En medio de la estación seca y el calor abrasador, las lluvias habían migrado a otras partes.
Varios incendios rurales se extendieron en la distancia y los incendios se extendieron en áreas a las que ni siquiera deberían acercarse.
Seguimos el sendero que lleva a la cascada Véu de Noiva. Nos cruzamos con los bomberos, algunos de ellos, fundidos, regresando del frente de llamas. Otros, ataviados con el uniforme amarillo espacial con el que luchan los cascos azules brasileños, saludan a sus compañeros y les piden orientación para afrontar mejor el infierno que les espera.
en gran parte vasto cerrado, los incendios simplemente suceden y porque sí. Arden a Dios por un agobio, un agotamiento o una lluvia inoportuna.
Por estos lados que estábamos explorando, el Cerrado no podía dejarse en manos de Dios.
La cascada local de Véu de Noiva es la estrella escénica de un dominio de una manera tan especial que las autoridades lo han declarado parque nacional, con la responsabilidad de conservación que tal título conlleva.
Cuando, después de pasar varios bomberos más, finalmente llegamos al mirador, nos deslumbró la vista que teníamos delante.
Inmediatamente percibimos la reverencia que ha ganado.
La vista excepcional de la cascada del velo de la novia
De la nada, el Cerrado aparece acorralado en un callejón geológico sin salida, en forma de U abierta, hecha de piedra rosa. A partir de ahí, la escena se vuelve tridimensional. Vemos el verde y frondoso en el fondo del cañón inesperado.
Arriba, entre el cielo y el techo rocoso, un bosque más enrarecido y reseco que se extiende hasta la bruma envolvente.
Y uniendo los dos niveles, un torrente en caída de 86 metros, debido al verano, con caudal reducido, pero que el viento hacía ondular.
Elias Silva, el guía anfitrión, nos hace notar cómo el humo se dispersaba y sofocaba la inmensidad que nos rodeaba.
“En un clima normal, incluso podríamos ir a explorar Stone Town que está muy lejos. Entonces, vamos a dar un paseo por el sendero de las cascadas”.
Dicho y hecho. Pero insatisfecho. En comparación con el salto de agua inicial, las cascadas y cascadas que siguieron resultaron ser muestras de banalidad.
Aceleramos el paso. Salimos del parque antes de lo esperado.
Hacia la ciudad de Chapada de Guimarães, que sirve de centro urbano para el parque homónimo.
Allí, entramos en una posada.
La Ciudad de Chapada dos Guimarães, antes Serra Acima
Volvemos a ponernos en marcha para descubrir el pequeño pueblo, que como era de esperar, lo encontramos organizado en torno a una frondosa plaza y la iglesia colonial azul y blanca de Nª Srª de Santana do Sacramento, construida en 1726, ahora flanqueada por una frondosa jacaranda. .
Apreciamos las casas multicolores de planta baja, ocupadas por tiendas de artesanías y souvenirs, cafeterías y establecimientos similares.
Y una serie de “zumbadores” con la forma de los animales emblemáticos del cerrado, la guacamaya, el jaguar y otros.
En sus inicios coloniales existió el contorno de este pueblo conocido como “Serra Acima”, un campamento de indígenas Chiquitos, ubicado a una altitud de 800m.
El pasado minero de Serra Acima Aprimorada
Fue fundado por el primer conde de Azambuja y el décimo virrey de Brasil, António Rolim Tavares. Y el jesuita Estevão de Castro lo logró, sólo hasta el expulsión de los jesuitas de los territorios portugueses dictada por el Marqués de Pombal, lo obligó a disolverse.
Sierra Arriba evolucionó. En 1769, recibió el nombre mucho más pomposo de Santa Anna da Chapada dos Guimarães Miramar, en parte, como homenaje a la familia portuguesa que más la dedicó.
El pueblo creció. Se hizo más rico a simple vista. Fruto del beneficio generado por la prospección de oro, realizada primero por los pioneros, luego por buscadores decididos.
También aumentaron sus ingresos, la producción agrícola y ganadera y los veinte molinos de aguardiente, entretanto establecidos.
Juntos, la fiebre del oro, la abundancia de aguardiente y la opresión de los esclavos negros e indígenas generaron una comunidad inestable y problemática que, recién dotada con el templo cristiano de Santana do Sacramento, los religiosos intentaron domar.
La situación permaneció así cuando, a partir de 1867, un brote de viruela provocado por la Guerra del Paraguay, la intensificación de los ataques de los indios Coroados y, más tarde, la Abolición de la Esclavitud, condenaron a la Chapada dos Guimarães a un remanso.
La ciudad se recuperó. Se convirtió en el municipio más grande sobre la faz de la Tierra, con un territorio de 270 mil km2, sin embargo, dividida entre varios municipios emergentes.
Chapada dos Guimarães, Ciudad todavía con mucho portugués
Hoy alberga a casi veinte mil habitantes de Chapada. Hasta 2015, dos de ellos eran Vera Lúcia Ramalho (con padres de Leiria) y Vinício Correia de Lima, hijo de azorianos de Ponta Delgada.
