Las ciudades de Nueva Zelanda son realmente especiales.
Apenas hemos salido del centro histórico de Christchurch y predomina el campo verde, rural o no. Nos asaltó la idea de que en pocos territorios los colonos británicos se habrían sentido tan a gusto como en este, caído en las antípodas.
El recorrido tiene poco o nada de urbano cuando vislumbramos, a través de una vieja barandilla de jardín, un grupo de jugadores de cricket vestidos de blanco y pulidos y refinados a la perfección, al buen estilo aristocrático. británico.
Por sí solo, el deporte no nos iba bien a nosotros ni a ningún latino en la faz de la tierra. Aún así, queríamos comprender y presenciar qué hizo que esos jóvenes jugadores se levantaran tan temprano un sábado por la mañana para rendirse a su murciélagos y para ventanillas.
Nos instalamos en el césped casi perfecto. Lo más cerca posible del borde del área de juego donde algunos otros socializaron entre ellos y con amigos y novias, sentados o acostados con la cabeza en las bolsas de deporte, cerveza en mano, esperando su turno para entrar en escena.
Con cada error más grave, los de reserva se echaron a reír. Enciérrelos con una serie de bromas que se adapten mejor a las niñas que asisten que a las amigas activas, competitivas y desesperadamente concentradas.
En cuanto estos últimos abandonan el alargado rectángulo en el que juegan, se refrescan, se instalan y asumen el papel de bromistas aburridos de sus suplentes.
Para nuestro disgusto, no importa cuántas vueltas siguieron, su fuerte acento kiwi y algo de vocabulario técnico del deporte o la jerga de Nueva Zelanda nos impidieron darnos cuenta de gran parte de la sátira.
Seguimos esta alternancia durante casi una hora, pero sabíamos cuánto tiempo duraba un juego de cricket. Aunque fue un enfrentamiento de aficionados, no queríamos correr riesgos.
Ya hemos sido testigos del genuino placer que esos adolescentes rectos pero relajados fresco se retiró del deporte.
Todavía estábamos lejos de comprender cómo ellos, sus padres, tíos y la mayor parte del universo masculino anglófono, incluidos India, Bangladesh, Pakistán y las Indias Occidentales, soportaron los partidos televisivos que se prolongaron durante cuatro o cinco días.
La señalización de colores indica pueblos y diferentes bahías en la península de Banks.
Nueva Zelanda Urbano desde Christchurch al campo Banks Peninsula
Nueva Zelanda era, por ahí, más deslumbrante que nunca. Con el tiempo contado, volvemos al coche. Señalamos un tal Banks Peninsula, un lugar que había sido tan elogiado por nosotros en los últimos días.
En el camino, paramos en la cima de Port Hills. Luego, en Lyttelton, que se encuentra junto al mar, al fondo de una pendiente larga y empinada que descendemos a los “esos”.
El coche baja por una de las carreteras que van desde la parte superior interior de la península hacia el nivel del mar.
Fue en esa misma costa, en un angustioso desequilibrio, donde, en 1850, desembarcaron los primeros colonos europeos. Allí abrieron una caminata histórica por las colinas.
Llegarían a agruparse en lo que se ha convertido en la más grande de las ciudades de la Isla Sur, apodada Christchurch, en la imagen nostálgica del modelo de Dorset que acecha el Canal de la Mancha.
Bordeamos el gran estuario de Lyttelton hasta otra cumbre a través de su nombre Gebbles Pass Road y la cumbre suprema del monte Herbert (920 m).
Nos detenemos en un pintoresco café de montaña en la planta baja de una cabaña de madera. Compramos bebidas calientes para disimular la frigidez del viento. Mientras los bebemos, admiramos el paisaje surrealista que se extiende hacia adelante y hacia abajo.
Las ovejas pastan en una pradera inclinada en la península de Banks, con el estuario de Akaroa al fondo.
Desde lo alto de la pendiente hacia el suroeste, el camino despeja los árboles circundantes. Nos revela un paisaje impresionante que es a la vez bucólico y salvaje.
La excentricidad geológica de la península de Banks
Se extiende por una pendiente gradual, bordeada por un césped de retazos de varios tonos de verde y amarillo sobre el que pastan. miles de ovejas.
