La isla más grande de Hawái y la Estados Unidos prestó, en la versión original, el nombre al archipiélago del Pacífico. Para evitar confusiones, ahora se la conoce como la Isla Grande.
El título no es engañoso. Con un área de 10.432 km2, su superficie es el doble que la de las otras islas juntas. La Isla Grande sigue creciendo.
Cinco volcanes lo conectan al interior de la corteza terrestre. Dos de ellos canalizan lava en cantidades abrumadoras y la depositan en la superficie de la isla y en el mar contiguo.
El visitante ingresa a un túnel de lava dentro del Parque Nacional de los Volcanes.
inactivo, el Mauna Kea es la montaña más alta del mundo si se mide desde el fondo del mar. Kilauea, por otro lado, es el más activo del planeta y su abrumadora presencia hace que las otras características naturales de la isla estén sujetas a prominencia volcánica.
La segunda ciudad en el estado número 50 de los EE. UU., Hilo tiene el estatus de puesto histórico y turístico. Da la bienvenida a los visitantes de la isla y los envía a donde más se fuma. Por regla general, los lugares privilegiados están resguardados por el Parque Nacional de los Volcanes, que aglutina espacios frondosos e inhóspitos en las laderas del Kilauea y Mauna Loa.
Humo liberado de varios túneles de lava subterráneos del volcán Kilauea.
Este último muestra signos de vida poco frecuentes, entre otras cosas porque, por encima de los 3.900 metros, su cima pasa parte del invierno cubierta por un manto de nieve, pero las apariencias engañan. El interior del cono ancho alberga un lago de lava que se desborda de vez en cuando y libera ríos incandescentes que siembran destrucción.
En estas ocasiones, científicos y fotógrafos debidamente acreditados obtienen las espectaculares fotografías y videos que renuevan una de las imágenes más dramáticas de Hawai que tiene el mundo.
Desafortunadamente, cuando exploramos el Parque Nacional de los Volcanes, toda la lava fluye a través de túneles subterráneos y solo es visible a lo largo del mar, muchos kilómetros al sureste. Por lo tanto, estamos temporalmente limitados a contemplar el cráter humeante y humeante del Kilauea y otros paisajes lunares.
El centro del cráter del volcán Kilauea, el volcán más activo del mundo.
En busca de la lava de la isla grande. El imparable Kilauea
Seguimos la carretera Chain of Craters que nos lleva a lo largo de la vertiente sur del Kilauea y avanzamos a lo largo de un mar de lava sólida con patrones y texturas cambiantes, a veces encadenadas y otras acolchadas.
El asfalto llega a lo alto de un acantilado desde el que se ve una extensión más pronunciada de la pendiente, y kilómetros negros más adelante, el azul oscuro del océano.
En los espacios se detectan fragmentos aislados de vegetación a los que la lava o, en opinión de la mitología hawaiana, la diosa del fuego Pele, los salva.
El camino va cuesta arriba y atraviesa la alfombra de lava. En poco tiempo, se acerca a la orilla del mar humeante, cada vez más apestada a azufre. Buscamos el sendero que se supone nos lleva a Pu'u Loa y sus petroglifos. Inesperadamente, en un punto determinado, la lava se recubre sobre el asfalto y una señal de tráfico dicta el final de la ruta: “Carretera cerrada”.
Pareja camina a través de un mar de lava solidificada que ha cubierto una carretera en el extremo sur de la Isla Grande.
El día está llegando a su fin y el ambiente es inestable e inhóspito, por no mencionar peligroso. Las propias autoridades del parque desaconsejan caminar más allá de ese límite.
Como tal, regresamos al auto ya Hilo, decidido a buscar la manera de observar la lava incandescente mejor que los cientos de metros de distancia permitidos por las autoridades en su área de jurisdicción.
La desesperada solución de Lava Roy en Ocean Adventures
Un simple folleto en la recepción de la posada donde nos habíamos alojado nos presenta a Lava Roy's Tours, que desde entonces ha sido promovido a Lava Roy's Ocean Adventures. Como indican ambos nombres, es propietario y dirige la empresa Roy Carvalho, el propietario de ascendencia portuguesa, con un abuelo de Aveiro y la otra mitad de la familia japonesa.
