Iniciamos el viaje por carretera, de la mano de Pedro Palma Gutiérrez, guía y aventurero de la región.
Cruzamos una gran meseta, a más de 1500 m de altitud. Aún así, subimos a través de los interminables huertos de manzanos que abastecen a gran parte de México.
Llegamos a las inmediaciones de Ciudad Cuauhtémoc, a 2060 m, considerada la puerta de entrada a la Sierra de Tarahumara.
En lugar de entrar en la ciudad, continuamos por una pradera cultivada y, en un punto, salpicada de casas y otros edificios, de tonos sobrios, incluso un poco lúgubres.
Al volante, Pedro Palma, intenta reorientarse, en busca de la propiedad que nos interesa. Pasamos por almacenes donde estaban estacionados grandes camiones estilo TIR. Y, adelante, por otro edificio alargado con aspecto de prefabricado.
Un domingo por la mañana, hombres, mujeres y niños se reunieron allí, llegando a recogidas granjas y camionetas voluminosas. “Aquí es donde se reúnen para el servicio religioso”, nos informa Pedro Palma. Ya está la casa de nuestro anfitrión, nos hizo el favor especial de recibirnos.
Despejamos la puerta de otra granja abierta. Un chihuahua negro es extraño para los forasteros. Se lanza al borde de la finca, decidido a proteger su territorio con ladridos estridentes.
Caminamos un poco más. Pedro Palma toma la delantera. Nos lleva al interior de la granja que sigue.
El dueño aún no había venido de esa convivencia, así que buscamos y fotografiamos lo más interesante que encontramos allí, una vieja carreta rebosante de mazorcas de maíz amarillas, tostadas por el sol de invierno.
Visita Previamente Programada a la Casa de una Familia Menonita
Estamos en este culto, cuando el ranchero aparece, aparca su furgoneta y nos saluda. Pedro Palma, preséntanos a Abraham Peters, nuestro anfitrión. Único anfitrión y guía oficial para innumerables visitantes que llegan intrigados por la vida aparte de la comunidad menonita de Cuauhtémoc.
Recibirlos y guiarlos se convirtió en una pasión complementaria al trabajo agrícola de Abraham Peters en 2003, cuando un equipo de reporteros alemanes llamó a su puerta, preguntando por direcciones sobre los lugares más interesantes de los alrededores.
Abraham nos invita a su hogar, un hogar sin pretensiones, hecho de materiales no orgánicos, amueblado y decorado con una mezcla de objetos y tesoros modernos, diplomas, imágenes antiguas de la familia y otros antepasados.
El anciano está de pie en un rincón de la casa, junto a un cartel de su árbol genealógico. Enmarcado allí, explica que su esposa y la única hija que aún vivía con ellos se reunían en esa reunión del domingo por la mañana, razón por la cual solo Abraham nos recibió.
Varias preguntas después, nos cuenta cómo él y los menonitas terminaron allí, solos, una lección de historia deslumbrante.
De Holanda a Chihuahua, el largo reclamo de paz de los menonitas
Al igual que con los cuáqueros y otros grupos religiosos, lo que movió a estos anabaptistas seguidores del teólogo frisón Menno Simons a México fue la urgencia de protegerse del reclutamiento forzado generado por la expansión de la Primera Guerra Mundial.
En su larga y continua diáspora, los menonitas primero se mudaron de los Países Bajos a Prusia. De Prusia a Rusia, de donde, en la segunda mitad del siglo XIX, se pasó a Canadá, sobre todo a Manitoba, y al Estados Unidos.
“Todo iba bien…”, nos dice Abraham “…hasta que la Primera Guerra Mundial entró en escena y Canadá comenzó a enviar tropas de refuerzo a los Aliados. Tiempo después, los canadienses no estaban de acuerdo con que no fuéramos reclutados. Bajo presión, el gobierno nos empujó contra la pared. Nos vimos obligados a buscar otras paradas”.
Meses después, un dignatario mexicano del presidente Álvaro Obregón dio a conocer que México necesitaba gente para cultivar vastas áreas del Norte y que eso facilitaría la recepción de los menonitas.
En 1922, los menonitas compraron grandes extensiones de tierra de lo que ahora es estado de chihuahua. Allí se asentaron unas 1300 familias, cada una con sus caballos, carretas y conocimientos agrícolas.
El mismo que enriqueció a la comunidad menonita más grande de México, hoy, con 45 mil habitantes, productores de las manzanas que vimos en el camino, ganado y productos lácteos, maquinaria agrícola, muebles, productos metalúrgicos y, más recientemente, hasta centros comerciales, hoteles y restaurantes.
Pasado un tiempo generoso, intervino Pedro Palma y puso fin a la visita.
Carlos Venzor y su Gran Rancho Museo
Nos despedimos de Abraham Peters cuando uno de sus vecinos no menonitas, Dom Carlos Venzor, un ranchero coleccionista, quien le sugirió a Pedro Palma que visitáramos la sección museo de su finca.
Pedro Palma está de acuerdo. Allí encontramos un poco de todo: tractores viejos, camionetas, gasolineras, muebles y televisores, instrumentos musicales y, en algunos casos, quién sabe qué.
Dom Carlos Venzor soñó que el museo fuera parte de la insólita ruta turística de los menonitas chihuahuenses.
