Estamos en pleno invierno. No hay una gota de nube en el cielo azul sobre Lhasa o sobre la mayor parte de la meseta tibetana.
Lobsang, el anfitrión tibetano destacado por la agencia de viajes china, nos dice que hemos llegado en el momento más genuino posible, que no debe haber ni veinte extranjeros en todo el Tíbet.
Pronto nos damos cuenta de que se siente molesto por tener que trabajar para el invasor. Desde que llegamos, ha querido reducir el tiempo que nos dedica lo menos posible.
Esta mañana, soleada pero helada, como demostraría cada una de las siguientes, no sería la excepción.
"¿Pero realmente quieres ir con Sera?" “Has visitado tantos monasterios aquí en Lhasa. Sera es solo otro. LOS arquitectura es igual que los demás. Lo que verán allí hará poca diferencia con lo que encontraron en los anteriores, se lo aseguro ”.
Believer hace girar una rueda budista tibetana mientras viaja a lo largo de la larga fachada del monasterio de Sera, iluminado por el sol casi siempre en la meseta tibetana.
Por suerte, habíamos leído sobre el lugar. Sabíamos qué lo hacía distintivo. No nos rendimos. Lobsang opta entonces por una estrategia de no confrontación: “Bueno, esta mañana tengo que ir a ocuparme de los papeles de unos alemanes que vendrán en mayo. Si de verdad quieres ir, te llamo taxis y llamo a un compañero que te puede acompañar ”.
El viaje corto de Lhasa a Sera. En modo Bell-Rally
Hágalo sin apelación. Unos minutos más tarde, aparecen dos coches modernos con matrículas y conductores chinos.
Ese colega ya está en uno de ellos. Nos pusimos al frente. Ryan, un "servicio de valet”(Encargado del estacionamiento de vehículos en hoteles, casinos, etc.) Norteamericano.
Y Jacob, un estudiante adolescente sueco de más de 1 metro y 90 que atraía a su alrededor a grupos de tibetanos fascinados por su altura eran los compañeros de viaje que incluso habíamos conocido en Chengdu (la capital de la provincia china de Sichuan). Los dos subieron al taxi detrás.
El monasterio estaba a menos de 2 km. Aun así, el conductor apareció totalmente equipado para conducir, con guantes y gafas de sol. Decidió que era más que suficiente distancia para desafiar a su colega.
Así, recorrieron el recorrido como si se tratara de una competición de rally, con arranques chirriantes y saltos precipitados por la bajada de las cañerías de agua.
Seguíamos luchando con un terrible mal de altura causado por haber viajado, en apenas una hora y media, desde los 500 metros de altitud de Chengdu hasta los 3650 de Lhasa.
Los transeúntes pasan por un edificio en el monasterio de Sera, al pie de la montaña Pubuchok, en las afueras de Lhasa.
Cuando bajamos de los taxis, con la montaña reseca de Pubuchok al fondo y en las inmediaciones del monasterio, la conversación seguía centrada en este tema: “¡Estos chinos realmente lo arruinan todo! se queja Ryan, el único que se había saltado el vuelo de Chengdu:
"¡Llegué tres días apretados en el tren para deshacerme del dolor de cabeza y solo tomó unos minutos en ese auto infernal para sentirme explotar tanto o más que ustedes!"
El recorrido con mantequilla por el interior del monasterio de Sera
El amigo de Lobsang nos invita a caminar por un camino bordeado por árboles desnudos y edificios blancos tibetanos. En la parte superior, encontramos la entrada principal al monasterio, construido en 1419 por Jamchen Chojey, discípulo de uno de los principales maestros budistas de la época.
Para no variar, está prohibido fotografiar o filmar el interior y apesta a mantequilla de yak, el combustible elegido por los tibetanos para asegurar el encendido y mantenimiento de la llama en las velas ofrecidas por los creyentes.
Dos mujeres celebran mandatos en el monasterio de Sera, en otra mañana de invierno de cielos despejados pero helados en la meseta tibetana
Realizamos el circuito completo de las distintas salas del templo. Y seguimos las explicaciones exhaustivas de la nueva guía recién incorporada del grupo. En cierto momento, sentimos la justicia de dar al menos una razón parcial de lo que Lobsang nos dijo: la disertación de la orientar sustitúyelo por sonidos bastante repetitivos para nosotros.
