La noche, la altura y la ansiedad. La ansiedad, la altura y la noche, cualquiera que sea la secuencia, desde cierta altura, el trío caminaba de la mano.
Poco acostumbrados a los 3500 metros y las extenuantes incursiones a los 4500, durante el sueño, nuestros cuerpos empezaron a dar señales.
En el sueño de la última noche en Manang, con la salida programada para las 8:XNUMX am, el latido del corazón se sintió extraño: las aparentes arritmias, el pulso exacerbado, como si el corazón intentara escapar por la boca. Y el inevitable miedo a que cualquier berrinche nos victimice.
Una vez más, la aprensión con la cantidad de agua que habíamos bebido y el refuerzo de último minuto del líquido que, después, nuestro corazón repugnante no fue suficiente, nos obligó a ir al baño dos, tres, cuatro veces más.
En esta amalgama de emociones y aprensiones, dormimos poco o nada.
Nos levantamos a las 6:30 am, justo a tiempo para empacar nuestras mochilas para la caminata y luego para el desayuno y las últimas compras de Manang.
Sara Wong y Josua compran queso de yak y otros productos en una tienda en Manang.
Preparativos finales y un portador inevitable
Salimos del hotel Himalayan Singi a las 8 am. Al salir, encontramos al portero que habíamos contratado la mañana anterior. En principio, estábamos en contra de utilizar un cargador como una mera facilitación del esfuerzo que requería el circuito de Annapurna.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el equipo fotográfico que llevábamos solo tenía más de la mitad de los ocho o nueve kilos considerados recomendados.
Conscientes de la tragedia ocurrida en octubre de 2014 en el cañón de Thorong La y que cubriremos en el episodio dedicado a su travesía, también fuimos equipados con los sacos de dormir más calientes, -20º (y más pesados) que teníamos previsto utilizar si allí nos vimos, retenidos por algún tiempo.
Lejos de ser montañeros empedernidos, caminábamos con demasiado peso, esa era la realidad.
No contamos con el cargador para llevarnos toda la carga o la totalidad del viaje que faltaba. La idea era que solo nos ayudaría con el exceso de peso y solo de Manang a Muktinath, especialmente al cruzar Thorong La.
Queríamos, por supuesto, evitar darnos por vencidos debido a cualquier colapso herniario de la espalda. De hecho, tardamos una semana en intentar prevenirlo con largas sesiones de estiramiento al final de cada caminata, y siempre que nos acordáramos de reforzarlas.
En consecuencia, teníamos previsto que el portero nos llevara una mochila con ese peso extra. Llevábamos el equipo fotográfico y, cada uno, su mochila con los nueve, dondequiera que fueran diez u once kilos, considerados seguros.
El día anterior, para contratar los servicios del portero, simplemente preguntamos en un hotel frente al nuestro si conocían a alguien. A lo que el hombre de guardia respondió: “Ven aquí. Tengo uno aquí ". Lo seguimos hasta pasar por una puerta lateral. Afuera, vemos una obra de ampliación en el edificio donde trabajaban cuatro o cinco hombres y mujeres.
El niño llamó a uno de los trabajadores. Le habló por unos momentos y lo presentó.
Don. De trabajador de la construcción a Sherpa de Annapurnas en cinco minutos
Su nombre era Don. Era, con mucho, el más pequeño de los trabajadores que vimos allí. De hecho, tendría que ser uno de los residentes adultos más pequeños, más pequeños, llamémoslo como nos guste, de la ciudad de manang.
Por fácil que fuera, no queríamos ceder a la tentación de convertir su estatura en un prejuicio o un motivo de inquietud.
Don se volvió hacia un inglés torpe. Confirmó su disponibilidad para los próximos tres días, asumimos que, a expensas de la obra de construcción, ganaría mucho menos de lo que le pagaríamos. Aunque, a título de encargo, participara en él el hotel para el que trabajaba.
Volvamos a la mañana de la partida. Saludamos a Don.
Les informamos que, antes de salir de Manang, nos detendríamos en una o dos tiendas y puestos para comprar algunos calentadores químicos más, providenciales contra sabañones y quemaduras, en caso de que bajara la temperatura en Thorong La, o si nos veíamos allí. en peores problemas.
