Harry, el conductor y guía encargado de revelar Espíritu Santo y algunos de los mejores agujeros azules de Vanuatu nos recoge en la entrada del Deco Stop Lodge de la capital, Luganville.
Nos subimos a su vieja furgoneta y nos preparamos para un viaje largo y accidentado hacia el norte. Unos momentos de charla más tarde, nos dimos cuenta de que no era exactamente un nativo de la isla, pero que, mientras vivió allí, era más que apto para la misión. “Soy de Pentecostés”, nos informa y nos deja inmediatamente extasiados.
“Iremos allí en unos días, ¿sabes? ya salté en Naghol?”(Ceremonia de iniciación en la que los jóvenes se arrojan desde torres hechas de troncos) le preguntamos ansiosos. “Salté una vez, cuando tenía 19 años y llegó. Eso no es para todos ni para todos los meses. aunque ahora parece que algunos chicos saltan más a menudo, Cosas pobres."
Nos esperaba una caminata de tres horas entre cocoteros y tupido bosque, en una carretera paralela a la costa este que, por carretera, solo tendría el título. Harry lo recorrió una y otra vez. Apenas sintió las turbulencias dejadas por la temporada de lluvias, pero fue consciente de cuánto afectaban los golpes a la columna vertebral de los pasajeros.
Rebaño de vacas en un pastizal al norte de Luganville, la capital de la isla de Espíritu Santo.
Como la prisa era relativa, en un extremo excéntrico y exótico del mundo melanesio como este, todo y cualquier otra cosa nos deslumbraba. Con el menor pretexto interrumpimos el viaje por breves paradas temáticas y fotográficas.
Por la costa de Santo Arriba
Tomamos Canal Road. Pasamos el aeropuerto de Santo-Peko donde habíamos aterrizado de Port Villa. Avanzamos por la bahía de Palikulo hasta encontrarnos con Surunda. En la época de Saraotou, el canal había quedado atrás hace mucho tiempo y la carretera ya no merece ni un nombre. O un código en absoluto.
La variada vegetación da paso a grandes plantaciones de cocoteros plantadas con geometría. Unos kilómetros más tarde, un olor a aceite de coco cocido llena la atmósfera. Necesitando relajar nuestras piernas, trabajamos con Harry en el ingenio que generaba el humo y el olor.
Nativo en un almacén de secado de cocos, al norte de Luganville, la capital de Espíritu Santo.
Harry abre el camino hacia un almacén básico semiabierto sin iluminación artificial. Subimos una escalera de madera destartalada. En el nivel superior, vemos una vasta extensión de nuez de coco, ya separada de la cáscara y secándose. Harry conoce al trabajador de la fábrica y nos da la bienvenida.
Nos explica que procesan tanto la copra, la fibra resistente que se produce a partir de las cáscaras, como la pulpa, en este caso, para los más diversos fines alimentarios.
La conversación fluye pero Harry evita que se extienda demasiado. Satisfecho por la inesperada compañía, el trabajador lava unos trozos de coco y los ofrece para el viaje. En ese momento, entre el desayuno y un almuerzo a distancia, el obsequio es muy bien recibido. Agregue tres veces.
Decimos adiós. Te dejamos con tu trabajo. Regresamos a la carretera costera de Espíritu Santo. Aquí y allá, el Océano Pacífico forma ensenadas arenosas que se llenan y menguan con las mareas. Harry tenía en mente que podríamos relajarnos en un estanque aún mejor.
Sara Wong se prepara en las aguas azules del agujero azul de Matevulu.
El posible avivamiento de la guerra del Pacífico
Antes de eso, nos lleva a ver uno de los muchos legados que dejaron los estadounidenses cuando la Segunda Guerra Mundial se enfureció contra los japoneses en todo el Pacífico y también en estas partes. "Tenga en cuenta que a pesar de las últimas décadas y la invasión de la vegetación, esta pista está en mejores condiciones que la carretera en la que estábamos, desearíamos que los estadounidenses hubieran construido más cosas", dice Harry.
