La vista de la Princesa Yasawa amarrada cerca de la isla de Villingily no lleva mucho tiempo.
El dhoni se apoya suavemente contra él. Nos permite ir a la escalera de acceso y luego al deck, donde estamos instalados. Como era de esperar, la cena comunitaria al atardecer sirve como un rompehielos y la conversación en la mesa funciona en piloto automático.
Algunos de los pasajeros ya estaban repitiendo la dosis de Yasawa.
En el medio, estos y otros habían probado barcos y cruceros alternativos. Rápidamente se dieron cuenta de que ninguno de ellos les concedía la tranquilidad y el bienestar de la Princesa Yasawa.
El barco de apoyo de la Princesa Yasawa, el "Delfín", parte hacia el atardecer para finalizar el día de pesca.
Desde Sri Lanka hasta la comodidad náutica del crucero Yasawa Princess
Regresaron y ahora sirvieron como asesores de las dudas que expresaron los recién llegados. Alrededor de las nueve de la noche, el jet lag y el cansancio empieza a apoderarse de varios de ellos, procedentes de Gran Bretaña, del norte de Italia o de Chipre.
Nosotros, habíamos llegado de allí, de la capital de Sri Lanka, Colombo. Aun así, el sobreesfuerzo en el que habíamos vivido las semanas de exploración del Sri Lanka, nos hizo sentir lo mismo o peor. De acuerdo, a las diez de la noche, el suave oleaje del atolón Kaafu ya nos estaba adormeciendo a todos.
Nos levantamos mucho después del amanecer, pero a tiempo para un desayuno compartido entre pasajeros adormilados. Se suponía que Yasawa estaría navegando desde el amanecer. Un problema en el motor retrasará el arranque y nos obligará a cambiar la primera escala.
En lugar de la isla de Kuda Bandos, nos conducen a una lengua de arena perdida entre atolones que parece flotar en un mar turquesa.
Las aves marinas vuelan desde una esquina de un banco de arena, a punto de volar hacia la esquina opuesta.
Yasawa Princess y la primera de innumerables inmersiones en la India
Los buzos son los primeros en explorar un área de arrecifes más lejana.
Nos llevan en bote hasta el borde del arrecife que rodeaba el banco de arena, un maravilloso mundo submarino que descubrimos durante casi una hora en modo de esnórquel aventurero.
Snorkeler explora uno de los innumerables arrecifes de coral del Océano Índico en el que se encuentran las vastas Maldivas.
Cada vez que encontramos atractivas formaciones coralinas, cardúmenes de peces chillones o ejemplares más fascinantes, hacemos otra incursión más profunda hasta que la presión golpea nuestros tímpanos y nos vemos obligados a emerger.
Allí, entre grandes peces loro y trompeta, rodeados de cardúmenes de innumerables ejemplares chillones y diminutos, observados de reojo por morenas, tortugas y tiburones de arrecife, nos deleitamos con la increíble exuberancia del Océano Índico.
Al mismo tiempo que el agotamiento comenzó a aparecer, también lo hizo la pared de coral. Así, nos retiramos a la tierra poco profunda del arenal, nos hidratamos.
Recalentamos bajo el sol abrasador de esa latitud ecuatorial.
Problemas en la navegación de cruceros, Malé Semper à Vista
En los primeros días, el problema del motor mantuvo a parte de la tripulación confundida y vigilando Malé, de donde, si todo va bien, llegaría la solución. Pero el barco tenía otro motor.
En el mar suave de los atolones o entre los atolones de las Maldivas, nos bastó con seguir navegando y visitando otros bancos de arena igualmente atractivos.
Un gran arrecife de coral visto desde uno de los muchos hidroaviones que sobrevuelan las Maldivas.
En estas ocasiones, el PR nos guió
Para entonces, a pesar de las diferencias de edad y el predominio británico, prácticamente todos los pasajeros ya se llevaban bien y conocían a la tripulación multinacional. Allí estaba Issey (Ismail Faysal), el propietario maldivo del barco, que tenía una risa juvenil que nos encantó.
Su brazo derecho lo apoyaba, Faya, que también era maldivo y nos atendía de forma permanente, siempre con una sonrisa en los labios, tanto si tenía buenas como malas noticias, estas generalmente relacionadas con el motor averiado.
