Es con cierto alivio que dejamos la capital de la provincia china de Gansu hacia Bingling Si y su Cañón de los Mil Budas.
Incluso si estuviéramos fascinados por el aspecto y los modales poco característicos de esa extraña ciudad que el gobierno de Pekín de forma moderna e industrial, y la delicada convivencia de las etnias predominantes Han, Hui y Zhan (tibetanas), el lío nebuloso y polvoriento en el que nos habíamos metido, sin saber muy bien cómo, empezó a inquietarnos.
Lanzhou se convirtió en el gran centro petroquímico del noroeste de China. Y a una de las ciudades más contaminadas de la Tierra. El humo y el ruido que producían el primer autobús al que nos subimos, los segundos y los de la furgoneta que completaban el agotador recorrido nos parecían poca cosa.
De Lanzhou al río Amarillo
Allí, al principio, la vista del vasto Amarillo resultó estar lejos de lo que esperábamos para el río fundamental y de civilización en cuestión, el tercero más largo de Asia con casi 5500 km que atraviesa nueve provincias chinas.
Mantuvimos en nuestras mentes la imagen de patinadores sobre hielo deslizándose graciosamente sobre su arroyo solidificado por meses de atroz invierno. En el momento del embarque, el verano hacía mucho que había llegado a China. El sur cercano de Gansu estaba pululando. El propio Yellow fluía, a gran velocidad, por el excéntrico circuito de meandros que lo conducía al mar homónimo.
Indiferente a la macroescala de su lugar de trabajo, cuando detecta que llegamos, el armador solo quiere vernos a bordo, transitando por el tramo del río, a pesar del nombre verdoso que garantizaba su sustento.
Barquero chino contempla el paisaje reseco alrededor del río Amarillo.
Una familia china se acerca y pregunta. Nos dimos cuenta de que tenían las mismas intenciones que nosotros. Terminamos dividiendo el recipiente y los 400 yenes que el dueño había hecho todo por multiplicar.
El hombrecillo, con el rostro bronceado por el sol, nos instala a todos, pone en marcha el motor y zarpa. Durante algún tiempo navegamos a lo largo de una orilla seca y poco profunda que atrajo poco o nada a nuestra atención.
En poco tiempo, entramos en un bucle de río empinado rodeado por una serie de picos de roca afilados.
El meandro hizo que Yellow se detuviera. Esa casi piscina suya reflejaba los acantilados en su totalidad y duplicaba su monumentalidad. La lancha que estábamos siguiendo, como un rival más, atravesó la reproducción impresa en el agua a gran velocidad.
La lancha navega en un meandro montañoso del río Amarillo, a punto de llegar al muelle de Bingling Si.
Anclaje en los dominios ocultos de Bingling Si
Una vez que terminó, nos encontramos con una gran escalera que conectaba el nivel del arroyo con una parte casi media de los acantilados. Setenta kilómetros y cuatro horas y media después de la salida anticipada de Lanzhou. Finalmente atracamos en los misteriosos dominios de Bingling Si.
Un moderno pórtico coronado por pequeñas pagodas sirve como taquilla y entrada al santuario. Pago completado, formalidades completadas, nos dirigimos a la desembocadura del Cañón de los Mil Budas. Pasamos por pasarelas, escaleras y tarimas de madera instaladas contra sus muros.
Walkway lleva a los visitantes a lo largo del largo 1000 Buddha Canyon, junto con sus numerosas esculturas.
Es en estas mismas caras donde encontramos la primera de las muchas esculturas de Buda que hicieron que el lugar fuera especial. Algunas están enmarcadas en nichos excavados en la roca. Se enfocan en representaciones individuales, o multiplicadas por dos o tres Siddartha Gautama, iluminadas por halos.
Otros, varios de color, agrupan un mayor número de personajes en la convivencia y determinadas situaciones. Aparecen numeradas y equipadas con ventanas de encaje, abiertas de par en par durante el horario de visita, cerradas justo después de la puesta del sol para garantizar la conservación de las obras.