La pista se limitaba a una vasta extensión que, aunque era una mezcla de hormigón y asfalto, ya había invadido alguna vegetación arbustiva tropical. Tenía un interés principalmente histórico que Harry tenía poco o nada que explicarnos.
En la práctica, Vanuatu y Espíritu Santo, en particular, resultaron ser decisivos en el éxito de Estados Unidos en bloquear el avance de los japoneses. Como parte del esfuerzo logístico de los estadounidenses, se construyeron en la isla cuarenta cines, cuatro hospitales militares, cinco aeródromos, una base de torpederos, talleres y cuarteles. Una pequeña parte de esta infraestructura continúa beneficiando a la isla.
El ejército japonés permaneció inexorable hasta 1942, cuando conquistó los territorios de Papua Nueva Guinea y el Islas Salomón. Finalmente fue detenido en las Batallas del Mar de Coral y Midway y obligado a retirarse.
Durante tres años, hasta septiembre de 1945, en determinadas ocasiones, alrededor de un centenar de barcos y más de medio millón de soldados esperaron, en Espíritu Santo, su turno para participar.
uno de ellos fue James A. Michener, un escritor que aprovechó la inercia para escribir "Cuentos del Pacífico Sur”, Una secuencia de historias y aventuras que parte de ellas vivió en Espíritu Santo. Este trabajo ganador del premio Pulitzer inspiró el famoso musical "South Pacific".
El conflicto terminó, varios naufragios, incluido el USS President Coolidge, un enorme transatlántico de lujo reconvertido que se estrelló contra una mina "amiga", y las toneladas de material de guerra hundidas en el llamado Millón de puntos de dólar, todavía contribuyen a la creciente industria del buceo de Espíritu Santo.
On Demand of Blue Holes
En el mismo camino que se supo de memoria y saltó, Harry se desvía y nos lleva al Agujero Azul de Matevulu. Caminamos por un parche de selva tropical más densa. Después de un tiempo, una abertura en la profusión arbórea nos revela una laguna de agua cristalina, de un azul turquesa oscuro salpicada de hojas amarillentas.
Además de frondosos árboles, está rodeado por uno de los muros verde pálido de la gloria de la mañana tan característico de Vanuatu. Examinamos el agujero azul durante algún tiempo. Con la tarde terminando, el sol en su apogeo, asándonos la piel, no resistimos mucho.
Nos quitamos la poca ropa que traemos. Ponemos un pie, como una descarga de conciencia. Entramos cada uno a su ritmo y descomprimimos cuerpos y mentes en ese enigmático balneario del Pacífico Sur. Flotamos, nadamos. Regresamos al flotador. Inspeccionamos las raíces cubiertas de raíces y, en vano, el lecho lejano que nunca vemos.
Sara Wong se prepara en las aguas azules del agujero azul de Matevulu.
En un momento, Sara es mordida en un dedo por un insecto con apariencia de avispón. El dolor no se propaga mucho pero se intensifica. Se vuelve suficiente para interrumpir nuestro deleite. De todos modos, ese no sería el último Blue Hole en Espíritu Santo en el que bucearíamos.
Manantiales de agua enigmáticos e irresistibles
Los Agujeros Azules de Santo se forman cuando los mantos freáticos subterráneos que se originan en las cadenas montañosas occidentales de la isla emergen como poderosos manantiales.
Estos manantiales se abren paso hacia la superficie en la roca caliza blanda. Por regla general, tallan los estanques circulares o casi circulares que son muy abundantes. Al mismo tiempo, en su camino subterráneo, el agua es filtrada por piedra caliza. Se vuelve puro y cristalino. La profundidad y la incidencia de la luz la hacen azul.
A cuarenta kilómetros al norte de Matevulu, pero aún en la provincia de Sanma, también se encuentra el Blue Hole de Nanda, preparado por los propietarios tribales de Ni-Vanuatu para recibir a los visitantes, con pasarelas, barra y columpios. Riri está a solo unos kilómetros al sur.
