La alternativa resultaría ser un camino improvisado sinuoso y costoso, como muchos otros en los que, en los días en que ya estábamos deambulando por Creta, nos habíamos metido.
Así, elegimos la ruta más fácil de la carretera griega 90, más conocida como VOAK, la ruta suprema de la isla, que recorre su costa norte y de la que parten innumerables carreteras secundarias, dando servicio a tantos lugares hacia el sur.
En medio de Kolpos Kissamou, la Bahía de Kissamos, nos desviamos hacia uno de ellos, Epar.Od. Kaloudianon-Chrisoskalitissas.
Incluso en sus inicios, el escaparate hinchable de una tienda nos da la impresión de que vamos por buen camino. Está lleno de una formación de llamativas boyas, flamencos, cisnes blancos e incluso unicornios.
Boyas expuestas al costado de una carretera de Kissamos, en el camino a Topolio Gorge.
Sobre el letrero separado del edificio, un letrero informa la dirección y los datos de contacto de la tienda. En griego, y en azul y blanco, los colores de la bandera griega, para que no quede ninguna duda sobre el patriotismo del negocio. Disfrazado detrás de las boyas, un panel verde casi idéntico al de la fachada, al revés, en inglés "Yendo al mar.
Kaloudianon-Chrisoskalitissas Road Down Towards Topolia Gorge
De ahí abajo, casi no había duda. Volviendo a las naciones y sus alfabetos, esto es lo que hicieron los propietarios de un puesto de productos rurales, uno de los muchos que sirven a la región de Kissamos, especialmente al final de la primavera y el verano, cuando la fértil Creta se vuelve aún más prolífica.
Esta vez en blanco, rojo y verde, un cartel promocionaba Productos Tradicionales, aun así, con una N innecesaria, un error irrisorio considerando lo mucho que el alfabeto griego podría engañarnos.
Placa promueve los productos tradicionales cretenses, con un error natural en aquellos que usan el alfabeto griego, no el latino.
Sobre todo, debemos presumir de la diversidad y calidad de todo lo que sale de las tierras agrícolas y pequeñas fincas de la región de Kissamos: quesos y ahumados, aceite de oliva, mermeladas, rakomelo (raki con miel) y, el exponente de los exponentes, la famosa miel de tomillo que pronto encontraremos, en diferentes miradores sobre el desfiladero de Topolia.
Distracción tras distracción, nos encontramos a tu entrada. Aparcamos junto a uno de estos miradores, en sentido contrario al que estábamos siguiendo, con vistas a las profundidades del cañón.
Nos dedicamos a apreciar los acantilados rocosos que teníamos delante y un par de grandes águilas reales que, al parecer, revoloteaban alrededor de un nido en la cima del acantilado.
Águilas reales, kri kri de cabras y la moda de vestir de Creta
Un vendedor del puesto se nos acerca y se nos acerca, en inglés con cierto acento helénico: “Tengo entendido que las águilas merecen toda su atención. Lo mismo pasa con nosotros. Aquí, en estos lares, estamos en el territorio de las cabras kri kri (Cabras de Creta). Y, lo crea o no, estas águilas tienen la fuerza para atrapar a las cabras más pequeñas y llevarlas a sus nidos. No es la primera vez ni la segunda que lo presenciamos. Por cierto, los campesinos de aquí ya han ido para intentar rescatar a sus cabras. ¿Quieres echar un vistazo al nido? ¡Si quieres, te llevaré allí y tomaré fotos increíbles! "
Frente a nuestra excusa, Savvas - ese era el nombre del interlocutor - nos dirige a la ventana de su miel y nos presenta a su amigo Giorgos Papantonakis. Este nos deslumbra de inmediato. Giorgos viste ropa tradicional de la zona, una camisa negra con un pañuelo que termina en una X con diferentes piernas.
Cretense vestido a la manera tradicional de la isla.
También lleva pantalones gris claro, del mismo tono que el pañuelo, metidos en botas altas justo debajo de la rodilla. Giorgos todavía sostenía un bastón de madera torcido. Y tiene una barba y un bigote rojizos que combinan con el atuendo, tan genuino como pudo demostrar Creta.