Un desfiladero de la fuerte corriente budista asiática
En términos estilísticos y geográficos, el templo de Bingling Si surgió a raíz de la Cuevas budistas de Mogao que habíamos explorado, en Dunhuang, en el extremo noroeste de Gansu, solo unos días antes.
Surgió como una secuencia histórica lógica y como un punto intermedio entre los desafortunados budas "afganos" de Bamiyán que los talibanes decretaron ídolos y, por orden de su mulá Mohammed Omar, dinamitaron, en 2001, y las cuevas budistas de China Central.
En la época de la dinastía Tang (618-907 d.C.), Dunhuang, se había convertido en uno de los puestos de avanzada más importantes de la Ruta de la Seda.
Pequeño santuario budista que cuelga de la pared rocosa del Cañón de los Mil Budas
A causa de los monjes budistas que se habían asentado allí, bajo el patrocinio de clérigos y comerciantes, las familias gobernantes de la región, sus súbditos militares e incluso los emperadores de la China, Mogao recibió cada vez más pinturas que adornaban las galerías más grandes.
También albergaba las enormes estatuas de Buda que permanecen allí, dos de las muchas más que la emperatriz Tang Wu Zetian había construido en todo el territorio. Dunhuang Por lo tanto, también asumió el papel de principal centro religioso y de peregrinación del budismo.
Una obra monástica traída a través de la Ruta de la Seda
La primera de las esculturas de Bingling Si debió ser trabajada alrededor del 420 d.C.En la extensión de lo ocurrido con Mogao, fueron los monjes y sacerdotes budistas que llegaron de Asia Central por la Ruta de la Seda quienes inauguraron la decoración religiosa del Cañón de los Mil Budas.
Tallaron figuras con cuerpos, rostros, poses y disfraces de indios. Con el precedente sentado en ese nuevo escenario, se utilizaron o abrieron sucesivas cuevas, cada una dotada de sus imágenes de Buda. El estilo de las nuevas obras evolucionó para reflejar el arte y la realidad característicos de las dinastías y épocas.
Budas para todos los gustos
A lo largo de los doscientos metros y diferentes niveles del cañón, apreciamos decenas y decenas de versiones creativas y distintas del sabio ascético nacido en Lumbini, en el actual Nepal, a unas horas por carretera desde donde escribimos este texto.
Cada uno de ellos se revela de una manera tan singular que tenía derecho a sus propios personajes. Shakyamuni, Kwan-yin, Amitayus Buddha, Maitreya Buddha y varios otros Budas. Observamos sus elegantes posturas, los pintorescos detalles de su indumentaria e incluso sus joyas.
Algunos de los muchos Budas excavados en el Cañón de los Mil Budas.
Admiramos los diferentes ambientes retratados por los frescos circundantes, palmeras. No falta un Buda mentiroso. Cerca de allí, la cueva 169 alberga al Buda Dalí (poderoso), dueño de un rostro redondo y solemne que parece supervisar todo desde la parte superior de sus piernas cruzadas.
Está flanqueado por dos asistentes de Bodhisattva, reconocibles por sus cabellos entrelazados y agitando los brazos desnudos. Tanto Dali Buddha como Bodhisattvas conservan colores muy intensos que realzan la viveza de sus personajes.
Disparar no está planeado pero ...
Una vez se permitió la fotografía en Bingling Si. Pero, al igual que en las cuevas de Mogao, las autoridades chinas la prohibieron con el objetivo principal de evitar la proliferación internacional de obras comerciales que se habían comprometido a monopolizar.
Esta castración nos irrita a nosotros y a la mayoría de los visitantes, quienes llegan, como se esperaba, armados con cámaras y teléfonos inteligentes de última generación. El Cañón de los Mil Budas es, sin embargo, extenso y los guardias sucumben a la molestia de los turnos.