Siempre que la marea esté alta, también es accesible en canoa tradicional, a lo largo de una ensenada inundada de manglares y sobre la que cuelgan lianas húmedas. Desde las costas de Espíritu Santo donde comienzan estas aventuras, vislumbramos la silueta de Ambae que inspiró la isla ficticia e inalcanzable de Bali Ha'i, también una creación literaria de James A. Michener.
Nuevo día, nuevos escenarios: Bokissa y Malo
Hasta el final de esa tarde, fuimos a la Playa de Champagne y regresamos a Luganville. A la mañana siguiente, nos trasladamos a Bokissa, una pequeña isla al sur de Espíritu Santo. Estamos ubicados en un complejo monopolístico, dirigido con mano de hierro por un austero propietario australiano.
El hotel en sí es de poco interés para nosotros. En lugar de arrastrarnos hasta allí, salimos temprano en una ruta en kayak, descubriendo los canales y manglares circundantes.
Canal de vegetación tropical y manglares que conducen al Agujero Azul de Malo.
Al este, tenemos la isla de Tutuba. Al oeste, el de Aore. Rockys la guía en vanuatu De esta empresa, nos informa con una gran sonrisa blanca, cuánto objetivo podría ser, que íbamos a zarpar hacia el suroeste y que la distancia era demasiado larga, por lo que partiríamos en bote.
Del mar abierto al manglar del Cerrado
Dicho y hecho. Abordamos una lancha rápida, acompañados por Katie y Jamie, una feliz pareja australiana en su luna de miel. Navegamos a gran velocidad sobre un mar cian y suave que parece exprimido por el casi lila del cielo húmedo.
Barco abarrotado surca el mar entre Espíritu Santo y Malo.
Durante mucho tiempo, no vemos un alma. Sin esperarlo, pasamos por un bote amarillo que se parecía más a una gaviota recreativa, una de esas a pedales.
El barco sigue la piña. Lento e inestable para igualar. Acostumbrados a viajar en esos arreglos, los pasajeros los saludan con la alegría y la buena voluntad que ningún ni-vanuatu necesita simular.
Desde mar abierto llegamos a un punto donde Aore y Malo casi se tocan y forman un canal. Rockys nos acerca a la costa arenosa de Malo, un área donde la isla parece desgarrada y tiene una pequeña sub-isla a un lado. El barco está anclado allí. Sacamos los kayaks.
Continuamos el viaje por el río Malo, esta vez a remo. Avanzamos a través de un estrecho manglar envuelto en una densa jungla, tan intrincada que el matorral detiene nuestro avance.
En los espacios, el canal se vuelve a abrir. En uno de estos tramos abiertos, la “gaviota amarilla” que habíamos atravesado, nos pasa y nos saluda de nuevo como si fuera la primera vez.
Barco cargado de nativos camino al agujero azul de Malo
Agujero azul sigiloso de Malo
Rockys lidera la gira con entusiasmo. Nos damos cuenta de que te gusta esa evasión. Desde el cielo abierto, volvemos a un nuevo agarre vegetal claustrofóbico. "¡Prepárense para lo que viene!" avísele al guía ".
Después de un tramo final, nos adentramos en un gran lago con aguas similares a las de Matevulu pero rodeado por una enorme muralla, exuberante de gloria de la mañana. Damos un paseo lento para descansar del esfuerzo y reconocer el lugar.
Kayak en Malo Blue Hole, frente a la isla homónima.
Pronto, Rockys nos invita a seguirlo. Nos lleva a un árbol enorme con troncos y ramas que se despliegan horizontalmente. El guía se quita la camiseta y luce su portentoso físico melanesio.
Llega a un final estratégico de un tronco y se sumerge en el azul de la laguna. Los cuatro ni siquiera dudamos. Nos rendimos a la gravedad y nos sumergimos en el agua.
Guide Rockys se prepara para sumergirse en las aguas profundas de Blue Hole de Malo.
El tiempo también jugó a nuestro favor. Nadamos, chapoteamos, flotamos y hablamos en ese otro agujero azul hasta que las pieles nos marchitaron.