Se conocieron en Río de Janeiro. Más tarde, se mudaron a Chapada. Allí fundaron el actual “Estilo Bacalhau e Vinho”, un restaurante donde solo servían platos y especialidades basadas en su fiel amigo.
En 2015 falleció Vinício de Lima. En consecuencia, solo nos recibió su viuda, feliz de recibir visitas de “tierra santa”, por lo que nos muestra la cocina y nos presenta a las sirvientas que allí trabajaban.
Quedamos encantados con unos entrantes de bolitas de bacalao. Y con el bacalao más tierno y suculento que hemos probado nunca.
Con el programa del día siguiente pronosticando un despertar a las siete, después de la despedida, volvimos directamente a la posada.
El Gran Circuito del Agua
Amanece brumoso. Sin embargo, el guía encargado de abrirnos camino a nosotros ya Elias, Felipe Desidério, se muestra poco intimidado. Conociendo el área, enciende las cuatro señales de giro del automóvil y acelera a fondo hacia arriba y hacia abajo.
En menos de dos horas sinuosas llegamos a la Fazenda Buriti, perdidos en un área que antes era un denso Cerrado que, poco a poco, los pastos de ganado, soja, algodón y otras plantaciones fueron destruyendo.
La refrescante excepción fue el bosque de ribera, adyacente a cursos y cuerpos de agua, protegido por ley de la codicia y la devastación rural.
Al llegar a la finca, entre pavos, gallinas de guinea, guacamayos, perros y gatos, los guías nos presentan a nosotros y a Regiani –cliente de Felipe– a Dª Márcia y Paulo, ambos de apellido Santos, y sus hijos de cuatro y cinco años.
Charlamos un poco. La familia redneck está a cargo de preparar un almuerzo de barbacoa.
Salimos al Circuito Águas do Cerrado, alrededor de su sitio, a lo largo de los cursos de agua y la selva tropical que los agricultores se vieron obligados a salvar. Las cascadas no nos entusiasman.
Somos recompensados con el baño tonificante en un río cristalino en forma de corazón conocido como Pocinho do Amor.
Regresamos, hambrientos, cuando Márcia y Paulo estaban mejorando el asado. Durante una hora, nos deleitamos con sus bocadillos.
Y luego el Circuito de las Cuevas
Luego, partimos hacia un nuevo circuito, esta vez, perfilado en términos de varias cuevas hiperbólicas o excéntricas de la Chapada.
Un pequeño autobús nos lleva a nosotros y a otros caminantes hasta el inicio del sendero, que es de arena y, en algunos tramos, se entrega a un bosque prodigioso.
La primera cueva que encontramos se llama Aroe Jari.
Se convirtió en la seña de identidad del circuito debido a una serpenteante franja de musgo húmedo que, por la luz que penetra, da la impresión de un río poco profundo.
Alrededor de las 4:30 de la tarde, los rayos del sol golpean la entrada de la siguiente cueva. Hacen brillar el tono turquesa de sus aguas y justifican el nombre de Lagoa Azul.
La cueva final, Kiogo Brado, resulta ser enorme.
Esconde un sendero interior propio de 764 metros, que recorremos equipados con frontales, deslumbrados por el gran corredor de salida, hacinados entre muros que la erosión legó con diferentes estratos musgosos.
Regresamos al punto de partida con el crepúsculo coloreando el cielo del Cerrado y, por la noche, a la base logística de Chapada dos Guimarães.
En su apogeo, las fértiles tierras alrededor de la Chapada dos Guimarães abastecieron a otras ciudades del valle de Mato Grosso, especialmente a Cuiabá.
En las inmediaciones de Chapada existe un mirador instalado en el lugar exactamente equidistante entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Cuiabá y el Centro Geodésico de América del Sur
En Cuiabá, sin embargo, hay un punto con una importancia geográfica superior. También pasamos por allí.
Una aguja de mosaico en el corazón de Praça Pascoal Moreira Cabral apunta hacia el cielo.
Marca el centro geodésico de América del Sur, según lo determinado en 1909 por el mariscal brasileño Cândido Rondon.
Rondon se convirtió en una figura tan respetada en Brasil que Rondônia, el estado al noroeste de Mato Grosso y debajo de la inmensa Amazonía, fue nombrado en su honor.
En tiempos pasados, la Praça Pascoal Moreira Cabral era conocida como Campo d'Ourique. Allí se azotaba a los esclavos y allí se realizaban las cabalgatas y las corridas de toros.
Mucho después, fue sede del Consejo Municipal de Cuiabá y de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso.
El obelisco que examinábamos aparece tanto en la bandera de Cuiabá como en el escudo del Cuiabá Esporte Clube.
Apenas unos meses antes de la creación de este texto, Antonio Oliveira fue contratado como entrenador del mismo en las transacciones. En ese momento, se convirtió en el quinto entrenador portugués en la temporada 2021-2022 en jugar en el campeonato principal de Brasil.
Asumió así su propio papel destacado en el Brasileirão y en el igualmente caluroso corazón de América del Sur.