Faya tenía una gran telaraña tatuada en la espalda. Llevaba una licra de buceo inspirada en Spider-Man. "Faya, ¿de dónde viene esta pasión por las arañas?" le preguntamos cuándo regresaba de un chapuzón en el delicioso mar.
A lo que el maldivo responde y nos sorprende: “Los admiro desde hace mucho tiempo. Sin embargo, fui a ver "Spider-Man". Me gustó aún más ".
Faya, relaciones públicas de Yasawa Princess con su traje de esnórquel arácnido.
El siempre sereno Comandante Ahmed Mohamed apenas rehuyó las explicaciones. Él era igualmente de las Maldivas, al igual que el barman y DJ Diggy Digs.
El servicial cocinero, por otro lado, procedía de Colombo, la capital de Sri Lanka. Comida tras comida, utilizó la paciencia de un gurú para soportar la pregunta con la que todos los invitados occidentales lo masacraban: “¿Es este chef picante? ¿Y esto de aquí? ”.
Varios otros miembros de la tripulación vinieron del Sri Lanka, India o Bangladesh. Quienes habían trabajado anteriormente en las Maldivas ya hablaban bien maldivo, un idioma que combina elementos de Sri Lanka y el árabe.
En otros casos, la tripulación recurrió a un inglés conveniente.
Dos miembros de la tripulación del Yasawa Princess esperan a los pasajeros en un barco de apoyo.
Atolón de Maafushi, en el camino de otros atolones
La navegación evoluciona. Nos trasladamos al atolón Maafushi y nos detenemos para nuevos baños en la isla privada de Rannalhi.
Donald Trump acababa de ganar las elecciones presidenciales del Estados Unidos y dominó gran parte de la conversación a bordo. Ese y otros días, los pasajeros participaron en la pesca nocturna a bordo del Dolphin, uno de los botes de apoyo, o desde la popa del Yasawa Princess.
Donghi navega por el mar de espejos de Maldivas.
Además de provocar exuberantes celebraciones, los ejemplares de pescado se ofrecieron al cocinero, quien supo diversificar la oferta del buffet.
Avanzamos desde el atolón Maafushi hasta Felidhoo, dos de los veintiséis de Maldivas. Entre nuevas dosis de buceo y esnórquel, fuimos detenidos por el suelo sólido de una isla de barbacoa rodeada de cocoteros.
Y por un nuevo arrecife tan o más exuberante que los anteriores.
Los atolones resplandecientes de las Maldivas salpican el Océano Índico.
Escala en una pequeña isla del atolón Felidhoo
En esta pequeña isla habitaron algunos bangladesíes que permanecieron en ella por largos períodos, con el único propósito de recibir visitantes de resorts, posadas o pasajeros de cruceros. Incluso tenían su propia mini mezquita identificada con una media luna garabateada en la pared.
Durante el tiempo que pasamos en esta isla, fueron a su refugio religioso dos veces, cantando canciones musulmanas y rezando.
Para entonces, no hacer nada y ver nuestras manos marchitarse poco a poco por las horas que pasamos charlando en el mar ya eran las actividades oficiales del crucero.
Dos pasajeros del Yasawa Princess se relajan en un mar esmeralda casi quieto.
Le dedicamos buena parte de una tarde, en compañía de Georgio y Juliana, un matrimonio italo-rumano que vivía en Londres.
Los dos descubrieron una roca sumergida que rápidamente clasificamos como extraterrestre. Con el agua justo por encima de nuestras rodillas, nos dedicamos a estudiar el extraño comportamiento de los peces que se habían posado a nuestro alrededor y a conjeturar explicaciones sin sentido.
Dos pasajeros del Yasawa Princess se entretienen investigando un extraño coral sumergido.
Solo pusimos fin a la diversión cuando Juliana nos confiesa que le encantaba ser fotografiada y le dedicamos una producción fotográfica improvisada a ella y a Georgio.
La larga conversación con el comandante Ahmed Mohamed
Por la tarde, después del almuerzo, nos reunimos con Giorgio para una larga conversación con el capitán, tumbados en la playa de arena calcárea a la indulgente sombra de los cocoteros.
Ahmed Mohamed nos describe algunas de sus experiencias de navegación. Vuelve a la facilidad con la que se compran islas y atolones en las Maldivas: “Georgio, es como te dije. ¡Con 100 euros te conseguiré una isla fabulosa! ”.
