El Mar de China siguió haciéndonos suyos.
A medida que recorríamos, poco a poco, los 150 km de Hué hacia el sur, pasamos por peculiares parcelas de carretera. Podríamos haberlos disfrutado mejor, pero una densa niebla que se arrastraba por la costa desde el este los envolvió la mayor parte de la mañana.
Una vez que llegamos a Hoi An, el clima cambió. La niebla se disipó bajo el poder del sol tropical y dio resplandores de luz suave que aumentaron en intensidad y duración hasta que aniquilaron la neblina y dejaron la ciudad al descubierto, con el calor tórrido mucho más habitual de esos lugares para lavar las antiguas fachadas coloniales. .
El núcleo histórico de Hoi An se encuentra a unas pocas millas al norte del estuario del río. Conscientes de la facilidad de navegación del pueblo, alquilamos dos pastelerías como las que utilizan los vecinos.
Estos pronto se refugiaron en masa bajo sus sombreros. no el. Hace mucho tiempo que no vimos esos conos amarillentos y agraciados en tan gran concentración, ni un Vietnam tan agradable a la vista y, a la vez, genuino e hiperactivo, nos atrevemos a concluir que con un ritmo ajetreado similar al de lo que sedujo por esos lados al navegante, aventurero, comerciante y corsario portugués António de Faria.
En un momento de su vida, Faria admitió a Fernão Mendes Pinto a su servicio. Ambos tenían una fuerte conexión con Montemor-o-Velho y el primero lideró al nuevo sujeto en diversas aventuras y desventuras, robos y masacres que Mendes Pinto narró en “Peregrinação”. Faria tiene, de hecho, un papel preponderante en la epopeya.
Fue el primer europeo en visitar y establecer contacto regular con estas coordenadas asiáticas.
Después de desembarcar en Danang (un poco más al norte), se encontró con la influencia comercial de esa zona y buscó establecer un centro comercial en Faifo, como se conocía a Hoi An entre los comerciantes europeos, en el centro de una zona a la que los portugueses pronto llegaron. Apodado Cauchichina, Cauchi probablemente se ajustó a Giao Chi, su nombre original. A partir de entonces, Occidente utilizó la adaptación de Cochinchina.
En cuanto al puesto de avanzada, solo sería fundado a principios del siglo XVI, casi cincuenta años después de la muerte de Faria, por un soberano nativo de la dinastía Nguyen. Faifo fue el primer lugar en Vietnam expuesto al cristianismo. Se convirtió en una ciudad tan influyente que los jesuitas portugueses instalaron allí una de sus dos residencias asiáticas.
Con el fin superior de evangelizar, Gaspar d'Amaral y Duarte da Costa realizaron una inmensa labor de transcripción de escritos religiosos codificados en una latinización de la lengua vietnamita.
Entre 1624 y 1644, Alexandre de Rhodes, un misionero francés, perfeccionó estos esfuerzos informales, publicó el Diccionario Annamiticum Lusitanum et Latinum y generó la conversión quoc ngu duradera que nos permite leer, incluso sin darnos cuenta, todas las palabras vietnamitas.
Como es común encontrar todavía en Vietnam, mientras caminamos por las calles y callejones nos encontramos con pancartas y pancartas con gráficos soviéticos, verdaderos testimonios propagandistas del triunfo del Vietcong. La arquitectura, en cambio, no tiene nada que ver con eso.
Grandes secuencias de edificios erigidos a principios del siglo XIX, o más, permanecen en las calles. En total, son más de 800 estructuras con gran importancia histórica y que, aún en uso, dan más vida a la ciudad. Hay casas y tiendas, pozos, pequeños templos y capillas, pagodas, edificios comunales, asambleas y salones de congregaciones chinas, tumbas y puentes.
Pasamos junto a dos ancianos descansando en la puerta de uno de los templos identificados como Chua Ong. Si uno de ellos está incluso sentado, el otro permanece relajado, ambos relajados de tal manera que parecen formar parte de la pintura chillona y mitológica del fondo.
