Es hora de zarpar hacia el Canal
El canal de Mozambique. Sus mareas y corrientes, el mayor o menor caudal del mar, dictan las horas en que el dhows y los lanzamientos se hacen a él y pueden navegar en él. A las 14 pm de una tarde ventosa que agitaba el océano Índico poco profundo, finalmente zarpamos hacia Bazaruto.
Ni el viento ni las pequeñas olas generadas por la brisa parecían afectar a las embarcaciones de última generación, equipadas con potentes motores que aseguraban el recorrido a gran velocidad.
En el camino, el mar asumió diferentes tonalidades de verdes y azules, fascinantes indicadores de la poca profundidad del lecho y una especie de recreación cromática de los delfines y dugongos que habitan las fructíferas aguas entre Mozambique e Madagascar. Los primeros no tardaron en aparecer y darnos la bienvenida con sus saltos y escoltas desenfrenadas frente a la embarcación.
A pesar de que hay más de trescientas, en esas partes, consideradas la única colonia prolífica en la costa este de África, las vacas marinas nunca dieron señales de sí mismas. Se han mantenido en bancos de arena lejanos, a salvo de los motores y las molestias que les causan.
No falta arena y sus respectivos bancos. De aguas cálidas, orientada al sur, la Corriente de Mozambique, arrastra sedimentos que deposita continuamente donde el océano se estrecha o encuentra obstáculos. En el sentido correcto, también impulsa los numerosos dhows que viajan allí.
Silueta de un dhow <navegando por la costa oeste de la isla de Bazaruto.
La majestuosa visión del archipiélago de Bazaruto
Después de casi una hora de caminata, la suprema monumentalidad de este fenómeno nos deja pasmados. Abandonamos el frente de la gran isla de Benguerra. En cuanto termina su estrecha península norte, se inauguran los dominios de Bazaruto, la isla mucho mayor que da nombre a este archipiélago de la provincia de Inhambane.
El barco continúa por su costa oeste, girando hacia tierra firme. Aun así, las dunas hiperbólicas se insinúan muy por encima de este litoral y vegetación inmediatos, una cadena montañosa de ellos, unidas por estos y otros gestos en forma de viento.
Sin embargo, la costa y los arbustos verdes que la bordean aumentan de altura. La isla también se ensancha. Los dos factores hacen que las dunas de nosotros se alejen hasta la vislumbre. Rápidamente afrontamos la cala y la zona poblada de Asneira. El barco va a la playa.
A las 15:30 pm estamos instalados en Bazaruto. Media hora después, James nos condujo a descubrir el imperio de arena que habíamos visto en el este de la isla. El camino para llegar resulta casi tan arenoso como los propios ergios. Solo avanzaban los robustos jeeps.
Bazaruto: descubriendo Ilha das Dunas y Lagos
Experimentado, James, guíanos sin problemas. Hasta que él y un residente en un vehículo todo terreno se encuentran cara a cara, ambos con el paso bloqueado. Utilizando mucha gimnasia sobre las grandes ruedas, el nativo de allí supera el obstáculo inesperado en el que nos habíamos convertido y sigue su destino.
Un nativo de Bazaruto camina por un sendero arenoso en el interior de la isla, con su familia detrás de él.
Unos cientos de metros más allá, un descenso revela Maubue, el primero de los lagos que salpican Bazaruto. Le rogamos a James que se acercara al agua. “No es posible, responde el guía. El terreno allá abajo es pantanoso. También esconde cocodrilos ”.
Estábamos en una isla alejada de otras bolsas mozambiqueñas donde subsistían esos reptiles: Sofala, Zambeze, gorongosa, otros. En el breve momento, no supimos si estaba hablando en broma o si hablaba en serio. En cualquier caso, el corto invierno en el hemisferio sur hizo que el atardecer fuera temprano.
Dunas como pocas en todo el Océano Índico doran y coronan Bazaruto.
En consecuencia, James nos recordó que deberíamos apresurarnos hacia la zona de dunas. Al ceder a su llamado, dormimos el asunto.
James hace que el jeep se enganche y gane una última pendiente. Dejamos el vehículo y remontamos, a pie, la pendiente irregular y vegetada de la duna, luego entre palmeras enanas y otros arbustos que emergen regados por las frecuentes lluvias (850 mm anuales, especialmente entre diciembre y marzo) a pesar de la porosidad del suelo.
