Lo que me viene a la mente, acompañado de una sonrisa sarcástica, es la inquietud preveraniega de si, a finales de septiembre, principios de octubre, el tórrido calor del Sahara se habrá desvanecido lo suficiente.
En Tozeur, a las puertas del mayor de los desiertos de arena, el día amanece bajo un cielo plomizo. Irrigar con una carga de agua.
Nos apegamos a los planes.
Nos incorporamos al tráfico urbano, perturbados por innumerables charcos recién formados y la lentitud de vehículos y peatones desprevenidos para el clima.
Finalmente, dejamos la ciudad por el camino recto aparentemente interminable que conduce a la orilla este del lago Chott el-Gharsa y a las estribaciones de la sección tunecina del Atlas.
A medida que nos acercamos a la cordillera, la capa de nubes se hace cargo. Da paso a unos rayos de sol que doran las montañas y hacen brillar el tupido palmeral de su base.
Estamos a punto de cruzarlo. Un largo rebaño de cabras atraviesa la muestra de asfalto. Contemplémoslo y el imponente paisaje que se destaca desde allí.
Pasa la última cabra. El pastor nos saluda.
Con la carretera despejada, nos agachamos en el palmeral y continuamos por la curva de la cuesta que subía a Chebika, la primera escala del día.
Chebika, un cañón de palmeras en la base de las montañas del Atlas
Un ligero desvío de la carretera nos deja junto al mercado de artesanía y souvenirs del pueblo, justo al lado del mirador que atrae a cientos de visitantes al día.
Dos o tres guías se disputan nuestra atención. Ni siquiera esta esperada distracción mitiga el asombro que nos asalta.
El mismo palmeral que habíamos atravesado aparece magnificado.
Ocupa una generosa franja de la tierra salada de El Gharsa.
Pudimos verlo llenar el desfiladero inclinado que teníamos al este, con oportunidades de extenderse al otro lado de la cordillera.
El camino avanza por el borde elevado del pueblo, entre vendedores de piedras y minerales y otras artesanías.
Donde terminan las casas, el sendero continúa cuesta arriba.
Hasta un punto aún más panorámico, coronado por la estatua de una cabra montés.
De Ad Speculum Romana a la convivencia árabe-beduina
En la larga época romana, este lugar albergó una civitas llamado Espéculo de anuncios.
Estaba ubicado en uno de los limones (líneas de defensa) en las que los romanos se defendían de los ataques de los pueblos a los que llamaban bárbaros.
Un avance rápido hasta el siglo VII d.C.
Los árabes liderados por el califato omeya barrieron al imperio bizantino de África, ya sacudido por sucesivos ataques vándalos.
Nuevas oleadas de árabes se impusieron para quedarse, incluidos los nativos bereberes que, a pesar de las sucesivas imposiciones de pueblos extranjeros, siempre han habitado estas tierras.
Desde ese punto, pudimos apreciar mejor las casas en ruinas que quedaron atrás, el pueblo original de Chebika.
El legado de la inundación de 1969
Como le sucedió a tantos otros, en las inmediaciones del Sahara e incluso más al sur, fue destruido por una aberración meteorológica en 1969 que nos hace replantearnos la extrañeza del tiempo matinal.
Ese año, una intensa lluvia de veintidós días generó inundaciones que erosionaron y arrastraron las edificaciones erigidas sobre un vulnerable adobe arenoso. Cuando el clima se hizo cargo, además de toda la destrucción, se había cobrado más de cuatrocientas víctimas.
Y, sin embargo, el sol siguió brillando al menos 350 de los 365 días del año. La Chebika que sobró de la tormenta conserva su apodo de Qasr el-Shams o “Palacio del Sol”.
El nuevo asentamiento tiene poco o nada que ver con su predecesor.
Se construyó con urgencia, al pie de una última cresta del Atlas oriental, ya en las llanuras del desierto, en materiales modernos y más resistentes a las lluvias que, de vez en cuando, inundan las montañas y el Sahara.
Conjuntos resplandecientes de "El paciente inglés" y "Star Wars"
Pasan dos visitantes españoles, guiados por un guía local.
“Miren bien el palmeral de allá abajo”, les ruega.
“Este mismo escenario que descubrimos desde aquí, entró en una película que seguro que conoces.
De hecho, ¡entró el paisaje y entré yo!”. agrega con orgullo”.
La película es la película ganadora de nueve premios de la Academia "El paciente inglés" dirigida por Anthony Minghella.
En el largometraje de 1996, Ralph Fiennes interpreta al conde László de Almásy, un cartógrafo húngaro que, a fines de la década de 30, lideró una expedición de la Royal Geographic Society con el propósito de cartografiar Libia y el Egipto.
La expansión de la Segunda Guerra Mundial a África involucra a László en la intrincada trama del conflicto entre los Aliados y las fuerzas del Eje. Un avión pilotado por el conde húngaro es derribado. László sufre graves quemaduras.
