En lo profundo de las Antillas afro-danesas-americanas

Al entrar en el paseo marítimo de Charlotte Amalie, compartimos un asombro inevitable.

El ferry que tenemos delante y en el que estamos a punto de abordar parece sacado de una ciencia ficción de tercera categoría.

Se llama “QE IV”. Su cabina centrada, llena de ventanas redondas de acuario, se basa en cuatro flotadores independientes, los delanteros, elevados con respecto a los traseros, en forma de grandes zuecos náuticos.

Miramos el bote y nos miramos unos a otros, con ganas de pellizcarnos. Experimentamos esta incredulidad cuando los otros pasajeros comienzan a abordar y nos traen a la realidad.

Estábamos a finales de octubre, en plena temporada de huracanes de las Antillas y el Caribe. Por si fuera poco, la Saint Croix hacia la que nos dirigíamos era la única de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos aislada del resto, 70 km al sur del Mar Caribe.

La Suave Navegación del Excéntrico Ferry “QE IV”

Eran razones para contenerse e incluso para arrepentirse. En cambio, subimos a bordo, nos instalamos y esperamos y vemos.

Al cabo de veinte minutos, el “QE IV” abandona la cala protegida de Carlota Amalia y la sombra marina de la isla de Santo Tomás. Como temíamos, el barco empezó a hacer frente a un mar profundo. De tal forma que, en espacios, a través de las ventanas del acuario, teníamos una perspectiva casi submarina del mismo.

Ola tras ola, percibimos mejor la excentricidad de la embarcación. El “QE IV” subió. El “QE IV” se vino abajo. Poco o nada se balanceó hacia los lados o fue golpeado por las olas. Navegaba con una elegancia y una suavidad que creíamos imposibles.

Muchas olas, dos horas después, atracamos. Son las cinco de la tarde.

La providente bienvenida de la familia Shelley

En el muelle de Gallows Bay nos esperan los anfitriones Stewart y Sarah Shelley, una pareja de origen mormón que partió de Utah y, más tarde, de los Estados Unidos continentales, dispuestos a contagiar su fe y vivir una aventura caribeña, con todo lo que resulte de ella. , incluidos algunos de los peores tifones que atravesaron las Islas Vírgenes de EE. UU.

Los Shelley nos llevan a su villa semiperdida en medio de Saint Croix. Allí nos presentan a Miles y Gabe, sus hijos, y nos ofrecen una cena juntos, donde los conocemos y comenzamos a admirarlos a todos, por las más variadas razones.

A la mañana siguiente, Stewart tenía que realizar un servicio religioso matutino. Llévanos al corazón histórico de Christiansted.

A las 8:30 ya estamos descubriendo la capital secular de Saint Croix.

En su génesis, Christiansted se desarrolló colonial, esclavista y oscuro, como casi todas las Antillas de alrededor.

Christiansted: la bella y amarilla capital de Saint Croix

Ese día, a esa hora, estaba soleado, hermoso y amarillo, el color actual de Fort Christiansvaern y, por alguna obsesión con la armonía urbana, de varios otros edificios históricos de la ciudad.

Cuando lo vimos por primera vez desde las ventanas del “QE IV”, el amarillo pardusco de su estructura contrastaba con el azul denso del mar Caribe al que casi superponía.

En el segundo, lo encontramos más allá del mar de hierba recortada que tapiza gran parte del Sitio Histórico Nacional de Christiansted.

De él sobresalen palmeras y otros árboles tropicales con copas enormes, hogar de algunas iguanas escurridizas.

Mientras caminábamos por él, notamos que había pocos visitantes.

Los del fuerte y, cada vez más, nos daban la sensación, los de Christiansted e incluso de Saint Croix en general.

Los 70 km al sur de la isla, la desviaron de la ruta de los cruceros que navegan por las Antillas, que vimos anclados frente a Charlotte Amalie -la capital de la isla de Santo Tomás y las Islas Vírgenes estadounidenses- y que, como regla, recorrer el archipiélago de arriba a abajo.

Hoy, la realidad de estos lugares es de tranquilidad y peculiaridad afrocaribeña que encandila a quienes tienen el privilegio de visitarlos.

Solo los forasteros más interesados ​​en el pasado aprenden de manera decente las atrocidades detrás de los monumentos y la civilización que encuentran.

En el caso de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, la historia esconde un protagonista poco probable.

La insólita presencia de Dinamarca en el Caribe-Antillas

A partir de los viajes de Cristóbal Colón (entre 1492 y 1504), las potencias coloniales habituales en el Caribe fueron España, Holanda, Francia e Inglaterra.

Menos conocida es la actuación del Reino de Dinamarca-Noruega y, posteriormente, la de Dinamarca, tanto en estos puntos de América como en la Costa Dorada africana.

Corría la segunda mitad del siglo XVII cuando el Reino de Dinamarca-Noruega consiguió coordinar ambas expansiones.