Roy es ayudado por Kiko Freitas, descendiente de emigrantes azorianos pero también otros con sangre ya cruzada, de Guam y el Filipinas.
Desde hace algún tiempo, este dúo voluntarioso pero tranquilo había detectado una brecha tanto en la oferta turística de Hilo como en la legislación de la gran isla de Hawai.
Primero abordados por visitantes frustrados por la prohibición de acercarse a la lava, luego por su iniciativa y promoción, la pareja comenzó a transportar pasajeros en botes que tripulaban hasta la boca de los túneles.
Los encontramos en su sede improvisada en el parking Isaac Hale Park, más precisamente en Kalapana Kapoho Beach Road, que pasa de una playa pública marginal a una semi-rocosa, poco o poco frecuentada por las fuertes corrientes y el oleaje.
Roy Carvalho: El nombre no engañaba. Un hawaiano con sangre portuguesa
Los pescadores utilizan un rincón de este lugar como fondeadero temporal para sus embarcaciones. Antes de aventurarse en el nuevo proyecto, Roy Carvalho fue uno de ellos.
Una tormenta tropical se anuncia a Hawai y genera olas de dimensiones crecientes. Roy no parece impresionado: “Por lo que hemos visto en Internet, se espera que llegue, pero aún queda un largo camino por recorrer. Tenemos más que tiempo para volver allí sin ningún problema ".
Sus años de experiencia en esas incursiones le dicen que todavía estamos lejos de los límites. En consecuencia, zarpamos sin más demora, con el objetivo de llegar a nuestro destino al atardecer.
Subimos kilómetros a lo largo de la costa salvaje y enfrentamos, con una navegación proactiva, las olas más problemáticas. Cuarenta minutos después, encontramos una multitud de espectadores reunidos en el lugar designado por las autoridades del parque para la observación lateral del fenómeno.
Las multitudes esperan la puesta de sol para vislumbrar el flujo de lava incandescente en el Océano Pacífico.
Finalmente, la lava incandescente, en una de las cascadas volcánicas de Hawái
Continuamos un rato más hasta las cercanías de la lava. Roy advierte que, para mantenerse cerca, tiene que hacer un círculo en "ocho" para enfrentar las olas de frente. Pero ya nadie a bordo lo escucha.
Los pasajeros en una lancha rápida observan cómo la lava subterránea del volcán Kilauea se encuentra con el Océano Pacífico.
El timonel ejecuta el plan, con especial cuidado para evitar chocar con otra lancha en una misión idéntica, donde los pasajeros entusiastas se asoman a la ráfaga de fuego de los binoculares, tal como nosotros, perturbados por las olas del mar y el humo sulfuroso.
El pasajero del barco de Roy Carvalho (Lava Tours) fotografía el humo distante en la costa sur de la Isla Grande.
Las columnas de vapor contaminado continúan elevándose en el aire, densas y oscuras. Se renuevan cada vez que una nueva corriente incandescente entra en contacto con el agua.
Ocho después de las ocho, llega el crepúsculo y resalta el rojo de la lava y los efectos naturales de las explosiones. Acoge una atmósfera dantesca que refuerzan las olas y la humedad ascendente.
En algún momento, una ola más poderosa toma el barco de lado e invade parcialmente la proa inferior. Sentimos, en nuestra piel, el mar más cálido que jamás nos había bañado.
El líder de la expedición es aprensivo, oculta su miedo tanto como puede y reflexiona sobre la razonabilidad de persistir en este ritual cada vez más inusual.
Sin embargo, oscurece de una vez por todas. La naturaleza le da a Roy una nueva señal y el mejor pretexto para esperar.
La lava incandescente fluye desde el interior de la Tierra hasta el Océano Pacífico.
El hawaiano se somete a la evidencia y da una señal de retirada: “Lo siento muchachos, se está volviendo demasiado peligroso. ¡Es hora de volver! "