También discutimos la experiencia del tsunami de 2004 en ese archipiélago indio y el misterio del vuelo MH-370 que varios habitantes de sus islas afirmaron haber observado a baja altura.
Ahmed Muhammed, comandante de la Princesa Yasawa.
Mientras tanto, Georgio nos deja. Suave y volátil, la conversación giró hacia el Corán y la Biblia y cómo, al menos en su génesis histórica, ambas obras tenían mucho en común: Abraham, Adán y Eva, Jesucristo y María, por mencionar solo a los protagonistas más populares. .
Cena sorpresa de Felidhoo
Regresamos a la isla para cenar. La tripulación había recreado un gran tiburón ballena en la arena que deleitó a los pasajeros e introdujo las actividades de los días siguientes.
La noche fue de absoluto delirio. DJ Diggy Digs recurrió a un playlist en el que predominaban los hits de los 70 a los 90. Luces instaladas con mimo, recreaban una discoteca en la arena.
La resistencia duró poco. En un instante, invadimos la pista. Bailamos tema tras tema hasta el cansancio, sin ni siquiera hacer una excepción con los éxitos de Bollywood que ninguno de nosotros había escuchado nunca, pero que DJ Diggs nos impuso.
Dawn regenera la emoción a bordo.
Los barcos de apoyo siguen al Yasawa Princess.
Descubriendo el atolón Alifu Dhaluu
Durante la noche, habíamos cruzado desde Felidhoo Atoll hasta Alifu Dhaluu. estábamos fuera Maamingli, una de las ciudades más grandes de las Maldivas, rodeada de complejos turísticos imponentes y atrevidos y alrededor del cual pequeños bancos de tiburones ballena se han acostumbrado a deambular.
Salimos al mar con el reto de ayudar a la tripulación a buscarlos y la verdad es que los vimos varias veces. Sin embargo, cada vez que saltábamos al agua para acercarnos a ellos, los animales desaparecían.
Solo en una cuarta oportunidad, cuando nadie esperaba más, vislumbramos, unos metros más abajo, un espécimen esquivo que nunca se atrevió a salir a la superficie.
En la última tarde a bordo del Yasawa, tendremos una gratificante incursión en el estilo de vida de las Maldivas.
Al atardecer, la tripulación nos lleva a Maamingli. Subimos desde la barca hasta lo alto del muro que formaba el límite entre el pueblo y el mar y, en compañía de Georgio y Juliana, entramos en las calles sin asfaltar de la ciudad.
Maamingli: Las Maldivas tal como son
Pasamos junto a un grupo de jóvenes adolescentes que se pasean en las sombras creadas por un gran árbol para analizarnos como los forasteros que éramos. Continuamos por la calle principal.
Poco a poco fuimos superando las reticencias que generaba en nosotros la fama de Maldivas para promover el turismo en innumerables resorts repartidos por su territorio insular, pero para evitar la intrusión de extranjeros en su forma de vida tradicionalista musulmana.
Tres amigos de Maamigli, en la puerta de una tienda y con el traje tradicional musulmán.
Conversamos con cuatro o cinco mujeres de abayas e hijab que conferenciaba en la entrada de una tienda. En cinco minutos, inspirados por una de las mujeres más ingeniosas, evolucionaron de la incomodidad y el miedo totales a una pose de grupo y compartieron risas frente a nuestras cámaras.
Caminamos hacia la puesta de sol al final de la calle. Un grupo de chicas se divierte jugando al netball. hasta uno almuédano inaugura su llamada de canto y anuncia la hora de que vengan a la casa oa las mezquitas.
Oscurece ante nuestros ojos. Retornamos por calles más estrechas paralelas a la principal formada por muros de casas y muros compuestos de piedra coralina.
Casi llegando al muelle, Juliana se detiene en una tienda operada por dos sastres bangladesíes. Elige telas que le gustan y pide un vestido que recogerá la tarde siguiente.
Los chicos de Yasawa nos han estado esperando durante demasiado tiempo. No queríamos abusar de él.
Reanudamos el descubrimiento de la auténtica vida maldiva unos días después, en Malé, la capital.
The Yasawa Princess ”con su iluminación interior ya activa en un momento en que el sol se pone sobre esa parte del Océano Índico
