Degustaciones de campana inesperadas
De repente, las especialidades de Dali, Yunnan aparecen ante nosotros como un desafío de civilización que no podemos esquivar.
Tenemos grillos, saltamontes y larvas, ligeramente fritos, alineados en brochetas de madera, exhibidos en precario equilibrio al final del gran wok donde, como pescados de río, camarones pequeños y otras delicias, los cocinaba el dueño del negocio. Inauguramos la cata por las langostas.
Más que crujientes, son crujientes. Revelan un sorprendente sabor a galletas saladas y de agua, las más saladas.
Brochetas de insectos y larvas a la parrilla a la venta en la calle.
Pasamos a los grillos. Ya habíamos probado peores Doritos así que los repetimos sin esfuerzo. Sospechamos de las larvas y con razón. Confirmaron una textura esponjosa repulsiva. Su regusto, a algo entre musgo y limo, nos disgustó para igualar.
Hicimos las caras feas que esperábamos, agradecimos al vendedor por la atención intrigada que nos había prestado y regresamos a nuestro recorrido sin compromisos por las calles geométricas de la antigua ciudad amurallada.
En años más recientes, también Dalí había ganado un sabor agridulce. Hasta mediados de la década de 80, siguió siendo una de las joyas históricas de Yunnan, una de las provincias más alejadas de las grandes metrópolis chinas, la capital. Pekín, Shanghai, por su parte, Hong Kong y otros.
La ruta de mochileros que exploraba la esquina suroeste de la China para luego subir hacia Lijiang, Shangri-La y Lhasa, el corazón traspasado del Tíbet.
La era de las mochilas de Dalí
En ese momento, Dalí, como el resto del país, se mantuvo tranquilo y genuino. Los forasteros curados trajeron consigo, en sus enjuagues bucales, novedades y diferencias que sorprendieron a los nativos. Estos, se referían solo a lo que era necesario con la recepción de visitantes.
Mientras los muros defendían al viejo Dalí de innumerables ataques enemigos, el respeto cultural mutuo preservó la integridad de la ciudad. Esto continuó durante un tiempo, hasta que, como se esperaba, la espectacularidad de Yunnan se desbordó. Con la provincia destacada en la prensa de viajes internacional, aumentaron los forasteros.
Los residentes dejaron de resistirse a las ganancias de los mochileros que llamaban cada vez más a sus puertas. Las casas sencillas se transformaron en posadas, tiendas de artesanías y recuerdos y bares y restaurantes que comenzaron a servir crepes, kebabs y falafel, no solo el Siapaos, jiaozis y las delicias excéntricas, demasiado a menudo demasiado picantes en la región.
Tras el cambio al siglo XXI, una de las consecuencias del desarrollo tecnológico y financiero de la China, fue el surgimiento de una clase media adinerada que reclamó el derecho a viajar.
Lugares como Dali y, aún más, Lijiang - Rápidamente se vieron invadidos por hordas de compatriotas, sobre todo de la etnia Han, exigentes y altivos que ahora deambulan por las calles y callejones con la mirada fija en las banderas temblorosas de los guías. Afortunadamente, llegamos a la región fuera de temporada, lejos de cualquiera de los períodos vacacionales más populares en el China.
Dar forma al mercado: sin paciencia para los extranjeros
Apuntamos al mercado Shaping. Todavía era temprano y se reunieron productores de los pueblos y caseríos de las cercanías de Dali, alrededor del gran lago Erhai y las montañas que lo contienen.
Subimos por la avenida principal donde se realizan las transacciones, prestando atención a la mercadería y la mala educación de los vendedores. Mujeres con sombreros de mimbre sentadas en el suelo intentan agarrar escobas, cestas y otros artículos, dispuestos en una larga ventana improvisada.
Escena de uno de los muchos mercados fuera de la ciudad amurallada de Dali
Al lado, un comerciante de materias primas para extensiones compró cabello para mujeres. Con aparente éxito, tales eran los pretendientes que esperaban sacrificar a los suyos. Cuando echamos un vistazo al negocio, se fija en el de Sara. Sin ceremonias, lo siente y lo evalúa.