Anunciando el Océano Pacífico, aparece la Bahía de Akaroa, tan escondida por los cerros costeros que se disfraza de lago.
Casario de Akaroa, la ciudad principal de la península de Banks.
En ese momento, ni siquiera teníamos ni idea. Desde el aire, la península de Banks parece haber sido víctima de una prueba nuclear. Su superficie irregular y fragmentada, llena de pequeños picos, bahías y tramos geológicos invadidos por el mar, resultó de la larga erosión de dos estratovolcanes, el Lyttelton y el Akaroa, que alcanzaron los XNUMX metros de altitud.
Si esta descripción plantea un imaginario rocoso e inhóspito, la realidad resulta ser bastante diferente. Tan surrealista como lo descubrimos, la península era a la vez impresionante y acogedora.
Acogió a casi ocho mil almas atraídas por la calidad de vida de esa especie de herboso Edén. Nuestros compatriotas ya habían pasado por allí. Dejaron un legado que entró en nuestros ojos cuando llegamos a Akaroa, el único pueblo real de la península.
Ciclista camina por una calle histórica en Akaroa.
"Exactamente. Su nombre era António Rodrigues. Era portugués… ”asegura la camarera al otro lado del mostrador del Bar Hotel Madeira. El misterio se asienta.
¿Qué hacía allí un establecimiento de origen portugués, en ese remoto rincón del planeta? Para averiguarlo, retrocedimos en el tiempo, a la era de la colonización de Nueva Zelanda, cuando el Pueblo maorí todavía dominaba la mayor parte de la Isla Sur.
James Cook, la rivalidad franco-británica y los nativos maoríes
Nos enteramos de que Akaroa fue avistado por el navegante James Cook en 1770.
Al pasar, Cook pensó que era una isla. Lo nombró en honor al naturalista Sir Joseph Banks. En 1831, la tribu maorí residente Ngai Tahu fue atacada por el rival Ngati Toa.
Este conflicto provocó una drástica disminución de la población nativa. Facilitó la vida y las intenciones de un capitán ballenero francés llamado Jean Francois L'Anglois. Nueve años después, L'Anglois compró la península a los nativos que encontró.
Con el apoyo del gobierno de la metrópoli, ofreció billetes de barco y consiguió animar a otros sesenta y tres colonos franceses a instalarse allí. Apenas unos días antes de su llegada, los oficiales británicos enviaron un barco de guerra e izaron una Union Jack.
La iglesia de San Patricio en Akaroa.
Reclamaron la posesión de la península y el territorio circundante bajo los auspicios de la Tratado de Waitangi, según el cual los jefes maoríes reconocieron la soberanía británica sobre Nueva Zelanda en general.
A la gente de Akaroa le gusta enfatizar a los visitantes que, si los colonos franceses hubieran desembarcado en la península dos días antes, toda la Isla Sur podría ser francesa hoy.
Estos mismos franceses finalmente se establecieron en Akaroa. En 1849, vendieron su reclamo de propiedad a la Compañía de Nueva Zelanda.
Al año siguiente, un gran grupo de colonos británicos estableció campamentos y comenzó a limpiar la tierra entonces densamente boscosa con el fin de asegurar el ganado.
Rebaño de ovejas sale de una estación de ovejas
Las casas del pueblo y varios nombres de calles y lugares ayudan a confirmar la autenticidad y seriedad de lo que alguna vez fue la única colonia de Francia en Nueva Zelanda. Pero, como es habitual en estas novelas de descubrimientos y colonizaciones, también participaron los portugueses.
La inauguración del inevitable expatriado portugués en Akaroa
En los primeros años del siglo XIX, la caza de ballenas fue una de las actividades que más atrajo a los europeos al por debajo. Durante ese período, los balleneros estadounidenses y franceses a menudo incluían a polinesios y portugueses de las islas en sus tripulaciones.
Finalmente vinculado a esta afluencia, António Rodrigues llegó desde Madeira. Se instaló en el pueblo donde construiría y adquiriría algunos edificios, incluido el Hotel Madeira, ahora en un estilo clásico de casa de huéspedes combinado con pub británico, sigue funcionando separada de las cámaras bajas.
