Dictó la secuencia del viaje que atracaríamos en Bergen al igual que los pescadores y comerciantes que, durante más de medio milenio, contribuyeron a su riqueza y opulencia.
Salimos de la lejana Balestrand a las cinco de la tarde. Durante cuatro largas horas navegamos por el Fiordo de Sogne y por los fiordos que fluían hacia el sur, hasta el brazo abierto del mar del Norte donde se había asentado la gran ciudad de Vestland.
Alrededor de las nueve de una noche subártica, que estaba lejos de ser así, nos rodeó de un townhouse costero más denso y moderno que los que habían sido hasta entonces.
El ferry ha girado hacia el sureste. Momentos después, las casas cuasi-lego de Bryggen entraron sigilosamente y aparecieron de manera prominente en la orilla este del puerto de Vagen, el más concurrido de Noruega.
Vista panorámica de los edificios de Bryggen, visto desde el lado opuesto del puerto de Vagen.
El aterrizaje pseudo-nocturno en Bryggen
Al final del día, hicimos lo que siempre hacían los pescadores y comerciantes después de sus viajes por el Mar del Norte: buscamos el refugio que merecíamos en la ciudad y recuperamos nuestras energías.
El amanecer reveló un día idéntico al tiempo que vendríamos a pasar en Bergen: nublado, grisáceo, gélido y húmedo de una manera que, a pesar de los abrigos con los que nos acurrucamos, parecía llegar a nuestros huesos.
Fresca en la costa, situada en el borde del Mar del Norte, Bergen es uno de los lugares más húmedos de Europa, con una precipitación considerable con un promedio de 231 días al año. Hasta entonces, no podíamos quejarnos.
Dormimos a unos meros cien metros de Bryggen. Conscientes del encanto y la peculiaridad de ese barrio centenario, nos dirigimos hacia allí.
Como tantas otras escalas en Noruega, Bergen alberga cruceros tras cruceros, alrededor de 300 al año, que arrojan un total de medio millón de forasteros.
La explanada de Bryggen se llenó de comensales ansiosos por el raro sol de Bergen.
Se suponía que el esfuerzo de la madrugada nos recompensaría con evitar la avalancha de visitantes de la madrugada. No nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de lo mucho que fue en vano.
Caminamos por la calle lateral suspendidos en la bruma y la belleza anacrónica de los escenarios circundantes. Cuando nos encontramos con la hermandad de edificios coloridos y puntiagudos más adelante, nos deslizamos hacia uno de los callejones entre ellos, ansiosos por ahondar en el descubrimiento de Bryggen, o Tyskebryggen, como también se le llama, traducible del noruego como el muelle alemán. .
Antiguo barrio hanseático de Bryggen
Allí nos dimos el gusto de vagar intrigados entre las vigas, tablas, traviesas, peldaños, tejas y demás, casi siempre pintados en tonos base y mate: amarillos, rojos, naranjas, grises, formando calles y callejones legendarios que los siglos y los vaivenes de temperatura y del terreno de la ribera irregular y deformado.
En estos días, los negocios lucrativos los ocupan. Tiendas de ropa tradicional noruega, souvenirs y baratijas creativas y caras, también museos, galerías de arte y restaurantes con precios escandalosos incluso para los estándares escandinavos habituales.
Conectando los tres o cuatro pisos de cada edificio y uniéndolos entre sí, cada callejón está equipado con una o dos escaleras interiores y una escalera-pasarela exterior que lo cruza.
Un transeúnte, cauteloso por la lluvia habitual de Bergen, en un callejón de Bryggen.
Originalmente, los edificios fueron construidos por los comerciantes noruegos más ricos. En ese momento, basándose en las ganancias y el poder de sus comerciantes, varias ciudades que ahora son alemanas se declararon libres y obtuvieron la validación del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a quien juraron lealtad y alianza.
El auge y el monopolio de la Liga Hanseática en Bergen
Parte de una cadena de asimilación, en Bergen, estas ciudades se hicieron cargo del negocio de compra y exportación de pescado salado del norte de Noruega y cereales traídos de diferentes partes de Europa.
En 1350, el primer puesto de avanzada de la Liga Hanseática (Kontor) surgió como la sede de su abrumadora actividad en Noruega. Como resultado de la intensificación de este comercio, los muelles se ampliaron y mejoraron. Con ellos, también los almacenes utilizados para almacenar los productos, los mismos que solíamos ir descubriendo.
