Sobre la 1:30 de la tarde superamos el último meandro de la carretera de Muktinath Sadak.
Por mucho que intentábamos abstraernos, volvíamos a cargar las mochilas con su máximo peso a la espalda.
El hecho de haber completado gran parte del camino cuesta abajo y sobre asfalto generó un desgaste inesperado que pareció redoblar un hambre ya intensa.
Entre nosotros, alguien había ocultado información sobre una buena casa de huéspedes en Kagbeni.
El cartel proporciona indicaciones para excursionistas y conductores en la región de Mustang.
Lo encontramos encima del pueblo, con una vista privilegiada sobre una vasta extensión de verdes arrozales, las casas centenarias y el valle del río más allá. Se llamaba “Hotel Dragón”.
La Providencial Bienvenida en el “Hotel Dragón”
Las habitaciones nos parecen buenas, aunque nunca hemos sido quisquillosos, ya que hasta entonces lo habíamos sido con los baños. La pareja del servicio nos promete que las duchas funcionan con agua caliente y funcionan bien.
Nos asegura que se trataba de problemas en las tierras más altas de los Annapurnas. Kagbeni era más grande, menos elevado y, especialmente en esa época del año, las tuberías no se congelaban, como ocurría en invierno. En sí misma, la explicación suena como un alivio.
Sin embargo, no se dan cuenta de la urgencia del almuerzo. En lugar de apresurarte, nos cuentan más sobre el alojamiento. “… este hotel lo construyó un nepalés de aquí que trabajó quince años en Japón, en Toyota en Nagoya. Cuando regresó, utilizó casi todo lo que había ganado en su construcción, ¡en piedra y cemento, nada de madera!
Nosotros, Sara, Manel y Josh compartíamos el mismo tipo de apetito voraz. Sin siquiera estar de acuerdo, nos sentamos a la mesa sin que los dueños nos llamaran.
Charlamos a un ritmo rápido, de un poco de todo, incluida la salida de Sara y Manel, que tenían un vuelo internacional desde Katmandú dentro de dos días y que, por tanto, debían llegar lo antes posible a Jomson, para coger el autobús desde allí a Pokhara.
Más de una hora de charla después de haber hecho el pedido, finalmente, la pareja del “Hotel Dragón” trae la comida a la mesa. Por lo que vimos, la espera valió la pena.
Empleados del “Hotel Dragón” en Kagbeni.
En otra situación, las hamburguesas vegetarianas con patatas fritas caseras podrían resultar una mala opción. Allí, después de casi quince días comiendo los mismos platos básicos, descubrimos nuestra recompensa.
Tras la comida nos despedimos de Sara y Manel, ya bajo una lluvia y tormenta que azotó su viaje hasta Jomson y con la que no contábamos.
La tormenta también priva a Kagbeni de su suministro de electricidad. A las cuatro de la tarde, ante una tormenta y un oscurecimiento previsto debido a las fuertes nubes, decidimos posponer el descubrimiento de Kagbeni.
Nos benefició poder ampliar el circuito de Annapurnas tanto como quisiéramos.
Nos acostamos temprano.
Periplo de Kagbeni, con veneración de su Gompa secular
Nos despertamos a las seis y media. Tres cuartos de hora más tarde ya estábamos bajando hacia el centro del pueblo.
Kagbeni resulta ser diminuto, pero laberíntico.
Se desarrolló en torno al núcleo religioso de la gompa (monasterio tibetano) Kag Chode Thupten Samphel Ling, fundada en 1429 por Tenpai Gyaltsen, un erudito del clan Shaky, al que también pertenecía Siddhartha Gautama, el “gran sabio de los Shaky”. conocido como Buda.
La gompa Kag Chode Thupten Samphel Ling se encuentra en la base de las montañas que rodean Kagbeni, circuito de Annapurna.
Encontramos el edificio gompa original en un cubo casi de ladrillo, colocado al pie de una empinada pendiente de tierra, acompañado de un edificio más moderno.
Como explica una publicación local, el nombre largo Kag Chode Thupten Samphel Ling significa “Monasterio del lugar para detenerse y desarrollar la concentración en las enseñanzas del Señor Buda.."
Hasta mediados del siglo XVIII, el monasterio acogió a un centenar de monjes budistas de doce pueblos de los alrededores.
Nos encontramos con unos cuantos, cinco o seis, yendo de un edificio a otro, y en la secundaria cumplían tareas responsables.
Un joven estudiante lee bajo el sol en la región de Mustang, Nepal
Empezamos echando un vistazo a la gompa.
Suntuoso, con un ambiente lúgubre sólo iluminado por la solitaria ventana de su fachada y una serie de velas.
De esta oscuridad total, en el altar del templo, destacan las estatuas de bronce de Buda, flanqueadas por sus discípulos Sariputra, Maudgalanya y otras deidades.
Pronto descubrimos a decenas de jóvenes estudiantes afrontando la difícil tarea de traducir el nombre del monasterio.
La mayor parte, en un aula con ventanas abiertas al exterior.
Los estudiantes estudian en una terraza del monasterio Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagbeni
Algunos, estudiando en una terraza soleada, sobre alfombras, con una vista abierta que culmina en la cima de la montaña Sangdachhe Himal (6.403 m), una de las montañas intermedias de Nepal.
El laberinto de piedra y arcilla de Kagbeni
Después de más de una hora en el monasterio, nos dirigimos hacia las calles y callejones en los que Kagbeni se multiplica, en su zona más antigua, entre antiguas casas de madera y arcilla seca, reforzadas por tramos centrales de piedra.