Calculadora en mano, le hace una propuesta, lo suficientemente fuerte como para tomarla en serio y casi, pero casi bastante remota, para que ella considere la oferta. En consecuencia, procedimos con la reserva capilar intacta y la misma cantidad de yuanes con los que habíamos llegado.
Más adelante en la calle, nos encontramos con puestos de verduras, con raíces y vestimenta terapéutica, con auténticos buffets de delicias exóticas, algunos mucho más desafiantes que los insectos fritos que ya habíamos probado unas horas antes.
Las mujeres que manejaban los puestos de comida tenían pequeños cuencos y cuencos con diferentes salsas e ingredientes, pastas, verduras y carnes esparcidas por todos lados.
Los cocinaban en pequeños fogones o woks y servían a un séquito hambriento que gritaba sus órdenes, se acomodaba y devoraba con avidez sus comidas, sin perder el momento para respirar demasiado en la conversación.
Los productos a la venta y los vendedores se sucedieron. Y se confirmó la aversión de los Bai a nuestros enfoques fotográficos. En pocos lugares de la Tierra sentimos una resistencia tan fuerte a las cámaras y lentes. Pedir permiso generó rechazos.
Una absoluta aversión a la fotografía
En detrimento de nuestros pecados, fuimos rechazados por varios personajes asombrosos de ese China campestre y profundo, rico en modas y contrastes acordes. Vimos campesinos con atuendos y boinas maoístas, mujeres bronceadas bajo largas bufandas que se mezclaban con hiyabs.
Nos cruzamos con los comerciantes de traje y sombreros de ala, con las abuelas con brillantes túnicas 100% cebadas, o con el joven excepcional que, vestido con un traje blanco y un sombrero de JR Ewing. él de las Asia, se sentía más regocijado que cualquier otro compatriota.
Hombre vestido de tejano en un mercado en las afueras de la ciudad.
A pesar de la abundancia de figuras y la variedad de estilos, la toma de fotografías sin preguntar provocaba evoluciones inmediatas o insultos en dialecto nativo que incluso podían estar bien dispuestos, algo que la forma brusca de comunicarse de los chinos en general y de los bai en particular. , no permite inferir.
Hacemos lo que podemos. Cuando regresamos al interior de las paredes, nos desesperamos por una distracción que enmascara nuestra inesperada frustración.
Desde sus pórticos hacia el interior, Dalí vivía bajo una deslumbrante personalidad dividida. La vimos disfrutar de los rituales de entretenimiento más distinguidos con los que ataba a extraños.
Estos, fotografiados con trajes históricos de Bai, protagonizaron intrincadas producciones de emparejamiento en las murallas o baluartes de la fortaleza, o se codearon en la eminencia de las torres de vigilancia, a las que treparon para fotografiar los panoramas circundantes.
Animación alrededor de una mesa de mahjong en una calle del casco antiguo de Dali
Las disputadas calles del verdadero Dali
Simultáneamente, en otros intercambios existenciales, la vida cotidiana local seguía al margen de todo ese revuelo turístico. Los jubilados se entretienen alrededor de disputadas mesas de mahjong.
Los carniceros cortan los trozos de carne recién llegados, el dueño de un restaurante chino retoca el exuberante despliegue de salsas y arreglos vegetales.
Boy recurre a una forma creativa de sacar las brasas.
En la casa de al lado, un joven, probablemente su hijo, pide fuego a un carbón tan resistente que le obliga a sustituir los agitadores de mimbre por un secador de pelo.
Continuamos. Nos encontramos ante batallones de estudiantes parlanchines que, liberados de clases y entretenidos por sucesivos tumultos, desfilan con los uniformes azul oscuro de su clase estudiantil.
Los estudiantes de la escuela de Dalí caminan por una calle de la ciudad amurallada al salir de clases
Entramos en Renmin Road. Allí encontramos la escuela de la que venían. Nos desviamos hacia Xinmin Road y nos encontramos cara a cara con una iglesia.
