La llegada de Dalí la tarde anterior y los primeros pasos en las calles adoquinadas de Lijiang dejaron claro lo que teníamos que hacer.
Ni siquiera eran los meses más calurosos y ocupados de la ciudad. Entramos el sábado. Una turba de forasteros, en su mayoría de la etnia predominante Han, la invade poco a poco, sin resistencia, todo lo contrario.
Mientras caminamos por los canales y cruzamos innumerables puentes, rara vez pasamos por delante de extranjeros occidentales. Los nuevos residentes de Lijiang se están preparando para recibir a sus compatriotas y sacar provecho de ellos.
Cada vez son más las contraventanas de madera oscura y tallada que se abren a la velocidad con que las golpea el sol blanquecino o, al menos, su refracción del pavimento basáltico.
Los que desvelan hogares en lugar de tiendas son excepcionales: establecimientos llenos de tés y especias, sedas y tejidos diferentes y similares, o una miríada de baratijas coloridas, algunas artesanales, otras no tanto.
Entre estos negocios, hay posadas y puestos de comer y beber que están listas para asar o freír brochetas picantes, pescados de agua dulce, langostinos pero también larvas, grillos y saltamontes.
Sartenes y cajas estriadas o perforadas emiten vapor para mantener calientes las especialidades complementarias: albóndigas de frijoles, tapioca y soja, dulces y saladas, algunas envueltas en delicados envoltorios vegetales.
Las especialidades expuestas abren el apetito de los transeúntes.
Es pasado el mediodía. El hambre se aprieta y la multitud interrumpe sus paseos. Impulsados por el apetito voraz de los Han por la mejor cocina del país y por el mero hecho de sentarse juntos, la multitud se apodera de los restaurantes y puestos.
Alrededor de la una de la tarde, con las energías recuperadas, vuelve a deambular por los callejones, reforzado por los pasajeros de los buses turísticos de la tarde que han llegado entre tanto.
Nos dimos cuenta de cuánto había degenerado la tranquilidad y la autenticidad matutina del pueblo. Reaccionamos para igualar. Nos alejamos de las arterias conectadas a tu corazón decididos a disfrutarlo en su totalidad.
Un trabajador de un restaurante descansa contra una pared con una inscripción incompleta en la imagen que se traduce como "todos tienen ..."
Estudiamos el mapa con detenimiento. Señalamos Shizi Shan (Lion Hill), una colina boscosa que sobresale en el borde occidental del casco antiguo.
La iluminación resalta el pabellón Wangu desde las sombras del bosque.
De él se proyecta su famoso pabellón Wangu, construido sobre dieciséis columnas de veintidós metros cada una.
Según se informa, está decorado con 2.300 patrones caprichosos que representan a los veintitrés grupos étnicos que habitan la región de Lijiang en la actualidad.
Lijiang y sus interminables tejados grises
Hay cinco pisos en el pabellón. Subimos por la escalera interior hasta la última y salimos a su balcón. Esa altura revela la inmensidad del Valle de Li y, en la distancia, la Montaña Nevada del Dragón de Jade, con sus casi 5.600 metros de altitud.
La parte superior de las casas de Lijiang con la enorme montaña nevada del Dragón de Jade en lo alto.
Al este, en las inmediaciones de abajo, nos impresionan los techos interminables de Lijiang que forman una vasta mancha marrón, aquí y allá salpicada de blanco o por los tonos cálidos de otras áreas descubiertas de las casas.
Incluso si se recuperó después del terremoto de magnitud 7.0 de 1996 que mató a XNUMX personas y dejó a muchas más sin hogar, el escenario actual de la ciudad respeta sus ochocientos años como un puesto avanzado en la ruta ecuestre del té, durante las dinastías Ming y Qing y, durante aproximadamente medio milenio. , controlado por una poderosa familia, los Mu.
Situada a 2500 m en el extremo suroeste de China, lejos de Beijing, Shanghai y Hong Kong, como de todas las principales ciudades antiguas de la civilización Han, hasta hace unas décadas, Lijiang se conservaba en un mundo aparte.
Las casas seculares de Lijiang con sus techos uniformes.
La gran ciudad de la etnia Nashi
Fue construido y habitado durante siglos por el pueblo Nashi (o Naxi) que se cree que emigró del noroeste de China a regiones adyacentes al Tíbet y anteriormente dominadas por tibetanos.
Como estos y los Bai, los Nashi proliferaron en el comercio del té realizado en los traicioneros senderos de la Llama del Himalaya, entre Lhasa e India, en la confluencia con la Ruta de la Seda que corría más al sur.
A pesar de que era vulnerable a las influencias traídas por los comerciantes Han, Lijiang emergió como una expresión única y conveniente de esa misma prosperidad mejorada. Ya en época turística, la ciudad cedió a la abrumadora presión de la curiosidad de sus compatriotas.
Sigue moldeándose para servirlo.
Un guardia de tienda con traje tradicional fuma en pipa.
Descendemos de Lion Hill y la noche se apodera del valle de Li y de toda la provincia de Yunnan. Distraídos por los tonos cambiantes de la atmósfera, estábamos casi atrapados en la torre de madera. Un monje evita esto y advierte al portero del edificio incluso antes de que el edificio cierre.
Desde el pabellón, regresamos a la pintoresca posada que habíamos elegido, con sus habitaciones dispuestas alrededor de un patio amurallado y al que se accede a través de una puerta pesada y chillona.
A las 8:30 am, nos despertamos con la fría mañana del domingo, aún apenas recuperados. Como era de esperar, el esfuerzo inicial resulta corto.