Cerca, encontramos el puente cubierto japonés, quizás el monumento más famoso de Hoi An, que cruzamos, en la oscuridad, y en compañía de un par de ciclistas y niños con uniformes escolares.
El primer puente en ese lugar fue erigido por la comunidad japonesa de Hoi An, en 1593, como conexión con Chinatown al otro lado del estrecho ramal del río. Los constructores crearon una estructura sólida que resistiría los terremotos y le proporcionaron un techo para garantizar la protección tanto de la lluvia como del sol.
Con el tiempo, su ornamentación se mantuvo relativamente fiel a la japonesa original. El nombre que aparece en la puerta de este templo, Chua Cau, fue inscrito en sustitución de la inicial de Ponte Japonesa. Pero "Bridge for Passersby Coming from away" no fue un gran éxito.
Y, sin embargo, es lo que somos y lo que seguimos siendo.
Incluso acostumbrados a la presencia de forasteros, los nativos los miran de arriba abajo, intrigados sobre si la mitad femenina del dúo son sus compatriotas.
No necesitamos caminar mucho hasta que lleguemos a la corriente principal de Thu Bon y lleguemos a la entrada de otro puente, An Hoi, este descubrimiento. Allí, la atención de la turba de peatones, ciclistas, conductores y trabajadores embarcados se dirige al fondo del río donde un barquero intentaba recuperar cualquier mercancía o posesiones que dejara caer alguien que cruzaba.
No hay nada que podamos hacer para ayudar. Seguimos admirando el bullicio de la navegación y la carga y descarga sobre la corriente verdosa.
Decenas de banderas vietnamitas ondeando al viento desde pequeñas barcazas de madera, con su estrella amarilla de cinco puntas que representa a los cinco grupos de trabajadores en la base del comunismo y envueltos en el rojo del derramamiento de sangre y la lucha revolucionaria.
Desde el siglo XVI al XIX, las banderas ondearon mucho más alto y con mayor diversidad. Durante este período, grandes barcos de Portugal y de muchos otros países pudieron atracar justo en la entrada del pueblo y cargar y descargar productos.
A su regreso, los barcos occidentales transportaban seda, papel, té, marfil, cera, melaza, nácar, laca, especias, cerámica asiática, azufre y plomo.
Teniendo en cuenta el cambio de época, a día de hoy todavía se puede comprar un poco de todo en la ciudad, pero no nos falta la gran cantidad de sastres que exhiben su ropa en escaparates sin ventanas que dan a las calles de la ciudad.
Y que uno de ellos invoca un cartel escrito a mano en inglés: “Deja de mirar. Encontraron al artesano más honesto, amigable, desinteresado y preciso de Hoi an ". Hoi An no siempre fue tan útil para los forasteros.
Entre 1770 y 1780, fue escenario de una feroz rebelión liderada por dos hermanos llamados Tay Son, al frente de miles de campesinos que se oponían al comercio con naciones extranjeras.
El conflicto casi destruyó la ciudad por completo, pero Faifo fue reconstruida y volvió a servir como un puerto clave para el comercio entre Asia y Occidente.
Hasta que, a finales del siglo XIX, el río Thu Bon que une Hoi An con el Mar de China se llenó de sedimentos y se volvió demasiado poco profundo para albergar grandes embarcaciones. Dotado con este revés, el rival del norte, Danang, no perdió el tiempo en ocupar su lugar.
Para Hoi An, los colonos franceses reservaron el papel de centro administrativo. A diferencia de muchas otras ciudades vietnamitas, Hoi An se salvó de la peor destrucción de los bombardeos estadounidenses durante el conflicto que enfrentó al norte comunista contra el sur, de 1955 a 1975.
Como regla general, la gratitud de los visitantes aumenta a medida que la pequeña ciudad los encanta más.