Cuando le entregamos la mochila que se suponía que debía llevar, Don apenas puede ocultar su sorpresa. Era normal que los mochileros compartieran el gasto con los porteadores y, como tal, les pasaran enormes volúmenes, que pesaban veinte e incluso treinta kilogramos.
Enfrentado a una manada un poco más llena que la nuestra, Don busca a su alrededor el paradero del cargamento restante. En vano.
Adiós a Manang y seguimiento del grupo en el frente
Cerramos las compras. El grupo que hemos estado siguiendo desde Brakka (Braga) se había ido por algún tiempo cuando señalamos el lejano oeste de Manang.
La despedida de la ciudad nos mueve a sacar unas últimas fotos de sus calles, de su gente. Algunos vecinos se despiden.
Cuando pasamos por el pórtico budista-tibetano que bendice el pueblo, la visión de sus casas de tierra que se elevan sobre el caudal del río Marsyangdi nos sorprendió sobre todo. Lo fotografiamos desde diferentes perspectivas.
Finalmente, Manang se convirtió en una visión difusa.
Una patata rocosa y una partida de ajedrez en medio de la caminata
En un momento, pasamos junto a un grupo de campesinos en cuclillas en un campo rocoso y reseco. Nos sorprendió descubrir que ya habían llenado dos grandes cestas tradicionales nepalesas con patatas cosechadas.
El anciano reza con una rueda de oración budista al borde del camino hacia Yak Kharka.
Cerca, un anciano, vestido con modernos trajes de plumas, gira un manos de oración, sentarse bajo el generoso sol de la mañana y ver a los extraños caminar hacia Thorong La.
A la salida, los artefactos de la fe budista-tibetana de los nepaleses seguían abundando en estas partes: estandartes multicolores que ondeaban al viento, cuernos de yak en la base de estupas centenarias.
Los cuernos de yak sirven como amuletos al salir de Manang.
En sus sucesivos meandros en media pendiente, el sendero Annapurna Parikrama Padmarga nos conduce a la segunda casa de té de ese tramo, ya con un Chullu West Hotel a la vista.
Allí mismo, en una mesa colocada en una extensión apuntalada del camino, una pareja rubia, mirando desde algún lugar del norte de Europa, jugaba una partida de ajedrez, acompañada de la bebida fetiche del Circuito de Annapurna: té de jengibre con miel.
Un par de caminantes amistosos y jugadores de ajedrez compiten en un juego al aire libre.
Te damos la bienvenida. Continuamos poniéndonos al día con el retraso que estábamos teniendo con el grupo. Y adelantarse al Don que se había detenido a saludar a una familia en un trato anterior, con la promesa de que pronto nos alcanzaría.
Finalmente, unirse al grupo y la caminata restante hasta Yak Kharka
Nos unimos al grupo en el Hotel Chullu West en el pueblo de Gunsang. Disfrutamos parte de tu descanso, todavía con suficiente vigor como para necesitar extender el nuestro.
A partir de entonces, fuimos integrados en el pelotón. Repleto de deliciosa cavaqueira en inglés y portugués, los idiomas más utilizados por los dos brasileños, tres alemanes, un turco, un español y un italiano, los integrantes del grupo.
El excursionista turco Fevsi cruza un puente colgante de la ruta.
Cruzamos el primer puente colgante del día, para variar ya no sobre el río Marsyangdi que, después de más de una semana de hacernos compañía, fiel a su curso, nos dejó.
Al otro lado del puente, una escritura negra sobre una piedra pulida proclamaba en inglés: “Buda nació en Nepal, no en India!.
La inscripción en una piedra pulida afirma el nacimiento de Buda en Nepal.
Minutos después, otro, éste, más señalando que reclamando, indicó el camino a la Lago tilicho.
El Paso Emblemático por el Desvío al Lago Tilicho
Este lago ubicado al oeste de Manang, a casi 5.000 metros de altitud, es otro de los lugares mágicos que suelen inquietar a los caminantes del Circuito de Annapurna.
Surgió más de una vez en las conversaciones del grupo, como una alternativa de aclimatación más remota y extrema que la Ice Lake y Cueva Milarepa al que todos ascendemos desde Brakka y Manang.
En cada una de estas ocasiones se dejó de lado la incursión al lago Tilicho. Era marzo.