En ese momento, Lijiang ya estaba lleno de los mismos transeúntes entusiastas que el día anterior. Caminamos junto con la multitud, resignados a su poder inexpugnable.
La multitud vagando por los puentes y canales seculares de Lijiang
Finalmente estábamos en China. El rango de población del país era de millones de millones, no de meros millones.
El nombre Lijiang significa Ciudad de los Puentes. Y, frenada por su propia dinámica caprichosa, la multitud se entrecruzaba y avanzaba más lentamente que el agua que fluye por los canales y bajo las innumerables pasarelas y puentes del centro histórico.
Los transeúntes se mueven por uno de los muchos canales de la ciudad.
Con el tiempo, Lijiang se convirtió en un hábitat que combinaba los beneficios de las montañas, ríos y bosques circundantes.
Un sistema de riego ramificado se originó en los picos nevados del jade dragon montaña nevada y corrió por pueblos y tierras de cultivo.
La laguna de Heilong, que pronto veríamos, e innumerables manantiales y pozos la completaron y aseguraron las necesidades diarias de agua y cereales, frutas y verduras, prevención de incendios y la producción local de otros bienes.
Uno de los otros elementos del sistema, los molinos de agua, tiene un representante final en el Puente Yulong, junto a lo que queda de la enorme muralla de la ciudad vieja. Lleva a un doble éxtasis a los muchos hidrófilos que lo visitan año tras año.
La laguna más famosa de Lijiang, con la montaña nevada del Dragón de Jade al fondo.
En Black Dragon Pool, los visitantes de Lijiang pueden reconciliar tanto el origen geológico del agua como su depósito final en la misma vista.
La vida de Lijiang que cambió. no todo
Hasta hace poco, era posible ver a los vecinos lavando verduras en los arroyos de los canales, en el camino entre el mercado y sus casas. Ese hábito ahora es cosa del pasado. Pero, contra toda y toda la modernidad, persisten otras costumbres y tradiciones.
Chica aparentemente obligada a bañarse durante una de las heladas mañanas de Lijiang.
Algunos de ellos son muy controvertidos en Occidente.
Llegamos el lunes. Aunque menos urgente que el fin de semana que acababa de terminar, reunimos nuestro valor y nos levantamos a un nuevo amanecer helado.
Echamos un vistazo al mercado en las cercanías de la posada y nos sorprendió ver varios perros sin piel colgando de la barra de metal de una carnicería.
Contemplamos los cadáveres de animales con la extrañeza de quienes están acostumbrados a encontrarlos como mascotas o, lo que sea, como ejemplares extraviados. Ajeno a una división cultural tan profunda, el carnicero del servicio se nos acerca y nos pregunta si queremos llevarlos. Rechazamos.
En cambio, compramos mandarinas.
Plaza Lijiang Bailong. El escenario de un día a día festivo
Cuando regresamos al corazón semi-laberíntico de Lijiang, Bailong Square entra en modo fiesta.
Las mujeres naxi bailan en una de las plazas de Lijiang.
un grupo de ancianas Nashi conviven vestidos con las ropas tradicionales de su etnia: falda de pedrería azul oscuro, camisa y gorras en tonos celestes y chalecos de punto rojos.
Las damas se dan la mano y empiezan a cantar. Poco después, inauguran un baile circular que acompaña al canto y atrae a un pequeño auditorio.
En la puerta de al lado, dos hombres a caballo vestidos con gorros de piel de panda rojo y chalecos aún más peludos realizan su propia exhibición, simplemente posando, anticipando que los visitantes Él desde la ciudad pagadles por fotos en vuestra empresa.
Es algo que vemos repetido una y otra vez.
Jinetes Naxi con sus típicos gorros de piel de panda rojo.
Con el nuevo escenario, la suave luz de la tarde vuelve a difundirse. Cenamos en el último piso de un café llamado "Disfrutar" desde donde fotografiamos el pabellón Wangu iluminado y resaltado, a lo lejos, en Lion Hill.
Y, cuesta abajo, las casas centenarias de Lijiang están doradas por una exuberante iluminación nocturna que combina luces amarillas en techos viejos con lámparas rojas de papel chino.
Dos clientes en un bar de la ciudad de vivos colores.
Orquesta Lijiang Naxi. Una sinfonía de excentricidad
Luego, nos dirigimos al no menos antiguo edificio de la Asociación de Música Antigua Dayan Naxi y nos instalamos para disfrutar de uno de los conciertos de la Orquesta Naxi local. Los veinte músicos decanos entran sin prisas. Varios de ellos lucen el pelo y la barba blancos.
La gran orquesta de Lijiang se reunió en el salón de la Asociación de Música Antigua Dayan Naxi.
Los veteranos de tales exposiciones ensayan poco o nada. Inaugurar, de un vistazo, los temas Dongjing taoístas tradicionales que habían elegido para la alineación.
Y nos encantan con la magia de sus flautas y diferentes instrumentos de cuerda asiáticos: charamelas, laúdes chinos, púas y cítaras, entre otros.
La musica tradicional de Dongying se fue perfeccionando a lo largo de cinco siglos hasta alcanzar una armonía y una concepción artística considerada trascendental.
Alguna vez estuvo reservado para la nobleza china. Con el paso de los años, la exclusividad dio paso a la pasión de la gente. Nashi por la música.
Ese día, la orquesta nos lo ofreció a nosotros y al resto de espectadores.
Y como si no fuera nada especial, le dio un poco más de vida y color a Lijiang.