Akaroa (cala larga, en dialecto maorí de la zona) es hoy un pueblo cosmopolita. Apreciada desde unos pocos kilómetros sobre la península, es una postal impecable, con sus coloridas casas en la base de dos vertientes opuestas e invadiendo el puerto de Akaroa, una increíble bahía escondida del océano, con aguas azul celeste.
Casas de Akaroa dispuestas cuesta abajo hasta la entrada del mar.
Península de Banks a la francesa
A lo largo de la calle costera se repiten bares y restaurantes, tiendas de artesanías y souvenirs, posadas y hoteles, todos coloridos y pintorescos, explorando la singular belleza del lugar y su atmósfera de estilo francés.
Los chalés de color lila y rosa con nombres como “Chez La Mer”, “La Belle Villa” o “C'est la Vie” atraen a los mochileros a unos días de estancia perfumados por la naturaleza, que incluyen aromas distintivos de la prolífica ganadería local.
Los niños compran en una tienda francesa en Akaroa.
Entre las películas proyectadas en el cine local hay un reemplazo anglófono de “Bienvenue Chez Les Ch'tis”La comedia de Dany Boon que entretiene y divierte a más de 20 millones de espectadores franceses - un nuevo récord para la nación - para caricaturizar las peculiaridades de la gente del extremo norte de Francia.
Alrededor de Akaroa, la península de Banks desciende a escenarios mucho más extremos.
El Mar Azul del Pacífico Sur llena una pequeña ensenada en la Península de Banks.
Ovejas y la Nueva Zelanda más bucólica posible en la península de Banks
A medida que recorremos su perímetro de rueda dentada, se suceden calas profundas y escarpadas, que esconden arroyos y playas desiertas. En el espacio, las granjas de ovejas nos sorprenden.
Los enormes rebaños contribuyen a que Nueva Zelanda tenga once veces más ovejas que humanos.
Ovejas esparcidas por un prado verde en la península de Banks.
Cuando no se concentran en ellos, las ovejas salpican vastas praderas desiguales y se posan en delgadas crestas disfrazadas de hierba, medias paredes con escarpados acantilados que se sumergen en el Pacífico Sur.
Mientras exploramos este fascinante dominio volcánico-ganadero, pasamos por innumerables redes de carreteras que evitan que el ganado salga de las propiedades y se extravíe.
En otras granjas donde esta solución ha demostrado ser poco confiable, nos vemos obligados a dejar el automóvil y abrir y cerrar viejas puertas de madera maciza.
De vez en cuando, nos topamos con empresas familiares perdidas en la nada y que solo parecen activarse cuando detectan el acercamiento de los vehículos de forasteros. En el insignificante pueblo de Okains Bay, un pequeño bar de comestibles convive con un taller de reparación de automóviles.
Un taller de reparación de automóviles en el insignificante pueblo de Okains Bay.
Ambos son epónimos. Mantienen una cabina telefónica con el mismo perfil rojo-verde y arquitectónico de las estaciones de ovejas a disposición de locales y forasteros.
Retiro verde de la bahía de Okains
Paramos nuestro descubrimiento en la tienda de Okains Bay para disfrutar de un helado y el mejor sol del día. Quizás porque nos acercamos lentamente, después de tres o cuatro minutos, nadie vino a nuestro encuentro.
Cuando, por fin, alguien escucha nuestras llamadas, aparecen dos hermanas jóvenes, tímidas pero acostumbradas a alejarse de sus padres en su ausencia. Nos sirven helado de la nevera y hacen los cálculos sin miedo ni estorbo.
Familia descansa en una tienda en Okains Bay.
Incluso se nos ocurrió que podrían darnos indicaciones para llegar a otra bahía profunda. Sin embargo, se nos unió un pequeño grupo de residentes que, a pesar del casi inteligible acento de kiwi, se ofrecieron como voluntarios para ayudar.
Hasta el anochecer, simplemente bordeamos la península de Banks, encantados con sus innumerables caprichos geológicos y las vidas sencillas a las que se han adaptado.