Por sí mismo, un templo cristiano en esas tierras fronterizas y creyentes en el politeísmo tradicional chino o, lo que sea, budistas o musulmanes de China sería una maravilla.
Detalle de la Iglesia Católica en Dali, construida en 1927, severamente dañada durante la Revolución Cultural y restaurada como Monumento Histórico en 1984.
Como si eso no fuera suficiente, era una de las iglesias más inusuales con las que nos habíamos cruzado, con formas fieles a la arquitectura tradicional china.
Una iglesia cristiana inesperada y atribulada
La iglesia fue construida en 1927 por misioneros franceses con el propósito de revitalizar el catolicismo de Yunnan, introducido en la región en el siglo XVII, en un momento en que los misioneros y los cristianos recién convertidos a menudo eran martirizados.
Durante la Revolución Cultural China, sufrió una severa destrucción y fue cerrada. Solo sería renovado y reabierto por las autoridades en 1984, cuando recibió un estatus de Protección Histórica que le permitió perdurar sin mayores problemas. Así, conserva varios tramos exuberantes de tejados nudosos coronados por una cruz dorada. Cuando entramos, está vacío.
El interior revela un espacio similar a las naves más modernas y sobrias de las iglesias protestantes occidentales. En un cuadro expuesto en el altar, Cristo lleva una túnica roja, tiene una capa azul en la espalda y aparece envuelto en un resplandor dorado, a la manera de un profeta superhéroe.
Fachada detrás del altar de la iglesia católica en Dali
Las dos pinturas rudimentarias de los ángeles que lo flanquean, los caracteres chinos amarillos debajo, complementan un conjunto artístico religioso de una forma tan inusual que nos deja rascándonos la cabeza. En cualquier caso, pronto se agotó el tiempo para que pudiéramos apreciarlo.
La guardiana del templo aparece de la nada y nos informa que tiene que cerrar, lo mismo que hicieron miles de sus conciudadanos por quienes ya habían pasado un largo día frente a comercios y negocios.
Atalaya y defensa basada en uno de los portales de entrada a la ciudad.
Cuando la noche alegra a Dali
La iluminación artificial en el área entre paredes anticipa el crepúsculo. Calienta y da un nuevo esplendor a las torres de vigilancia sobre los pórticos de entrada.
Los tejados puntiagudos son dorados que contrastan con el azul crepuscular del cielo siempre despejado y con el verde reforzado de los muros de abajo, que ya están cubiertos de enredaderas. Subimos a una de estas torres y desde una ventana en la cima fortificada admiramos cómo la ciudad se rindió por la noche.
Vista de una calle en el centro histórico de Dali al anochecer.
De vuelta al suelo, la versión nocturna de Dalí sigue asombrándonos. El sonido de la música folclórica china despierta nuestros sentidos. En busca de la melodía, doblamos una esquina cerrada.
Sin esperarlo, nos encontramos ante una especie de Flash Mob local. Decenas de residentes se habían reunido en una plaza abierta. Sin más preámbulos, una anciana anfitriona y un DJ inauguran la música y las hostilidades.
Los participantes integran una amplia coreografía y bailan con gracia y armonía, solo posible a través de la repetición diaria del ritual. Tras el primer canto, varios otros bailan, cada uno digno de nuevos movimientos individuales, para el deleite de unos jóvenes que, al margen, ríen a carcajadas y, así, celebran la vitalidad de madres, abuelas, vecinas.
Cuarenta minutos después, tan espontáneamente como había comenzado, la reunión llega a su fin. La anfitriona interrumpe secamente la canción que se prolonga. A la buena manera china, los bailarines simplemente dejan de bailar. No digas adios.
No ceden a ningún tipo de contacto o quisquillosos similares. En cambio, dan la espalda a las damas más cercanas y siguen su camino. Dali ha sido como es durante mucho tiempo. Los visitantes de los montones todavía están cambiando.
Más información sobre Dali en el sitio web de Encyclopaedia Britannica