La puesta de sol entre los ergios
Llegamos, jadeando, al nivel intermedio de las montañas de arena. La magnificencia y el exotismo del paisaje hacen poco para ayudarnos a recuperar el aliento. Abajo, encontramos nuevamente el lago Maubue. En lugar de la orilla opuesta que habíamos visto de primera mano, estaba delimitada por la empinada pendiente de una duna que se extendía hacia el norte hasta que nos perdimos de vista.
Al lado opuesto, las altas estribaciones que nos sostenían se hundían en un valle ahuecado hacia la costa este. A lo largo de toda su extensión, las crestas se repetían con formas sinuosas, surcadas por la lluvia matutina y sobrevoladas por pequeñas nubes lilas.
Minutos después, el sol se hundió en el Canal de Mozambique y dora el occidente cercano. En otras tres ocasiones, lo entregó al campo nocturno.
Una pequeña palmera arbustiva se destaca contra el cielo dorado del atardecer.
Sólo el amanecer, que al principio estuvo húmedo y pronto empapado, rescató a la gran estrella. Volvemos a confiar en James para explorar tanto Bazaruto como sea posible. Salimos con un manto de nubes oscuras que amenazaban con hacer las suyas. Las lluvias comenzaron suaves. No tardó en alternarse con periodos de diluvio de los que ni siquiera la lona del jeep nos protegía adecuadamente.
El camino de arena nos llevó al norte y al interior, entre una nueva constelación de lagos que la lluvia aumentaba y renovaba. En el borde del Lengue, el más grande de todos, un nativo muy anciano estaba cortando papiro de un extenso campo de caña adyacente. "¿Recuerdas la conversación de ayer con los cocodrilos?" nos pregunta James.
Cocodrilos fatales y la fauna restante de Bazaruto
“No tuvimos tiempo de terminarlo pero, por cierto, ya sabes: hace un tiempo, otra señora estaba haciendo exactamente lo mismo que esta y fue atrapada por un cocodrilo. Parece que la gente aquí no aprende ".
Cosecha nativa hierba cerca del lago Bazaruto
Nos intriga cómo han proliferado los cocodrilos en una isla relativamente pequeña y arenosa y en lagos como estos, tan lejos de los ríos y pantanos de la vasta África continental. A falta de una explicación más científica y ancestral, encontramos que, al menos, durante la década de 80, Bazaruto albergó una producción de reptiles que se esperaba que fuera rentable.
Pero estalló la Guerra Civil de Mozambique. La fauna de varios parques naturales y reservas del país: un caso evidente de la PN Gorongosa - fue diezmado. El contexto resultó todo menos propicio y se abandonó la cría de animales.
Cuántos ejemplares habrían sido los que, en cambio, encontraron las condiciones ideales para su subsistencia y reproducción en lagos repletos de peces, también habitados o frecuentados por la mayoría de mamíferos y aves de la isla.
Pasamos por alto el Lengue. Colonias de cormoranes secan sus plumas al sol intermitente, en ramas de cocoteros de ribera. Un nuevo aguacero nos empapa a ellos y a nosotros.
Blue Monkey inspecciona a los forasteros desde lo alto de la copa de un árbol.
Volviendo a la calma, nos encontramos con una familia de raros monos azules contemplando nuestra incursión en su territorio desde lo alto de un dosel frondoso, medias paredes con la base de otra enorme duna.
La carretera por la que casi llegamos a la siguiente parada aprovechó una de las raras zonas de la isla donde, por un capricho del relieve, se redujo el ancho de las dunas y se permitió un acercamiento a la costa este a través de los enormes ergios. .
Curva tras curva, en este ir y venir de lluvia y en la pausa de verano, rodeamos una nueva pendiente de arena. Era mediodía. Al otro lado, finalmente nos topamos con el este del Canal de Mozambique.
Una de las raras calas de la costa este de Bazaruto, donde el mar choca contra la base de la gran variedad de dunas de la isla.
Sailfish Bay, una ensenada excéntrica
La marea baja hizo que el mar se retirara lejos, al igual que las nubes, estampándose bajo la presión del sol poniente. “Bueno, llegamos a Sailfish Bay. Este lugar es especial. Vengo aquí una y otra vez con invitados, pero ahora me quedo con el jeep. Explora a voluntad ".