Perspectiva de los tejados y techos de las casas de Bryggen.
Nos encontramos con el Museo Hanseático y Schotstuene. Allí encontramos las salas y salones de actos donde, durante 400 años, los comerciantes alemanes vivieron y convivieron bebiendo cerveza y donde se reunían para todos los fines y propósitos, desde el simple paso del tiempo hasta la toma de decisiones cruciales.
El inevitable destino de la combustión de Bryggen
Dado el predominio de la madera en Bryggen y los alrededores de Bergen, cabría esperar problemas con la fácil combustión. Los responsables eran conscientes del riesgo. De tal manera que se prohibió el uso del fuego en Bryggen, excepto en el edificio Schotstuene donde se cocinaba toda la comida.
Callejón de madera en el corazón del barrio hanseático de Bryggen.
Aun así, los incendios ocurrieron, se repitieron y quedaron en la historia de la ciudad. Los registros narran que, en 1702, un gran incendio se extendió y destruyó almacenes, habitaciones y oficinas. Hoy, solo una cuarta parte de los edificios hanseáticos se remontan a ese año.
Los incendios se apagaron y los edificios fueron demolidos o reconstruidos y el contexto posterior a la catástrofe dicta que, medio siglo después, todos fueron tomados por noruegos. En ese mismo lapso, la presencia de la Liga Hanseática en Bergen se volvió insípida. El Kontor local se ha cerrado.
Un vaso antiguo raro en el Museo de la Liga Hanseática de Bergen.
La historia de Bryggen resistió el fuego. Como en la ciudad de Bergen, que continuó expandiéndose a través de la llanura alrededor de la ensenada que daba la bienvenida a Vagen y las laderas circundantes arriba. Hoy, sus casas forman uno de los proyectos habitacionales más armoniosos del norte de Europa.
Pasamos a la parte trasera de Bryggen desde Rosenkrantzgaten.
En un tramo de esta calle lleno de jardín, entre los árboles, nos deleitamos con la vista de la comunidad de picos y tejados que coronan el antiguo barrio.
Perspectiva enmarcada de las casas antiguas de Bryggen.
La vista panorámica pero helada desde lo alto de Floyen
Verlo proyectado sobre el Mar del Norte y flotando en sus aguas heladas es algo que ningún forastero se atreve a perderse. El punto de partida para las alturas panorámicas de Floyen estaba a solo unos minutos a pie del umbral de Bryggen, por lo que nos dirigimos hacia allí con pasos apresurados y entusiastas que nos mantuvieron calientes.
Subimos por la calle Vetrlidsallmenningen desde el umbral del mercado de pescado hasta la entrada del teleférico Floibanen. En ese momento, la multitud que desembarcó de los cruceros ya estaba presente.
En el buen estilo noruego, la cola fluye de forma rápida y ordenada. En un instante, nos encontramos cruzando el túnel en la base de la línea del teleférico y vemos cómo la ciudad se despliega ante nuestros ojos, hasta los extremos de la profunda y estrecha U en la extensión de Tyskebryggen, punto de anclaje de dos grandes cruceros desde donde originó la mayoría de los pasajeros en el teleférico.
Casas de Bergen organizadas alrededor del brazo del Mar del Norte ocupado por el puerto de Vagen.
Salimos a una especie de gran anfiteatro y nos exponemos a una brisa marina helada. Ajustamos nuestra ropa de abrigo y nos acercamos al balcón.
Desde allí, disfrutamos del espléndido paisaje que tenemos por delante: Bergen, la segunda ciudad de Noruega, hogar de casi 300.000 habitantes, pero menos de la mitad de los de Noruega. Oslo capital.
Hacemos nuestras fotos, contemplamos un poco más. Castigados por la inesperada frigidez, interrumpimos nuestro regreso al llano del centro histórico de la ciudad. Regresamos a Vetrlidsallmenningen.
El frenesí comercial y gastronómico de los mercados de pescado de Bergen
Mientras descendíamos, notamos un mural que ocupa toda la pared lateral de un edificio histórico debajo. Representa a una mujer, pescadera o cliente, sosteniendo un pez enorme. La obra sirvió como preámbulo artístico de lo que seguiría.
