Dejamos el campamento a orillas del Zambezi y llegamos a Kanga, todavía en el vasto PN Mana Pools, justo antes de la hora del almuerzo.
Compartimos mesa con Susan, una australiana que, como nosotros, se había mudado desde la ribera del río.
Y con Carl y Nelsy Ncube, una pareja de famosos comediantes zimbabuenses, un montón de preguntas y chistes sobre la sociedad zimbabuense, las peculiaridades de sus etnias (y dialectos), especialmente los xona, la predominante, con más de 13.6 millones de 18 millones. habitantes del país.
La mayoría de ellos nos parecen esotéricos. Aún así, ante el compromiso casi histérico con el que convierten la mesa en un escenario, activamos nuestros oídos y nuestro cerebro y nos esforzamos por comprender.
El espectáculo en la mesa de los comediantes Carl y Nelsy
Se dirigen a la sociedad en general. Como el dialecto xona es acelerado y brutal, inadecuado para expresiones románticas y apasionadas como “te quiero” o “quiero hacer el amor contigo” que, como casi todo en Xona, suenan a ametralladora.
Y el otro dialecto principal de Zimbabwe, Ndebele, donde la mayoría de las palabras comienzan con i. Lo que lleva a una burla que Carl cuenta en la mesa y que repite frecuentemente en sus shows.
que el dialecto Ndebele Hay tantas palabras que comienzan con “i” y es tan importante que llevó a los antiguos colonos británicos a crear palabras que ahora son universales, como “Internet,información" y por supuesto, "idea”. Ni Carl ni Nelsy se atreven a mencionar directamente al presidente ni a los políticos.
Las cuatro décadas de Gobierno, más que dictatorial, tiránico, de Robert Mugabe Dejaron un legado de represión que los comediantes todavía prefieren no desafiar.
Finalmente dejamos la comida. Nos mudamos por un tiempo a la oficina del campamento, sometiéndonos a la necesidad de acceder a Internet, término que Ndebele seguir quejándose.
Llegan las cuatro. Este es un momento clave en cualquier campamento y albergue en África Subsahariana, momento de ponerse en modo salida. safari o safari.
Salida en jeep, en Game Drive
Safari nocturno en Kanga
Con Carl y Nelsy a bordo, tenemos las experiencias menos silenciosas y pacíficas jamás vistas, y las observaciones y conversaciones de la pareja a menudo se imponen al sonido natural.
Bono, el guía designado, se rindió ante su popularidad.
Lo más impresionante que vemos son unos hipopótamos y la silueta de un león, conocido por el guía y con el que nos volveríamos a encontrar.
Y, al final del día, un resplandeciente atardecer adornado por decenas de palmeras meciéndose al viento.
Siluetas de palmeras de abanico generadas por la puesta de sol.
Kanga y una fauna prolífica menos dependiente del Zambezi
A la mañana siguiente se producen emocionantes avistamientos de animales.
Aún estábamos saliendo del campamento cuando un elefante juvenil intrigado bloqueó el paso abierto en la empalizada, con la idea de inspeccionar las instalaciones.
Bono lo filma por un tiempo.
Entonces, quítalo.
El elefante desaparece entre los arbustos espinosos que rodean el campo.
Nos trasladamos al lado opuesto, a la plataforma de tablones con vista a la laguna Kanga que nos recibió.
Manada de elefantes en la orilla de la laguna Kanga Camp
Cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que este elefante se había unido a su manada.
Ocho o nueve más bebían del agua fangosa de la laguna. Muchos otros, ya servidos, se dieron un festín con las hojas de sus árboles favoritos, que estaban más verdes que en otros parques llenos de paquidermos de la región. viejo ZimbabuePor ejemplo, la PN Hwange.
De este lado, dos lagartos monitores, tan grandes que casi parecían cocodrilos, se recargaban al sol, vigilando a los paquidermos.
Monitor Lizard recargándose al sol
La presencia de los elefantes y el tiempo que disfrutaron de la laguna demuestra su providencialidad y peculiaridad.
La mayoría de los campamentos y albergues en el extremo norte de Zimbabwe y el umbral sur de Zambia están ubicados a orillas del río Zambezi.
Es allí donde, durante la estación seca, de abril a noviembre, se puede contar con una gran cantidad de animales que dependen del agua constante.
Hipopótamo surgió en una de las lagunas de Mana Pools
Campamento Kanga. Un campamento alternativo a los campamentos africanos de Bush
Con Kanga Camp, la empresa matriz African Bush Camps ha adoptado un enfoque diferente.
Se instalan en la cuenca del Kanga, a unos 15 kilómetros al sureste del Zambeze, mucho más cerca de un afluente de su río que, con la pérdida de lluvias, pierde su caudal.
Cabeza de búfalo recientemente asesinada por depredadores
Al principio, el campamento Kanga era un simple campamento básico en el monte.