Como Lobsang, este amigo también se abstuvo de abordar la sensible integración del Tíbet por la fuerza en el China, por no hablar de la dramática contribución de Sera al levantamiento de 1959.
Los daños de la invasión china también en el monasterio de Sera
Ese año, el ejército chino dañó varias de las universidades del monasterio y asesinó a cientos de los más de 5000 monjes residentes. después de la Dalai Lama se han refugiado en India, muchos de los supervivientes se refugiaron en Bylakuppe, cerca de la ciudad india de Mysore, en el estado de Karnataka.
Allí establecieron un monasterio paralelo de Sera, con sus propias universidades budistas y un Gran Salón de Asambleas con las mismas líneas arquitectónicas que el original.
Detalle arquitectónico-religioso del Monasterio de Sera.
La asistencia del gobierno indio les ha permitido instalar en ellos a más de 3.000 monjes tibetanos que realizan actividades misioneras budistas en India y en varios otros países.
Además de arquitectura budista y la compasión profesada por el Buda, los monjes también tomaron del Tíbet el hábito de reunirse día tras día para debatir, lo más dialécticamente posible, las enseñanzas de su maestro iluminado.
Monk sostiene un juzu (rosario budista).
Desde finales del siglo XVI, la secta Gelupga (Sombrero Amarillo) del budismo tibetano a la que pertenecen los 600 monjes aprendices que aún resisten en Sera, se convirtió en predominante en el Tíbet. Se acostumbró a estudiar las doctrinas budistas a través de un proceso paso a paso.
Durante su aprendizaje, incluso los lamas deberían participar en estos debates para mejorar su comprensión y evolucionar a niveles de estudio más avanzados.
Las sesiones de debate budista al aire libre
Por regla general, las sesiones tienen lugar a las tres de la tarde, de lunes a viernes. Duran hora y media. Solo se suspenden debido a una celebración o ceremonia religiosa coincidente o debido a un mal tiempo extremo.
El portal tibetano anuncia la entrada al patio de debates del Monasterio de Sera.
Cuando dejamos el lúgubre interior de la Monasterio budista, nos encontramos cara a cara con una puerta que anuncia "Patio de debate”. En este amplio patio de recreo, entre árboles desnudos por el largo invierno de la meseta, sobre una grava harinosa, ya se escuchaban las múltiples disputas.
Dispersos por el patio, varios núcleos de monjes vestidos solo con sus túnicas rojas y sosteniendo "Juzus”(Rosarios budistas) en sus manos, intercambian discusión tras discusión.
Monk reflexiona durante una discusión con un aprendiz budista.
En ciertos grupos, uno o dos religiosos tomaron la iniciativa. Son seguidos de cerca o desafiados por pequeñas audiencias apiñadas con relativa intimidad. Para expresar mejor sus argumentos, estos profetas de la ocasión tiran de sus interlocutores y hacen sonar su Juzus.
O, más a menudo, repiten el mismo movimiento de retroceso, avance y proyección del cuerpo hacia adelante que termina con un exuberante aplauso de manos.
Monge lanza un nuevo argumento con la proyección del cuerpo hacia adelante y un aplauso.
Los sucesivos “aplausos” resuenan por todo el patio. Hacen que las manos de los autores sean tan rojas como sus trajes. Parecen ayudar a convencer a los oponentes. Cuando se ven obligados a reconocer la razón, dejan escapar un extenso “oooooohhhhhs” a coro.
Luego, vuelven a analizar los defectos y virtudes de sus acusaciones ante el escrutinio imprudente del público, en su mayoría tibetano.
Monjes hacinados se enfrentan a un colega que propone una premisa controvertida
Pasa la hora y media. Los lamas se retiran a la comodidad casi espartana de los edificios del monasterio de Sera. La asistencia avanza en estampida por el carril.
Debate espectadores abandonan el monasterio de Sera en una motocicleta sui generis
De acuerdo con las instrucciones telefónicas de Lobsang, regresamos al centro de Lhasa en autobús.
El que subimos todavía está lleno.
Entre los pasajeros intrigados por la presencia de forasteros y ya vestidos para otra noche escalofriante, encontramos las sonrisas incondicionales de los tibetanos y su familiar aroma a mantequilla de yak.
