El balcón de la habitación del Hotel Kviknes revela el brazo profundo del Esefjord.
Está bordeado por montañas marrones con nieve tardía. Y madejas de humedad fluyendo a través de él, flotando muy por debajo de las cumbres, como desafiando su supremacía milenaria.
Alrededor de las siete de esa tarde interminable, confiamos en la misericordia del clima. Cogimos las mochilas con material fotográfico y nos fuimos sin rumbo fijo.
Ni siquiera caminamos quince minutos. Aún en medio de la calle Laerargata, las mismas nubes plomizas que admiramos desde el balcón del dormitorio, descargan todo un diluvio. Apenas podíamos ver la calle adelante, y mucho menos el paisaje y la vida local que esperábamos disfrutar.
Cansados de sucesivos despertares y madrugadores, con la necesidad de recuperar energías y ánimo, nos batimos en retirada.
Nos esperaba una refrescante cena. Pero no solo. Todavía nos recuperamos de la humedad cuando suena el teléfono de la habitación. Confirman una cita con el propietario del hotel de antemano.
Tour de historia secular del hotel Kviknes
Sigurd Kviknes nos identifica. Sigurd es uno de los descendientes de cuarta generación de la secular y prolífica familia Kviknes que se hizo cargo del hotel en 1877. general manager negocio, junto con sus hermanas Marta y Kari.
Sigurd asume el papel de guía. Llévanos por las salas históricas de tu establecimiento en modo visita a museo.
Las paredes del Kviknes Hotel están cubiertas de pinturas. Cuadros de pintores famosos que, en algún momento, se quedaron allí o construyeron casas en el pueblo. Artistas que se cruzaron en Balestrand decididos a pintar paisajes para la eternidad.
Sigurd nos presenta naturalezas, principalmente fiordos, de Hans F. Gude, Johannes Flintoe y Hans Dahl. Además de las naturalezas, los retratos de los ancestrales Kviknes.
También echamos un vistazo a la Sala Hoivik, que lleva el nombre del artesano Ivar Hoivik que creó numerosos muebles y piezas decorativas en madera tallada al estilo noruego-vikingo. dragenstile, que es como quien dice, del dragón.
Hoivik también fue responsable de muchas de las molduras y trabajos que adornan las casas más antiguas de Balestrand.
Sigurd continúa con su presentación. Habitación tras habitación, imagen tras imagen, llegamos a un episodio de la histórica bienvenida del hotel que nos hace prestar atención.
Los Kviknes acogieron a la realeza, presidentes y primeros ministros, estrellas de cine y otros artistas de los cuatro rincones del mundo, incluidos Kofi Annan, Kirk Douglas y Tony Curtis.
Destino de vacaciones favorito de Kaiser Guilherme II
Nos fascinó particularmente la historia local de Guillermo II, el último emperador de Alemania y rey de Prusia. Su pasión por Noruega y la magnificencia de los fiordos fue tal que Kaiser Wilhem se convirtió en uno de los visitantes más frecuentes de la región. Guillermo II incluso confesó que Noruega conservaba el encanto genuino y tradicional que Alemania nunca debería haber perdido.
Visitó Balestrand casi todos los años entre 1889 y 1914. En estas ocasiones era un huésped del hotel, no un huésped. Sigurd nos explica que Guillermo II llegó a bordo de su yate imperial de 120 metros Hohenzollern II y allí durmió y salió a explorar los alrededores.
Guilherme II se enamoró del mar. De tal manera que el tiempo total que pasó viajando en este yate fue de varios años.
Como regla general, el emperador ancló en Balestrand en julio. Solía quedarse hasta agosto. En el primer año, tuvo la compañía de su esposa. Fue un caso único y salió mal. A partir de entonces, prefirió rodearse de un grupo de oficiales que eligió de la mano para socializar en las fiestas y marchas a las que se entregó.
Un equipo de fotógrafos registró sus evasiones. Guillermo II tomó su papel de líder alemán en buena estima. Se propuso documentarse a sí mismo como las estrellas de las películas. Y solo se sometió a la fotografía cuando pensó que la luz lo glorificaba.
Ese tipo de brillo abunda en Balestrand. Cada vez que el sol se asoma a través de las densas nubes azuladas, tiñe los fiordos con ese brillo cromático que Hans Dahl, Adelsteen Normann y sus compañeros de pintura o rivales anhelaban plasmar en el lienzo.
Adelsteen Norman vivió, trabajó y publicó sus pinturas desde Berlín. Como era de esperar, sus pinturas de fiordos tuvieron una gran influencia en la popularidad de Noruega entre los alemanes, comenzando con Kaiser Wilhelm II.
El estallido de la Primera Guerra Mundial que arruinó las vacaciones del Kaiser
En julio de 1914, Guilherme repitió la retirada habitual de Balestrand. El día 25, por la tarde, visitó a su amigo, profesor y pintor Hans Dahl en su propiedad de Strandheim.