Un mural de una mujer sosteniendo un gran bacalao se encuentra en una pared lateral en Bergen.
Vetrlidsallmenningen nos lleva al estrecho fondo rectangular del puerto de Vagen. Lo ocupan veleros y otras embarcaciones pequeñas.
En la ampliación de este fondo, encontramos la ampliación de carpas en el Mercado de Flores y Pescado de Bergen, un poco por debajo del Mercado de Pescado oficial, el cerrado, climatizado y mucho más refinado por debajo del casi tan vasto Turismo de Bergen.
Lo encontramos en un frenesí de ofertas para degustaciones, ventas y compras, y un servicio de comida humeante que deleitó y reconfortó a los huéspedes de todo el mundo.
Allí podemos ver el mejor salmón noruego en exhibición, langostas enormes, cangrejos reales y erizos de mar, caviar, lonchas largas y frescas de bacalao, el bacalao del Atlántico norte.
Echamos un vistazo a dos o tres tiendas más. Como era de esperar, detectamos el bacalao también en la modalidad del salar de la que Portugal se ha convertido en el mayor cliente de Noruega y cuya importación ha hecho riqueza a innumerables pescadores y distribuidores de estas partes de Europa.
El reconfortante encuentro con un compatriota ocupado
Pero eso no es todo. En otro puesto más cerca de Vagen, un cocinero ocupado nos llama la atención con el pescado y el marisco a la parrilla que se sirven, que sirven después de servir a los invitados ansiosos.
Notamos sus largos y peculiares bigotes, bien combinados con la voluminosa boina verde que lucía. Ya habíamos notado que casi todos los empleados de ese mercado eran extranjeros, varios de ellos dedicados a acoger y satisfacer a las masas de clientes que llegan de sus países.
El artista portugués Jorge Maciel cocina pescado y marisco en el mercado de pescado de Bergen.
Descubrimos que era un compatriota. Como era de esperar, establecimos y fomentamos una conversación que era demasiado complicada y extensa para la situación culinaria en la que, como se llamaba, se encontraba. “Esto no está mal”, nos asegura, “… si se descarta la falta de sol, el buen tiempo al que estamos acostumbrados, claro. He estado viviendo aquí con mi esposa durante algunos años. Soy artista pero lo que me ha dado dinero es este tipo de trabajo ”.
Un recorrido náutico por Vagen, el puerto de Bergen
Mientras caminábamos, abordamos un pintoresco barco que aseguró un itinerario por lugares clave en la extensión de Vagen: el Museo Noruego de Pesca.
Extras en el escenario reconstruido del Museo de Gamle Bergen,
Y, rodeado por un frondoso jardín, el Museo del Viejo Bergen, animado por un elenco de extras que, en el entorno confiable de Gamle Bergen, recrearon aspectos de la vida de la ciudad en los siglos XIX y XX, incluidos paseos aventureros en un antiguo bicicleta de la noria difícil de domar.
Corista en el Museo Gamle Bergen en una vieja bicicleta noria.
Ante la hora de cierre y la ansiedad de los extras por deshacerse de hechos y papeles históricos, también nosotros volvimos al Bergen contemporáneo, ya que habíamos rechazado el regreso del barco a su fondeadero, a bordo de un sofisticado autobús.
El último regreso de Bergen
De nuevo a pie, deambulamos por los callejones centenarios entre el fondo de Vagen y el distrito interior de Vagsbunnen, alrededor de la imponente iglesia de Korsk, es decir, la Santa Cruz.
Pareja camina en un callejón con vistas a la Iglesia de la Cruz en Bergen.
Continuamos hacia el sur de la ciudad hasta encontrarnos con la plaza de Torgallmenningen, donde destacaba el Monumento al Marinero de Bergen, que servía de asiento para los cansados transeúntes y músicos de Europa del Este.
Un lado del Monumento al Marinero de Bergen.
A poca distancia, nos adentramos en el dominio herboso y boscoso de Byparken, el lugar elegido por la ciudad para honrar el carácter y la obra eterna de Edvard Grieg, el pianista y compositor noruego más renombrado, conocido en todo el mundo, aunque inconscientemente, por sus contagiosas melodía en "En la Cueva del Rey de la Montaña.
Bergen aún tenía mucho de su rico y complejo bastión escandinavo por develar, pero para entonces nos esperaba otro puerto emblemático de Noruega: Stavanger.