Como si eso no fuera suficiente, no hablaba inglés.
De vez en cuando, se esforzaba por hacerlo. Pero su discurso pronto cayó en manos del griego y obligó a Savvas a acudir en su ayuda. “Está preguntando si quieren ver su cabra”, nos dice el traductor.
Curioso, acordamos. Giorgos, mira un pequeño corral debajo del muro que nos separaba del fondo del desfiladero. Lo escuchamos llamar “¡Yero! ¡Yero! " En un instante, una cabra enorme lanza sus patas delanteras sobre la pared, se sienta a horcajadas sobre su dueño y lo besa en la mejilla.
Giorgos se lleva el bastón. Sin ni siquiera sugerirlo, sujeta la barba negra del animal y compone una producción de cabra cretense que nos saca de la cabeza. Fotografiamos al inesperado dúo. Pronto, Giorgos envía la cabra a sus habitaciones. Savvas reanuda su discurso. “Tiene cuatro años. ¿Has visto bien el tamaño? Increíble, ¿no es así?
Giorgos sostiene una gran cabra kri kri al lado de la carretera que atraviesa el desfiladero de Topolio.
Decimos adiós. Continuamos por el desfiladero de Topolia, solo unos pocos kilómetros, lo suficiente para llegar a Kythira.
La visita ineludible a la gruta de Agia Sofia
En este pueblo, un gran cartel marrón a la derecha de la carretera indica la cueva de Agia Sofia, y el comienzo ventoso de los ciento cincuenta escalones que dan acceso a ella.
Llegamos a la escalera impuesta sobre el acantilado, entre higueras silvestres y otros árboles que renovaban el inconfundible aroma del verano cretense. Más arriba, ciertas aberturas revelaron el agarre del cañón hacia el norte. Y cómo, para librarse de él, la carretera zigzagueaba en apuros, una de las subidas más empinadas de la ruta.
En lo alto de las escaleras, ya dentro de la cueva, nos encontramos con un empleado solitario, sentado en una mesa con vistas a una galería de estalagmitas y estalactitas frente a nosotros. El empleado levanta la cabeza. Nos mira con mirada de topo, detrás de unas gafas con lentes de botella llena.
Nos saluda con un “Kalispéra”Contenida y nos deja libres para explorar el santuario lúgubre y ortodoxo del santuario, también conocido como la Sabiduría de Dios, según el ícono traído de un templo en Constantinopla por los combatientes cretenses.
En un rincón de la cueva, una sencilla pared y un techo coronado por un campanario con una cruz de piedra y una estrella eléctrica conforman una capilla.
Capilla ortodoxa de la gruta de Agia Sofia.
En el interior, encontramos un área exclusiva para sacerdotes, delimitada por una pantalla llena de un surtido de imágenes iconográficas de Cristo, Nuestra Señora, ángeles y similares, ambientadas en un color dorado que la luz natural que se aventuró allí y la de algunas lámparas. brillar.
A su alrededor, un gran sillón de madera y varios otros iconos alineados en una pared baja completaban la ortodoxia griega de la gruta.
Las imágenes de Cristo refuerzan la religiosidad ortodoxa de la gruta de Agia Sofia.
A pesar de su importancia histórica y religiosa, durante el tiempo que estuvimos allí, fuimos los únicos visitantes. No nos quedamos mucho tiempo.
Para el momento de la taberna Hi Myloi Iliakis Michael, habíamos dejado atrás la garganta de Topolia.
Continuamos por su secuencia, el largo, aunque menos estrecho y profundo desfiladero del río Potamos. Incluso disminuido por la sequedad del verano, el río se entregó al Mediterráneo en la bahía de Ormos Stómio. Doblamos hacia el sur, hacia los extremos suroeste de Creta.
Divisamos Elafonisi desde lo alto de un punto que daba a la carretera, junto a un restaurante que, con justicia posicional y etimológica, se llamaba Panorama.
Desde allí, vemos una media isla y media península que se extiende hacia el azul del mar, separada de la tierra solo por una laguna poco profunda y, como tal, mucho más clara, con un degradado translúcido de cian y esmeralda.