Terrazas y pancartas budistas de casas tradicionales en Kagbeni
Desde lo alto de muchas de estas casas, ondean al viento pancartas budistas, algunas blancas y otras multicolores.
Casi todos ellos, junto a providenciales montones de leña.
Nos cruzamos con algunos de los aproximadamente seiscientos vecinos del pueblo, inmersos en su vida cotidiana.
Una mujer a punto de entrar a un corral lleva un cargamento de pasto seco.
Residente de Kagbeni con forraje, circuito de Annapurna
Otro, lava algo en una fuente cerca de tu casa.
Un grupo menos ocupado se pone al día con la conversación, con la bendición del tótem femenino local de fertilidad, moldeado en arcilla, con ojos y pechos saltones.
Las mujeres hablan cerca de un tótem de la feminidad Kagbeni.
Nos encontramos con ovejas descarriadas.
Unas calles más tarde, con una mujer hablando por teléfono junto al tótem opuesto, el de la fertilidad masculina, representado por un guerrero con espada y pene erecto.
Mujer Kagbeni habla por teléfono con un tótem de masculinidad de fondo
En los alrededores, como era de esperar, deambulan yaks.
Kagbeni incluso tiene un hotel Yac Donalds que se hizo famoso por el collage no sólo con el nombre, sino también con la identidad gráfica de la marca. fast comida basura.
Hace siglos en la confluencia del río Gandaki con el Kali
En la región, Kagbeni también se conoce como "ghaak”, el término para una unión apretada.
En su totalidad, el nombre oficial de Kagbeni resume la confluencia del río Kali (ka) con el Gandaki (g..a), ambos procedentes de tierras más elevadas y sagrados, tanto para budistas como para hindúes.
Kagbeni se desarrolló inicialmente basándose en su función principal de tributación monárquica a las caravanas de sal que circulaban entre el Tíbet, India, Manang y Dolpa, en el oeste de Nepal.
Posteriormente, también como escala en la ruta de peregrinación al templo de Muktinath porque habíamos pasado el día anterior.
Los habitantes de la aldea original, mucho más antigua, ya se han mudado dos veces, dicen los ancianos, en ambos casos debido a eventos y actividades paranormales que sólo terminaron cuando finalmente se establecieron en su ubicación actual.
Madre e hijos en la tienda familiar Kagbeni, Mustang
Monzones incontrolados e inundaciones devastadoras
Diferentes fenómenos, esta vez naturales, volvieron a inquietar a su población.
En agosto de 2023, en plena temporada de monzones, el afluente Kag del río Gandaki se desbordó debido a las copiosas lluvias que cayeron durante días.
La inundación provocó la desaparición de ocho edificios.
Edificios Kagbeni, circuito de Annapurna, Nepal
En total, diecinueve resultaron gravemente destruidos, provocando daños a Kagbeni que se consideran irreparables.
Y, sin embargo, cuando caminábamos hasta allí, en marzo, incluso el gran Gandaki, que cobra gran importancia durante el deshielo y los monzones, parecía un arroyo cualquiera que atravesara un mar de guijarros y grava.
El río Gandaki, mermado por la ya avanzada estación seca
En un determinado momento decidimos bajar al cauce del río que hay detrás del pueblo.
Un puente mal dispuesto, formado por sacos de arena, troncos y tablas, permitía cruzar los dos brazos donde se dividía el flujo principal.
Los cruzamos, aquí y allá.
Lo suficiente como para admirar las casas y el monasterio que las encerraba al fondo del desfiladero, ahora, con mucho más de la montaña Sangdachhe Himal visible.
Vista panorámica de Kagbeni con la montaña Sangdachhe Himal al fondo, circuito de Annapurna
De vez en cuando, algún residente de la región pasaba junto a nosotros señalando a Kagbeni.
El umbral prohibitivo (para el precio) del antiguo Reino del Alto Mustang
Satisfechos con el panorama, nos desplazamos hacia la margen izquierda del río, en la que se encontraba el pueblo.
Nos encontramos con un camino nuevo al borde de Kagbeni y un cartel negro con letras amarillas que decía “aviso importante”.
A partir de entonces estaríamos ingresando a una zona restringida del Alto Mustang.
Cartel anuncia las reglas de acceso al antiguo Reino de Upper Mustang
Las autoridades otorgaron excepción y paso a tres lugares, todos a poca distancia.
El acceso más allá de estos puntos requería autorización especial. Según habíamos averiguado, cuesta 500 dólares, por persona, durante diez días.
Exorbitante, en comparación con el permisos do Circuito Annapurna, es modesto si tenemos en cuenta la historia de interdicción absoluta en esta región, antaño conocida como Reino de Lo y que tiene su capital en la ciudad amurallada de Lo Manthang.
El Alto Mustang siguió siendo un reino hasta 2008, año en el que el señor Nepal pasó de monarquía a república y obligó a la monarquía subordinada a adaptarse.
Sus muchos siglos de cierre significan que la región al norte de Kagbeni conserva antiguas tradiciones y dialectos tibetanos.
Parte superior del edificio más nuevo del monasterio Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagabeni
A medida que China impone las costumbres de la civilización Han en el vasto Tíbet, el Alto Mustang también cambia. Al mismo tiempo, la reputación de misterio del antiguo reino ha atraído cada vez a más visitantes, especialmente occidentales.
En ese momento, con el cartel frente a nosotros, nos seduce la idea de sumarnos al recorrido por Annapurna una embajada en Lo Manthang.
Pero llevábamos cuatro meses viajando por India y Nepal.
Los mil dólares y diez días extra afectarían a otros planes y lugares imperdibles.
Mantenemos esta oportunidad.
