendo resguardar de 12 a 15 de los suyos de las selvas tropicales a la vez.
Partimos hacia Koforidua, la capital de estas partes del país, atendida por su juventud por K-Dua o KofCity.
Una noche increíble y pase por Koforidua
No importa lo informal que se llame la ciudad, nos dirigen a un llamado Royal Hotel.
Debido al trabajo de la computadora llegamos tarde, dormimos apenas cinco horas.
A las 8:10 am, nos despertamos como zombis, descompuestos por Kojo con quien, por regla general, nos quejábamos todas las mañanas, porque él y Yoosi dictaban que el comienzo del día sería mucho más tarde de lo que queríamos.
Salimos en dos jeeps, montaña arriba, a gran velocidad, con las cuatro luces intermitentes encendidas, bocinazos y adelantamientos demasiado peligrosos, en una mini caravana que solo carecía de sirenas para afrontar una operación especial.
La embajada al jefe tribal de la región que nunca encontró lugar
A pesar de la conmoción, Yoosi nos explica lo ocurrido: “nos estamos desviando. Se supone que debemos saludar al jefe tribal de esta región y llegamos demasiado tarde.
En Ghana, los jefes son excelentes. No les gusta esperar. Cuando se les hace esperar, los visitantes tienen que ofrecerles una vaca. ¡No es barato, créame! "
Creímos. Cuando nos registramos en The Royal Senchi, el complejo en el río Volta marcado como punto de encuentro, ese Jefe Tribal ya no estaba allí. No entendíamos quién compraría la carne
Un director de hotel europeo nos recibe. Tomamos un trago de cócteles de bienvenida y tomamos una foto oficial de esa visita de jugar y correr.
Partimos de nuevo, esta vez designados para la delegación de turismo de Ghana de Ho, región oriental de Ghana que vendríamos a explorar más
Escala en la ciudad de Ho, camino al famoso festival Kente Kpetoe
Allí, un guía de la ciudad se une a nosotros. Nii Tawiah nos muestra el camino a Kpetoe, el lugar al este de Ho donde, desde 1995, se celebra cada año el festival Agbzmevorza, más conocido como Agotime Kente.
Para no variar, las estimaciones y preparaciones del dúo Kojo y Yoosi vuelven a fallar.
En lugar de comenzar solo por la tarde, como nos había informado Kojo, el festival ya se estaba llevando a cabo en un césped despejado.
La entrada de Rompante en el Agotime Kente Festival ya está completa
En el centro destacaba una plataforma con un dosel con los colores de la bandera de Ghana y que albergaba a los máximos representantes de varias sub-naciones étnicas de Ghana.
En la práctica, durante el festival hay una recepción de chefs y sus súbditos que llegan con el propósito superior de exhibir diferentes tipos de vestuario y tejidos. el kente producidos en sus regiones.
Sin embargo, la aldea de Bonwire, cerca de Kumasi, el centro de la etnia Ashanti del país, también se considera una fuente ghanesa de Kente.
Cualquiera que sea su origen y alma ghaneses, el arte del kente se ha extendido y diversificado.
Hay kente auténtico tejido solo por medios tradicionales. También hay otro intermediario que sale de fábricas de Ghana como Viisco y Akosombo Textile Lda.
Entonces, no hay forma de escapar, una versión barata y producida en masa en China todavía se comercializa, por regla general, para el consumo del público occidental.
La diversidad de patrones y el significado de los tonos Kente
En cualquier caso, cada uno de los colores utilizados en los patrones kente tiene su significado: el negro se identifica con la madurez, la espiritualidad ancestral, el funeral, el duelo y similares. El azul con paz, armonía y amor. Verde con vegetación, siembra, cosecha, crecimiento, renovación espiritual. Oro con realeza, riqueza, alto estatus, gloria, pureza espiritual.
Y así sucesivamente, como para el resto del espectro cromático. Los patrones de Kente son complejos y se identifican con un nombre e incluso un mensaje del tejedor.
Los nombres de las telas, como los colores y los patrones, resultan ser elementos importantes cuando los ghaneses adquieren su kente. Si el dinero no es un problema, la calidad de la tela tampoco lo será.
El Kente más valioso es, con mucho, el tradicional que usaban los jefes tradicionales que disfrutaban brillando en el césped y tribunas circundantes, coronado y decorado con cuerdas, brazaletes, anillos, medallones y otra parafernalia de oro.
Y que, protegidos de la torre de la tarde por una gran carpa de lona y hundidos en sillones, podíamos escuchar discursos a cámara lenta, nos parecía que no había fin.
En algún momento, la organización se vio obligada a apresurarse y acortar los discursos que siguieron, un duro golpe para algunos dirigentes que llevaban días preparando sus ilustres mensajes.
Danzas, Exposiciones Tradicionales y las de los Jefes Tribales, elevadas sobre excéntricos palanquines
Regresamos al césped abierto. Allí comienzan las exhibiciones de danza al ritmo de jambés, tambores y especies de maracas ghanesas.
No era el primer festival tribal de Ghana al que asistíamos. Habíamos vivido el fetu afaye con increíble intensidad, en las calles de Cape Coast.
A medida que la tarde llegaba a su fin, la sensación de que en Agotime Kente Festival faltaba algo inevitable se intensificó en nosotros. Solo duró unos minutos.
De un momento a otro, los bailes, los tambores, los jambés, toda la música y otras expresiones populares en el césped se desvanecieron.
Dos jefes se acercaron a la parte trasera del claro, en un avión por encima de la multitud. Parte de esta multitud, por cierto, los llevaba en exuberantes palanquines, una especie de grandes bañeras doradas estampadas con intrincados motivos.
Pronto, siguieron su propio destino y el de sus pueblos.
Todo poder tiene límites.
Mientras tanto, el suyo fue trasladado a la tribuna central. Allí se inaugurarían los premios y los discursos de clausura nacionales y magnánimos.
Establecieron el tono para una estampida gradual de la multitud.