Bahía al este de Elafonisi, vista desde lo alto de la isla.
Aunque lejos de las principales ciudades del norte de la isla, Chania, Heraklion, Retimo - Elafonisi se ha convertido en uno de los dominios costeros venerados de Creta.
Miles de cretenses, otros griegos y extranjeros lo frecuentan, muchos de los cuales alquilan casas de campo y de playa en la parte trasera de la isla.
Para demostrarlo, cuando bajamos al nivel del mar, nos encontramos con un aparcamiento improvisado entre las piñas.
A esa hora, la marea estaba lo más baja posible. Mantuvo descubierto el istmo anfibio que separaba la isla de Elafonisi de la gran Creta y que, al mismo tiempo, se abría a dos playas opuestas.
El desvío hacia el este conservaba un mar casi digno de ese nombre, menos profundo, aunque se necesitaron varias docenas de escalones para subir hasta la cintura.
A pesar de la superficialidad e inmovilidad del Mediterráneo, las autoridades griegas se tomaron en serio sus responsabilidades. Una torre de vigilancia que sobresalía por encima de las colonias de Sombrero de Paja observaba los movimientos de los bañistas.
Atalaya de una de las playas poco profundas de Elafonisi.
Se identificó en rojo, como "Salvavidas”Pero, para demostrar la helenicidad de ese dominio, lucía una bandera de rayas azules y blancas ondeando al viento.
A la sombra proyectada por la parte superior de la estructura, un joven salvavidas mantuvo su puesto, no del todo puesto. “¿Tú, con este mar, tienes algo que hacer? disparamos, a modo de broma, para entablar conversación. A Giorgis le sorprende el acercamiento.
"¡Hola! Mira, no es exactamente lo que piensas. El mes pasado murió aquí una dama extranjera. Por supuesto que no se trataba de olas o corrientes. Fue víctima de un ataque de epilepsia y nadie lo notó a tiempo. Estaba fuera de servicio ”.
"¿De dónde eres? En Portugal ? Oh, me alegro de haber ido allí. Hice todo un Erasmus en Lisboa, ¿lo sabías? La parte más difícil fue estudiar, no necesito explicar por qué, ¿verdad? " y nos guiña con picardía. "Subir. ¡Toma algunas fotos desde aquí! Mi turno ha terminado. Yo voy andando. De esa forma tienen incluso más espacio ”.
Durante unos buenos diez minutos disfrutamos del beneficio. De regreso a la arena, caminamos hasta el terreno permanente de la isla Elafonisi, una reserva natural protegida de las multitudes que esconde encantadoras mini-playas.
Bañista cruza el mar de Elafonisi.
Exploramos sus dunas. Admiramos el inmaculado Mediterráneo de ese remoto sur, que se extendía hasta una bahía irregular al este, al pie de las montañas que ocultaban el pueblo de pescadores, ahora más un lugar de veraneo que cualquier otra cosa, de Gialos.
Incluso el paraíso que nos rodeaba conservó su macabro pasado.
Como es el caso en tantas otras partes de la patria helénica, fue causado por el conflicto entre Grecia y Turquía durante siglos y viceversa.
En abril de 1824, en plena expansión del Imperio Otomano, cientos de habitantes griegos de estas partes se refugiaron de las incursiones enemigas. Desafortunadamente, las tropas turcas decidieron alojarse cerca. Como si eso no fuera suficiente, uno de sus caballos se escapó. En la conmoción generada, el animal acabó dejando al descubierto el escondite del cretense.
Gaviota vuela sobre una roca en el borde del mar de Elafonisi.
Cuenta la historia que, entre 650 y 850 griegos, una buena parte fue asesinada y los supervivientes llevados a Egipto, donde fueron vendidos como esclavos.
Una placa en la cima de Elafonisi marca la tragedia y la eterna lucha turco-helénica, que ahora es más feroz que nunca por la disputa sobre los tesoros mediterráneos, los minerales, no el baño.
Vivimos y alabamos la riqueza de Elafonisi en paz. Hasta que el sol desapareció hacia los lados de Sicilia, desde Malta de Gozo y dictó el regreso a la menos lejana Chania.