Es salvado por los beduinos. Tras un paréntesis en el tiempo y en el mapa, vemos a Hana, una enfermera representada por Juliette Binoche atendiéndolo, ya en Italia.
Además de "El Paciente Inglés”, los escenarios de Chebika aparecen en el episodio IV – “Una nueva esperanza” de “Star Wars”. Por cierto, varios episodios de la saga fueron filmado en diferentes lugares de Túnez , incluido en isla de yerba
A medida que avanzamos, vemos que estos y otros escenarios se definen.
Nuevos meandros del estrecho, salpicados de palmeras, refrescados por una cascada que la lluvia de la noche había vigorizado.
De la cima a las profundidades irrigadas de Chebika
Descendimos a las profundidades del desfiladero.
Lo seguimos hasta el callejón sin salida que marca la cascada, entre una colonia de palmeras de diferentes alturas y formas.
Algunos parecen brotar de la roca. Los más antiguos están cargados de fechas que han alimentado durante mucho tiempo a los beduinos y los árabes del norte de África.
Volvemos al punto de partida.
Desde allí ascendimos por las alturas de Djebel el Negueb, hacia Tamerza (antiguo torres de anuncios Roman), pasando por su Cascada de la Palmeraie.
Lo encontramos con un volumen medido. Aun así, entretiene, principalmente con selfies, a algunas familias tunecinas.
Las Ruinas del Viejo Tamerza, al Borde de Otro Oasis
El mismo recorrido, en lo alto del barranco, atraviesa la moderna Tamerza. Nos deja frente a Tamerza El Gdima, al otro lado de un cauce seco, enclavado bajo los acantilados de otro cañón, el Dourado.
A imagen de Chebika, la antigua Tamerza el Gdima permanece en ruinas, destruida por las mismas lluvias diluvianas de 1969.
También aparece en escenas de "El Paciente Inglés”, en panorámicas vistas desde el avión pilotado por el Conde Almásy.
Años antes, George Lucas se inspiró y luego se instaló con su equipo en el hotel Tamerza Palace. Desde esta base logística filmó otras partes de su saga”Guerra de las estrellas”, en estos lugares que seguimos descubriendo.
De camino al Mides, con Argelia justo al lado
Estamos a pocos kilómetros de la vecina Argelia. Entre el Palacio de Tamerza y Ain El Karma, cortamos al noreste, hacia Mides, su oasis y desfiladero.
En cierto punto de este western tunecino, la frontera está tan cerca que rozamos grandes vallas rematadas con alambre de púas y torres de vigilancia.
El camino gastado y polvoriento cede a un nuevo precipicio.
Se detiene a la entrada del oasis de Mides y al borde de su largo cañón, famoso no tanto por la profusión de palmeras en el fondo (solo alberga unas pocas), sino por sus acantilados redondeados, salpicados de capas geológicas.
Pasamos junto a uno de los muchos vendedores de minerales de la zona. Su puesto exhibe docenas de rosas de sal del desierto.
Sin embargo, el comerciante intenta impresionarnos con unos dientes de tiburón fosilizados que, para nuestra sorpresa, abundan en las tierras resecas de los alrededores.
Llegamos al borde del precipicio.
Las Líneas Torcidas del Cañón de Mides
Admiramos sus formas caprichosas. Entendemos por qué los romanos se habían acuartelado allí, protegidos de los ataques enemigos por los fosos naturales que los rodeaban.
A lo largo de los siglos, la población beduina local se ha defendido de manera similar. No resistió la lluvia aberrante de 1969, que acabó con los Chebika y Tamerza originales.
Caminamos por la orilla cuando Hedi, otro vendedor, nos invita a examinar las piedras y minerales expuestos en su bar-terraza, a pocos pasos de un desnivel en las entrañas de la quebrada. Compramos dos geodas pequeñas con un interior brillante.
Los examinamos cuando notamos una reliquia de un sofá con un ala de mariposa muy alta en un rincón del establecimiento. Nos parece aún más exuberante que las geodas.
El sofá de emparejamiento de Hedi
Hedi nota la repentina admiración. Pregúntanos si queremos probarlo. “Antes venían los novios aquí al cañón.
Se fotografían a sí mismos en largas sesiones de emparejamiento. Mientras tanto, golpeó la pandemia y, con los confinamientos, los perdimos. Están volviendo, pero muy poco. ¡Mira, diviértete!”
Tenemos otros planes. Le pedimos a Hedi que se instalara lo más cómodo posible.
Lo fotografiamos a él y su elegancia beduina, con su barba gris a juego con su turbante blanco y su napa cubierta de tachuelas decorativas hundidas.
Habíamos llegado a 386 metros.
Esos tramos orientales de la cordillera aún se elevarían hasta los 1544 m del monte Jebel ech Chambi, el cenit de la nación.
Tres pueblos, oasis y gargantas del Atlas tunecino Más tarde, con el sol poniéndose hacia el oeste del Sahara, invertimos el camino hacia el punto de partida de Tozeur.
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