En ese momento, una parte importante del comercio de esclavos provenía de la Costa Dorada de África donde, a partir de 1452, con la fundación de la fortaleza de São Jorge da Mina, los portugueses allanaron el camino para futuros rivales coloniales.

El Comercio Triangulado: Dinamarca – Costa Dorada – Antillas Danesas

Al mismo tiempo que tomaban posesión de parte de las actuales Islas Vírgenes estadounidenses, los daneses-noruegos se apoderaron de los holandeses del Castillo de Osu (luego Castillo de Christianborg) y del Castillo de Carlsborg, hoy, en Accra, la capital de Ghana.

Entre 1680 y 1682, el primero pasó todavía a manos de los portugueses. En una primera fase, las dos fortalezas aseguraron a los daneses-noruegos el éxito de las transacciones, principalmente en oro y marfil.

Cuando la competencia resultó demasiado y estas comodidades escasearon, el reino escandinavo se unió a la trata de esclavos. Al mismo tiempo, en las Américas, consolidó sus propias Indias Occidentales.

Durante casi 250 años -desde 1672 hasta 1917- los daneses las llenaron de plantaciones de algodón, café y, sobre todo, caña de azúcar.

Trabajo forzoso en las plantaciones del Caribe

La mano de obra fue aportada por otras empresas danesas y nórdicas, dedicadas al suministro de esclavos, pero no solo, que realizaron más de sesenta expediciones de comercio triangular.

Se estima que parte de los “bienes” negociados, los daneses-noruegos y la Dinamarca independiente transportaron desde África hacia el Caribe, alrededor de 120.000 mil esclavos.

En grandes plantaciones como La Grange y Bethelem de Saint Croix, una isla más plana que el resto, por las execrables condiciones de supervivencia y las enfermedades tropicales, siempre morían más esclavos de los que nacían.

Este fue el caso hasta que, en 1848, ante una revuelta contra un abolicionismo deliberadamente escalonado, los colonos daneses se vieron obligados a conceder la libertad a los esclavos.

Inmediatamente, las plantaciones y el comercio, hasta entonces muy lucrativos, se volvieron inviables. Qué insostenible resultó ser el mantenimiento de las lejanas Antillas danesas.

Los daneses se fueron. Los ex esclavos se quedaron. Como en el resto de las Antillas, sus descendientes constituyen la mayoría de los habitantes de cada isla.

Cuando terminamos nuestro deambular por el fuerte y caminamos por Kirke Gade (Church Street), pronto somos testigos de una expresión religiosa de lo que es su vida hoy.

Misa de ritmo góspel en la antigua iglesia luterana de Christiansted

Entre las sucesivas casas de madera de colores sobre la calle, destacaba la torre de la antigua Iglesia Luterana de la ciudad, el actual Steeple Building.

Tal como lo vimos desde el exterior de la arcada que alguna vez dio sombra a los ricos propietarios, una bandera Estrellas y rayas ondulado, invertido por el viento cálido.

Estábamos fotografiando su frenesí azul-rojo cuando jóvenes afroacólitos vestidos con vestidos y albas blancas y fajas rojas se apiñaban en la entrada.

Cruzamos la calle. Hagamos conversación.

Nos enteramos de que estaba por comenzar una misa.

En su génesis, la iglesia pudo haber sido danesa y luterana. La ceremonia se desarrollaría en el ritmo baptista-pentecostal característico del sur de los Estados Unidos.

Subimos al coro. Admiramos la vehemencia del pastor y la Evangelios cantos contagiosos entonados por los fieles que complementaron su ya medio cantado sermón.

De vuelta en Church Street y alrededor de Christiansted, nos encontramos con familias estadounidenses. 

Upero con casas de vacaciones en Saint Croix, otros, como los Shelley, residentes de pleno derecho, comprometidos con una existencia más simple, tranquila o aventurera que la proporcionada por el Estados Unidos continental.

Más de un siglo después, la capital de Saint Croix conserva su nombre danés y el colapso caribeño de Dinamarca sigue favoreciendo a los estadounidenses.

El abandono de Dinamarca y la toma oportunista de los Estados Unidos

En 1916, el resultado de un referéndum nacional dictó que el 64.2% de los daneses estaban a favor de vender sus Indias Occidentales.

Estados Unidos acordó pagar 25 millones de dólares en oro. La transferencia de las islas se hizo oficial en 1917. Diez años más tarde, los nativos de las Islas Vírgenes recién renombradas obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

Saint Croix es parte del Territorio Organizado y No Incorporado de las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Mientras caminamos paseo marítimo de la ciudad, se siguen insinuando las distintas épocas de Christiansted.

Una antigua torre de molino de caña de azúcar que resistió la destrucción de los huracanes Irma y María, se remonta a la época danesa de la esclavitud.

Justo al lado de la El bar del paseo marítimo Mill y ningún Malecón de Shupe, estadounidenses en modo tropical, bebiendo cervezas viendo fútbol en la televisión.

Aquí y allá, distraídos por los pelícanos que se zambullen por las explanadas de los establecimientos.