Dado el ya largo tiempo que nos llevó saltar de Antille a Antille, nos vimos obligados a buscar una estancia económica.
Nos recibe Janette, que durante mucho tiempo ha estado acostumbrada a alquilar habitaciones en su villa para aumentar sus ingresos. Janette nos recogerá en el aeropuerto. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que nos estaba dando su propia habitación.
Janette nos presenta a otros dos invitados.
Se trata de Alex Ekesa y Veronika Jepkosti, corredores kenianos que viven de las carreras internacionales y de los respectivos premios en metálico. El maratón en el que iban a participar comenzaría a las 5 am.
En su corazón, Alex pensó que no tendría competidores a los que igualar. Mostró poca preocupación por las horas de sueño. Emocionado de tener a alguien con quien charlar.
Nos acostamos a eso de las once de la noche, deseando que los dos saliéramos adelante. Cuando nos despertamos, estaban de vuelta.
Verónica se durmió. Alex emerge con el rostro entrecerrado, los ojos rojos, la mirada de alguien que ha sobrevivido a un mes de tortura. “Sí, sí, gané”. nos confirma, con comedido entusiasmo.
Le ruega a Janette que le haga papilla. Después de comérselo, se derrumba por los daños causados por los 42 km. Retírese para un sueño reparador.
Atrapamos el vanette Z4, uno de los muchos que sirven a Bridgetown.
Bridgetown: Descubriendo la capital de Barbados
Un cuarto de hora adicional de caminata y comenzamos a explorar la ciudad, comenzando por el núcleo histórico y arquitectónico que le valió el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Es domingo por la mañana. Desde la terminal de transporte hasta Wharf Rd. y en la desembocadura del Río Constitución que sirve de carena (marina) apenas vemos un alma.
El corazón de Bridgetown se centra alrededor de Carlisle Bay y el puerto centenario que los colonos británicos fundaron y expandieron allí.
A medida que nos acercamos a esta costa y al cenit solar, la atmósfera se vuelve húmeda como ni siquiera en la selva más densa de Puerto Rico teníamos sentido.
Llegamos a la entrada de Chamberlain Bridge. Algunos reclutadores deambulan con la esperanza de conseguir los últimos pasajeros para viajes en catamaranes amarrados cerca.
Cruzamos el puente. Pasamos bajo el Arco de la Independencia. Bajando por Bay Street salimos a Carlisle Bay.
Dominio de baño competitivo de Carlisle Bay
Damos con el paradero de la mayoría de los habitantes de la ciudad, expatriados y visitantes.
Se concentran en la playa de destino y en una franja protegida de tonos cian del Océano Atlántico.
Allí se entregan a una peregrinación a la playa bendecida por el día santo y el clima invernal de las Antillas Menores.
Amigos y familiares alternan momentos de picnic con reuniones anfibias, refrescados y masajeados por el agua de mar más fría del año, entre tibia y templada.
Junto a Bay Street, con la hora del almuerzo inminente, también están ocupados los chiringuitos Brownes y Pebbles, reforzados por food trucks que desprenden el aroma de los bocadillos de pescado y los sirven, acompañados de cervezas Banks y ponche de ron.
Varios resorts de renombre ocupan la esquina sur de la bahía. Aunque era domingo a esa hora, Janette estaba trabajando en uno de ellos.
Tomamos inmersiones que aún no hemos hecho para merecer.
Liberados del aliento tropical que nos adormecía, volvimos al corazón secular de la capital.
Puente de Chamberlain, Río de la Constitución y Parlamento de Bridgetown
El puente Chamberlain ascendió para acomodar veleros de mástil alto en ruta entre Independence Square y el mar frente a Barbados.
Tan pronto como el puente desciende, los peatones expectantes reanudan sus paseos.
Y un grupo de adolescentes rebeldes procede con un festival de zambullidas en el río, entre pelícanos descontentos y unos cuantos turistas entretenidos con las acrobacias de su exhibicionismo.
Por regla general, las autoridades están cerca, acostumbradas a interrumpir actividades que incluso señalen prohibido.
Sin embargo, en el punto álgido del descanso semanal, solo uno o dos policías estaban de servicio, al otro lado de la Plaza de los Héroes Nacionales, alrededor del complejo del Edificio del Parlamento.
Establecido en 1639, el Parlamento de Barbados fue construido para emular al de Inglaterra.
Sigue siendo la tercera casa legislativa más antigua de las Américas y el edificio central de la histórica Bridgetown que, hasta la independencia de Barbados en 1958, sirvió a los diseños coloniales británicos de la isla.
Del portugués y español al dominio colonial británico
A principios del siglo XVI, Barbados todavía estaba habitada por nativos arahuacos y caribes. Llegaron los españoles y se cree que también los navegantes portugueses.
Entre ellos atribuyeron el nombre que conserva a la isla, no se sabe si por la abundancia de chumberas o por el encuentro con indígenas barbudos.