El invierno de Nepal simplemente se desvaneció. El lago permaneció semi-congelado, rodeado de laderas nevadas que el aumento gradual de temperatura hizo propenso a avalanchas que ni siquiera los yaks nativos sobrevivirían.
Yak descansa contra el gran telón de fondo de uno de los picos afilados de los Annapurna.
Sin embargo, en ese amplio valle al que estábamos entrando, entre las bases del gran Annapurna III (7555 m) y la montaña Chullu Este (6584 m) no podíamos ver casi nada más que nieve en las lejanas cordilleras al sur y al norte.
Continuamos hacia nuestro destino final, por un afluente del Marsyangdi y hasta Yak Kharka (4018m), sin ningún problema.
Deslizamientos de ríos de bajo caudal desde las tierras más altas de los Annapurnas.
Josh y Bruno, uno de los alemanes y uno de los brasileños del grupo, se habían adelantado y habían completado el tramo de 10 km media hora antes.
Entrada a Yak Kharka y al hotel tradicional que nos da la bienvenida.
Alrededor de la una de la tarde, cuando entramos en el pueblo, el dúo ya había decidido la elección de las habitaciones, por lo que nos limitamos a instalar una de las humildes habitaciones del Thorong Peak Hotel.
Con la estancia resuelta, nos entregamos a un agradable y vigorizante almuerzo. Vientre lleno, somnoliento, el grupo se dispersa. Algunos simplemente toman el sol en los bancos frente al hotel.
Completamos parte de la casi obligatoria sesión de estiramientos y organizamos la ropa y el material fotográfico para la ruta faltante.
Al final de la tarde, nos reunimos todos nuevamente para un recorrido de aclimatación en dirección a Ledar, una aldea situada a 4219m. Siempre hubo doscientos metros extra por encima de los 4.000m que, tras la Ice Lake y Cueva Milarepa, nos estábamos acostumbrando nuevamente al organismo.
Los excursionistas se divierten en una colina en las cercanías de Yak Kharka.
Para entonces, Tatiana, una de las dos chicas alemanas de ascendencia rusa del grupo, comenzaba a quejarse de dolores de cabeza y otros síntomas aún contenidos pero clásicos del grupo. mal de montaña. En su caso, era urgente confirmar que se estaba recuperando para la mañana siguiente.
Hasta entonces, todavía éramos inmunes a la altitud, pero no al temor de que nos golpeara sin previo aviso.
El guía se prepara para viajar de camino a Manang.
Una extensión casi porque sí a la vecina Ledar
Así, caminamos hacia Ledar, nuevamente con el Annapurna III insinuándose por encima de otros dos vértices de pendientes más bajas.
Pasamos por Himalayan View, un hotel alejado del estratégico centro de Yak Kharka que el letrero en la entrada ubicado en Upper Koche, además de incitar a los excursionistas más fatigados a completar la ruta a caballo, en un inglés manchado: “Puede montar a caballo desde el centro hasta Leader Base Camp y Throng Top."
Colección de carteles promocionales a la llegada de Yak Kharka.
El sol pronto abandonó el valle. A la sombra, azotados por un viento cada vez más helado que nos hacía doler la cara, anticipamos el regreso al hotel de Yak Kharka.
Como era el caso todas las noches, nos sentamos alrededor de la salamandra en el comedor, compartiendo los típicos bocadillos nepaleses.
Mientras tanto, Don había reaparecido. Vivía con los empleados nepaleses del hotel. Nos dimos cuenta de que estaba borracho. Plenamente consciente de cuánto alcohol generó y agravó VertigoEntonces sí, temíamos por lo que esto podría representar en su capacidad para ascender y cruzar el desfiladero de Thorong La.
En su beneficio, tuvo el beneficio de haber vivido en los 3500 metros de Manang durante mucho tiempo y, ciertamente, estando más que acostumbrado a viajar a mayores altitudes, supusimos que, en buena parte de ellos, con alcohol en la mezcla. .
No entendimos ni una palabra del inglés etílico que Don nos balbuceaba.
Para compensar, nuestros corazones parecían haber estado siempre en lo correcto.
Nos sentimos lo suficientemente en forma para enfrentar el curso Yak Kharka - Thorong Pedi que siguió, así como el ascenso supremo a Thorong La.