Caminamos por la ensenada hasta un cabo que la separaba de la siguiente playa, que se extendía hasta los últimos metros australes de los 8 km de longitud de Bazaruto.
En esta bahía de pez vela, pequeñas olas se desplegaron como en cámara lenta, con intervalos casi cronometrados entre ellas. Se derrumbaron contra un banco de arena ingeniosamente mellado por la marea. Junto a él, un estanque marino efímero llenaba las profundidades que se extendían hasta la orilla.
Dos pescadores con pocos discursos tendían una red tan larga que les permitía soñar con pescar todos los peces que tenían allí. Seguimos tu trabajo durante unos minutos.
En lugar de retroceder por el fondo de la duna que cerraba la cala, tomamos un sendero abierto por pescadores. Lo seguimos por sus alturas, deslumbrados por la incondicional sensación de libertad que nos daba esa inmensidad amarilla y azul.
De regreso a la orilla del mar, antes de subirnos al jeep, nos bañamos en las cálidas olas, allí, en guerra, de Sailfish Bay. Presionados por la urgencia de reanudar el viaje que James nos había estado llevando durante horas, ni siquiera llegamos a seco.
Nos adentramos en la zona poco profunda adyacente a Lagoa Zingo, que está semi-inundada y en la que penetraba un manglar desde el límite marino occidental. La lluvia de la mañana había cedido gran parte de esta sección a ríos y arroyos poco profundos con pocas horas de vida.
Las mujeres de Bazaruto caminan por un camino empapado por una mañana; de fuertes lluvias.
Nos encontramos con tres mujeres que, a intervalos, se ven obligadas a caminar sobre una de ellas. Por la época en que nos deshicimos de la carretera inundada, aparecen las primeras aldeas cabañas que hubiéramos visto en la isla.
A partir de entonces, a medida que nos acercábamos a Asneira y al área de Bazaruto ocupada por sus dos grandes centros turísticos, surgieron más y más comunidades.
La nueva realidad turística de la isla dictaba que los hoteles, en lugar de la pesca o la migración al continente o más lejos, aseguraban la subsistencia de decenas de familias. Rápidamente nos dimos cuenta de este beneficio, como huéspedes del resort y como visitantes inesperados para sus empleados.
Los pintorescos pueblos de Tsonga
Paramos en Anantara Bazaruto. James lleva a una sirvienta fuera de turno de camino a su pueblo. Pasamos entre varios otros, formados por chozas o casas de barro, muchos ya reforzados con materiales modernos que deshacen la armonía visual y la autenticidad de los pueblos.
Nativos de uno de los muchos caseríos que salpican el interior de Bazaruto.
A su llegada, un grupo de niños de diferentes edades recibe a la señora, en la casa que el salario de Anantara ayudó a completar.
En medio de la papaya y otros árboles frutales y de sombra, bombas de agua dulce y morteros en los que el shima, la papilla de mandioca que alimenta la isla, el archipiélago y la nación.
Chica de un caserío cerca de Asneira, en la costa oeste de Bazaruto
La mayoría de los nativos que nos inspeccionan y saludan son de la etnia Tsonga. Hablan Shitsu (un dialecto común en la provincia de Inhambane), Xitsonga (el dialecto de los Tsongas) y algo de portugués.
Muchos otros de los aproximadamente 2000 residentes de diferentes pueblos nunca llegaron a familiarizarse con el portugués.
Un niño come una fruta en su aldea al final de la tarde.
Durante el período colonial, pero no solo, Bazaruto se vio durante mucho tiempo sin escuelas, o al menos sin enseñar en portugués.
También pasó los años que pasaron al margen de la violencia y destrucción de la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil que asoló el país continental. Es otra razón por la que la isla y el increíble archipiélago que la rodea obtuvieron el estatus de Reserva Marina.
Y porque su paisaje, su fauna, flora y gente forman uno de los baluartes de Mozambique tan surrealista como real.
Ensenada en la costa oeste de Bazaruto bordeada de barcos de pesca. La costa frente a Mozambique tiene el mar más tranquilo de Bazaruto.
Más información sobre Bazaruto en la respectiva página de Wikipedia