Casi todos los visitantes aprovechan su indiferencia y realizan las inscripciones que se suponía que contemplaba el precio de la entrada. Fieles al componente fotográfico de nuestra exploración, por el bien supremo del lector y del viajero que nos acompaña, seguimos su ejemplo, sin consecuencias. Los Budas nunca se oponen. Nos da la idea de que los vigilantes eligen ignorar.
La resistencia de los emperadores Tang al anti-budismo
Al final de la dinastía Tang, el budismo, sus templos, monasterios y otros lugares de culto fueron tan influyentes que eclipsaron el taoísmo y el confucianismo que habían prevalecido durante mucho tiempo en el mundo. China. En el 845 d.C., el Emperador y su séquito deciden combatir la amenaza a su poder que representaba la nueva religión.
Hicieron destruir miles de templos y monasterios budistas. Aun así, en las siguientes épocas dinásticas, el trabajo continuó en Bingling Si. Se erigieron muchas más cuevas y santuarios, en particular la dinastía Mongol Yuan (1271-1368) en la que los budistas tibetanos dotaron la sección inferior del Cañón de los Mil Budas de docenas de de nuevas cuevas.
Se cree que el nombre Bingling en sí es una transliteración del nombre tibetano del lugar: "mil Budas". A lo largo de los siglos, los terremotos, la simple erosión y los saqueos han dañado o hecho desaparecer muchas de las cuevas, o al menos su contenido. La destrucción, voluntaria pero probablemente necesaria, ha tenido lugar incluso en nuestros tiempos.
El caprichoso fluir del amarillo
A China y su Río Amarillo siempre han vivido una relación agridulce. Por un lado, el río ha sido la base del éxito civilizatorio de la nación y continúa irrigando las vidas y el éxito de cientos de millones de chinos.
Los árboles dan al paisaje un verde providencial.
Por otro lado, las inundaciones provocadas por el aumento repentino de su flujo hiperbólico provocaron demasiadas catástrofes y pérdidas de vidas. Consciente de este revés, ansioso por aumentar la producción de electricidad china, Pekín Impuso la construcción de varias presas a lo largo del arroyo.
En 1969, se inauguró la planta de Liujiaxia, que creó el cuerpo de agua más grande de la provincia de Gansu, el embalse de Liujiaxia y la central hidroeléctrica más grande de China. Innumerables familias se vieron obligadas a mudarse a otro lugar.
Y alrededor de doscientas de las cuevas o monumentos budistas estaban bajo el agua. Los budas, por tanto, no son mil, como enuncia el nombre tibetano. Según uno de los últimos recuentos, ahora hay 183 nichos, 694 esculturas de piedra, 82 esculturas de arcilla y alrededor de 900 m2 de murales bien conservados. Su conservación nos deja, además, frustrados.
Buda Maitreya: después de 1200 años, una operación que no se puede posponer
Después de la exploración de la red de pasillos y escaleras, pronto nos dimos cuenta de que la estrella budista de Bingling Si, un Buda Maitreya sentado de 27 años de edad, estaba siendo sometido a una intervención y estaba envuelto en un andamio.
Buda Maitreya sentado. 27 metros de altura, 1200 años de antigüedad y en mantenimiento.
Según lo que hemos investigado, fue casi que escapó de la inmersión y, con el tiempo, de los agentes naturales y fanatismos religiosos surrealistas que llevaron al derrumbe de las estatuas “hermanas” de Bamiyán. Nos conformamos con ese mal menor y completamos nuestra misión fotográfica lo mejor que podemos.
La tarde de verano estaba a punto de durar pero el complejo cerraría en breve. No había lugar para pasar la noche en los alrededores, por lo que tuvimos que completar todo el camino de regreso. No regresamos a Lanzhou hasta las diez de la noche. Nos recompensó el recuerdo duradero de Bingling Si. Mil Budas, probablemente menos, habían bendecido ese arduo peregrinaje.
Más información turística sobre China en TravelChina.gov.