A nuestra manera, contribuimos a hacerlo realidad.
Llegamos a la hora del almuerzo.
Sin desviarnos demasiado de la ruta prevista, paramos en una pizzería de menonitas que servían pizzas elaboradas con ingredientes producidos por la comunidad, en especial el famoso queso chihuahua, que allí se sirve en abundancia.
Por Chihuahua Arriba, en Dirección a Creel
Luego de la comida continuamos hacia Creel, siempre en curvas, buena parte del recorrido, fiel a los meandros del río Oteros, entre poblados y caseríos un tanto destartalados, encajados entre ambas márgenes y el fondo del valle.
Creel, ya a 2350 m de altura, en lo alto de la Sierra Madre Occidental, no tardará. Ahí es donde dormiríamos. Hasta que oscureció, hicimos un recorrido por los lugares más emblemáticos de los alrededores.
El lago de Arareko se revela como un cuerpo de agua muy verde, rodeado por un bosque de pinos digno.
Allí vemos, a lo lejos, unos visitantes que la surcan en bote de remos.
Nada más bajar de la furgoneta tenemos nuestro primer contacto con la prodigiosa etnia rarámuri o tarahumara, el segundo nombre, adaptado de la submontaña (llamémosla así) que conforma la Sierra Madre Occidental.
Son mujeres y niños. En una convivencia charlatana que les ayuda a pasar el tiempo y cuidar a sus hijos, mientras elaboran las coloridas artesanías que les sirven de apoyo.
Las extrañas agujas rocosas de Monks Valley
Desde el lago, viajamos en modo todoterreno, zigzagueando entre pinos hasta llegar a la base de otro famoso baluarte de la región, Vale dos Monges.
Los niños y mujeres rarámuris nos dan la bienvenida nuevamente, esta vez más decididos a hacer negocios.
Pedro nos muestra el comienzo de un sendero que serpenteaba entre esbeltas y altas rocas, algunas de sesenta metros, recortadas contra el cielo azul, muy por encima de la inmensidad de alfiler circundante.
Una pequeña familia de tarahumaras nos sigue a cierta distancia, con pasos suaves pero decididos, marcados por su manera apacible y estoica de ser y vivir.
Terminamos encontrándonos al pie de una formación de frailes que dominaba a los demás. Irene y su hija Angélica, Mirta y la descendiente Elsa nos muestran pulseras y similares, o que las fotografiemos.
Con mucho gusto cedemos a las sugerencias.
Mientras elegimos las pulseras, renovamos una charla bonachona que calienta el súbito y luminoso atardecer.
La Misión de San Ignacio, en el Último Camino a Creel
El crepúsculo era todavía azul en el sierra cuando Pedro se detiene de nuevo, junto a una iglesia de piedras amontonadas, en el corazón de un descampado lleno de casas humildes.
El templo fue el edificio principal de la misión de San Ignacio, establecida por los jesuitas durante el siglo XVIII y que, además, conserva sus lápidas en la parte trasera de la iglesia.
Como era de esperar, el atrio también fue disputado por mujeres y niñas rarámuri, dedicadas a su particular misión de vender artesanías.
Ya es noche oscura cuando entramos a Creel.
Creel fue fundada en 1907, mientras estacion creel, poco más que un depósito y fuente de abastecimiento de madera de la ferrocarril chihuahua al pacifico, lleva el nombre del entonces gobernador del estado de Chihuahua, Enrique Creel.
Hoy sigue siendo una estación central de la línea y la base logística más importante para quienes vienen a descubrir el territorio rarámuri y, con planes de viajar a El Fuerte o Los Mochis en el CHEPE Expreso.
Nos calentamos frente a la chimenea en uno de los hoteles más populares de la ciudad, el Eco. A pesar del nombre, nos recuperamos del frío bajo una colección de cabezas de animales insinuantes.
Pero dormimos a gusto y mimados por la comodidad de la madera y la piedra del lugar.
Casa Cueva de Dª Catalina, todavía Entre Rarámuris
A la mañana siguiente, ya a buenos kilómetros de Creel, nos desviamos del camino principal para presenciar cómo algunos rarámuri seguían usando las cuevas como viviendas.
Allí, en la parte superior oculta del acantilado, encontramos una habitación hecha de troncos contra un muro de piedra y un árbol viejo con troncos retorcidos.
Le faltaba la cuidada decoración del Eco hotel.
Sin embargo, además de doña Catalina, en ella vivían en ese momento algunos familiares.
Incluyendo a la nieta Rosenda y la bisnieta Melissa, una bebé de un año que dormía profundamente, poco o nada perturbada por la charla generalizada.
Algunos forasteros apostaban por entender, de boca de las anfitrionas, cómo era vivir allí, cuando las temperaturas del Sierra Madre hasta menos diez, veinte grados.
Rosenda se limita a señalar la leña y la especie de salamandra que calentaba la gruta de la casa. Completa la explicación encogiéndose de hombros con indiferencia, como si tal asombro no tuviera sentido.
En los días siguientes, a las puertas de la Barrancas del Cobre condiciones inhóspitas a las que se han adaptado los rarámuri, el asombro en el que todos nos encontrábamos no haría más que reforzarse.