Autores de sucesivas incursiones de esclavos, los españoles provocaron la huida de los indígenas a las islas vecinas. A principios del siglo XVII, Barbados tenía poco interés en Europa.
Esta realidad se revirtió cuando los británicos entraron con fuerza en la carrera por territorios para la caña de azúcar.
A simple vista, de estar despoblada, Barbados fue habitada por miles de esclavos exiliados de África.
En Barbados, trabajaban a la fuerza en las plantaciones de caña de azúcar, como el Sunbury que visitamos, dominante en la isla desde principios del siglo XVII.
Hoy, una ineludible granja-museo.
Cuando los británicos llegaron a Barbados en 1628, descubrieron que los españoles no habían dejado edificios ni infraestructura.
Del extremo sur de la isla que ahora ocupa la capital, sobresalía un mero puente de madera que los indígenas habían levantado sobre el actual río Constitución.
En lugar del puente que inspiró el nombre de Bridgetown, hoy, Chamberlain reclama todo el simbolismo y protagonismo.
Como consecuencia de la africanización colonial de la isla, a manos de los británicos, quedan 280 barbadenses, más del 90% negros.
En Bridgetown y los vecindarios circundantes, casi la mitad vive.
Bridgetown, Barbados: una rentable capital de las Antillas
Durante la semana laboral,"the City"” explota con vida y color.
Los barbadenses comparten una inclinación nacional por vestirse bien. En consecuencia, la gran mayoría de los establecimientos de la ciudad son boutiques, tiendas de ropa, decenas de ellas, pelucas, accesorios para el cabello y moda.
Mientras deambulamos, nos encontramos, una y otra vez, apreciando los escaparates brillantes, crudos y anticuados, llenos de maniquíes blancos y casi más vivos que la vida en la capital.
Por si fuera poco, los negocios a menudo se llevan a cabo en la planta baja de edificios que son más grandiosos que extravagantes.
Fueron construidos con las ganancias del azúcar y el ron, la piedra de coral y el lastre de los barcos, los marcos estructurales y los muebles de caoba, los techos de terracota y cobre.
Encontramos los mejores ejemplos de la arquitectura local georgiana, jacobea y victoriana en el complejo del parlamento, el antiguo ayuntamiento, la biblioteca nacional y los antiguos tribunales de justicia, el museo Exchange, el edificio de la Mutual.
En los diversos edificios de Garrison (anteriormente el cuartel y el arsenal de la ciudad), donde Bridgetown mantiene su hipódromo y alberga frecuentes carreras de caballos.
Y aún en los almacenes que bordean Wharf Rd.
El núcleo histórico de la comunidad judía de Barbados
También nos impresionan las excepciones arquitectónicas y étnicas de la capital. A solo 400 metros tierra adentro desde el muelle se encuentra la sinagoga de Nidhe.
Cuando examinamos el cementerio contiguo, dispuesto alrededor de una gran higuera de Bengala sobre la que descansan dos o tres monos intrigados, encontramos lápidas con decenas de nombres y apodos portugueses.
Juntos, forman el testimonio imborrable de la diáspora de judíos expulsados de Iberia a finales del siglo XV y de Brasil más tarde, especialmente después de que Portugal venciera a los holandeses en la disputa por el noreste del territorio.
Porque en Barbados, como en Curazaoen los Islas Virgenes y otras islas, los judíos se asentaron y proliferaron. La comunidad de sus descendientes forma una de las minorías de la isla. Reducidos, pero activos y reunidos periódicamente en el templo rosa de su religión.
Rihanna y otros barbadenses menos famosos
Bridgetown es también la ciudad de personajes que, en un sentido diferente de migración e historia, terminaron reforzando su notoriedad mundial.
Son los casos de Grandmaster Flash, un popular rapero de los 80, y Shontelle. Y, ya a escala planetaria, por Robyn Rihanna Fenty.
En una de las muchas tardes que pasamos descubriendo Bridgetown, decidimos buscar la casa donde había vivido, ubicada en la zona de Westbury, cerca de la casa de Janette, a más de veinte minutos a pie del centro histórico de la capital.
Sabíamos que el barrio donde creció el cantante era pobre. No esperábamos toparnos con dos ratas, poco antes de identificar su antiguo hogar, ahora pintado de verde oliva y otros tonos llamativos.
Fotografiamos la casa.
Cruzamos Westbury Road y echamos un vistazo al cementerio de Westbury, donde, debido a la falta de espacios abiertos y sin cables eléctricos, incluso antes de formar su primera banda, Rihanna y sus amigos se divertían volando cometas.
La ciudad de Barbados demostró ser su propio puente privado hacia el estrellato mundial.
La función principal de Bridgetown es guiar los diseños de Barbados, en ese momento, una de las diez naciones más desarrolladas del Caribe.