Una vez comprobada la viabilidad de bombear agua desde el subsuelo a la laguna y atrayendo abundantes especímenes, African Bush Camps mejoró las tiendas de campaña. Optó por modelos estilo Meru.
Los transformó en cómodos chalets que nos albergaban, sostenidos por la estructura central y comunitaria de comedor y sala de estar adyacente a la laguna.
Guía de Kanga Camp en la plataforma al borde de la laguna.
La nueva versión del campamento parecía mucho más acorde con la diversidad de animales que lo frecuentan durante la estación seca.
Los 4 grandes, incluidas varias manadas de elefantes sedientos
Y de un posible –no diríamos probable– avistamiento de los 4 Grandes. Como bien sabemos, los leopardos siempre viven en modo evasivo. En esas partes de Zimbabwe sólo se te puede ver con mucha suerte.
Los rinocerontes que cerrarían el emblemático Big 5 no existen en absoluto en el Parque Nacional Mana Pools.
Para compensar, abundan otras innumerables especies, incluida una gran cantidad de aves.
Una cigüeña de pico amarillo vuela en los cielos de Mana Pools
Partimos a bordo del jeep. Pasamos junto a algunos elefantes que llegaron tarde en una caravana.
Al ver el jeep, uno de los jóvenes sacude la cabeza y la trompa, mostrando su precoz autoridad ante la manada.
Bono retrocede a una distancia segura.
Luego, adéntrate más en el bosque.
Pequeña bandada de pintadas
Llegamos al lecho de uno de los afluentes del Zambeze, ya cubierto de arena gruesa.
Jeep atascado, ante la inminencia de un león dormido
Bono se prepara para cruzarlo. Cuando miramos a la derecha, vemos otro jeep de Kanga Camp atrapado en la arena.
Y con un león solitario, tendido a apenas diez metros de distancia, vigilado por una bandada de babuinos.
Caravana de babuinos al borde de la laguna Kanga Camp
Por lo que sabemos, un compañero guía suyo, llamado Love, había intentado con gran pasión complacer a una pareja holandesa, que carecía de teleobjetivos y estaba descontenta porque el león estaba demasiado lejos del carril que atravesaban los jeeps.
En problemas, Love le pide ayuda a Bono. Este se acerca lo más que puede. Engancha el cabrestante de su jeep al otro y, con dificultad, lo saca del atolladero. Aprensivo por todo el alboroto, Desaliñado, un león con el pelaje sucio se retira, sin que podamos fotografiarlo.
Lo perdimos y la mayor parte de la tarde. Durante el todavía posible deambular, nos topamos con una gran bandada de pintadas y otra de babuinos, en tal caos que decenas de impalas se dispersan en una ráfaga de saltos acrobáticos.
Impalas huyendo por el campamento Kanga
Bono se esfuerza por recuperar el tiempo perdido. Tenemos derecho a un refrigerio al atardecer, lo habitual, nada. ocaso - extendido.
Post-anochecer prolongado y un regreso mágico al campamento Kanga
Lo disfrutamos junto a dos acacias.
Los vemos convertirse en una extraña negrura vegetal, absoluto contrapeso a la exuberancia crepuscular:
lila, morado, amarillo y naranja.
Guía del campamento Kanga, al anochecer.
Cuando regresamos al campamento, la cúpula ya había protagonizado.
Sin que nos lo esperáramos, los empleados del Campamento Kanga arrestaron a un grupo de recién llegados con danzas tradicionales bienvenidos.
A ellos se unieron Carl y Nelsy Ncube, la angustiada pareja holandesa y nosotros, otros cuatro invitados. Uno de ellos era el privilegiado y emprendedor propietario de los African Bush Camps.
Había volado desde algún otro campamento en Zimbabwe, Zambia o Botsuana para ver cómo fluían las cosas allí.
A principios de junio y en el invierno en el hemisferio sur, la noche trae un frío incompatible con pantalones cortos y mangas cortas. Los empleados encienden la hoguera en el sector de Boma.
Todos nos sentamos. Carl y Nelsy reanudan su exhibición de humor. Justo al lado, el grupo del propietario de los African Bush Camps comparte un partido paralelo.
Perdidos por los continuos despertares del amanecer, abstraemos lo que podemos.
Bebimos Zambezi Lagers, contemplando la brea moteada de arriba. Las chispas zigzaguearon hasta aterrizar y extinguirse en la laguna.
Nos dejamos hundirnos en las sillas de director de campaña verde.
Temprano a la mañana siguiente, un vuelo de avión nos esperaba durante unos días en la capital, Harare. Sabíamos muy bien el cambio que iba a sufrir nuestra secuela en Zimbabwe.
Efecto cromático generado por la niebla, sobre el río Zambeze
COMO IR
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