Durante la conversación, recibió noticias del empeoramiento político-diplomático entre Austria-Hungría y Serbia, desencadenado por el asesinato del archiduque prusiano Franz Ferdinand, casi un mes antes.
“Yo estaba sentado en esta misma silla”, nos informa Sigurd Kviknes y levanta su asiento para mostrarnos un guión en noruego en la base del asiento que lo demuestra. “Mi familia logró comprar la silla en una subasta.
Y ahí está. En los últimos días, cansado por la perspectiva de interrumpir su sagrado retiro, el káiser había hecho todo lo posible por despreciar el empeoramiento de los acontecimientos. Cuando Austria-Hungría convirtió el conflicto en militar, incluso se vio obligada a regresar a Alemania ”.
Siguieron cuatro años de Primera Guerra Mundial y, en noviembre de 1, la derrota de Alemania, la abdicación del Kaiser y el exilio en Holanda y Grecia. Guillermo II no volvería a su amada Balestrand.
Unos momentos después, Sigurd también canceló la gira. Decimos adiós. Incluso si nos quedáramos en su hotel Kviknes hasta media tarde, no lo volveríamos a ver.
Aquí y allá, por las calles de Balestrand
Esa misma noche cenamos, si no como emperadores, al menos como reyes, en el gran comedor del hotel Kviknes. Durante la comida, nos presentan a Sandra, una compatriota de las cercanías de Corroios que trabajaba en la cocina.
El nuevo día amaneció dispuesto a hacernos olvidar el día anterior, soleado como ya no creíamos posible en esos lares.
Aprovechamos la bendición para completar la caminata que la lluvia de la noche anterior había frustrado. Comenzamos caminando por el sendero Kong Beles Veg.
Admiramos la imponente madera de sus coloridas casas, la excéntrica Dragon House de Hans Dahl y las mucho más convencionales del paseo marítimo de Balestrand.
La mayoría de ellos están equipados con anclajes privados que se proyectan en el mar de Sognefiord. Algunos se enriquecen con los increíbles encajes creados por Ivar Hoivik o, al menos, se inspiran en su trabajo.
Incluyen elementos recuperados de la época vikinga, sus sagas y mitología.
La iglesia "inglesa" de San Olav
Unos metros más arriba, destaca entre las casas la iglesia anglicana de San Olav, el rey de Noruega entre 1015 y 1028, responsable de la cristianización de la nación.
Esta iglesia de aspecto medieval también se conoce como La Iglesia Inglesa. Esto, porque fue construido por Knut Kvikne en honor a su esposa inglesa, Margaret Sophia Green Kvikne. Margaret era hija de un sacerdote inglés, uno de los muchos turistas británicos que visitaron Balestrand a finales del siglo XX.
En 1894, apenas cuatro años después de casarse con Knut, Margaret enfermó de tuberculosis y murió. En su honor, Knut Kvikne cumplió el sueño que su esposa le había confesado al ver una iglesia inglesa en Balestrand.
Hoy, durante el verano, la elegante Igreja Inglesa acoge servicios todos los domingos, incluidas bodas. También nos recibió y da la bienvenida a todos los desconocidos recién desembarcados que lo están espiando. En otras estaciones del año, los servicios religiosos solo se llevan a cabo cuando los residentes de Balestrand llegan a un acuerdo.
Ciderhuset: sidra Balestrand para todos los gustos
A falta de misa, subimos el empinado Sjotunsvegen apuntando a una degustación de sidra proporcionada por uno de los principales productores locales, Ciderhuset. Al igual que el hotel Kviknes, esta empresa está gestionada de forma familiar, en este caso, por la familia Høyvik Eitungjerde.
Con todo el mimo y paciencia del mundo, el anfitrión Age nos presenta su sidra en vasitos alineados, más pálidos o dorados según el tiempo de fermentación y una serie de otros factores que dictaban la intensidad del sabor, la acidez, todo ello con buena forma de degustar cualquier vino, solo elaborado con sidra.
Salimos de Ciderhuset alrededor de las dos y media de la tarde. Un poco más abajo, de nuevo al borde de la bahía, encontramos la imponente estatua de Bele, un rey vikingo con estatus de leyenda en Noruega y que, sin saber de dónde venía, permanece en el imaginario de los noruegos como habiendo vivido en estos confines montañosos y llenos de baches.
Fridtjof el audaz, Bele y el vikingo imaginario de Noruega
La estatua rivaliza con la del rey Fridtjof el Temerario, encargada por el Kaiser Wilhelm II a un amigo artista y erigida en 1913 en el pueblo de Vangsnes.
En Balestrand, el majestuoso rey de bronce Bele se yergue, pensativo, sobre una base de granito, para contemplar el lejano punto de Vangsnes y la bifurcación del sogneford que se instala allí.
Poco a poco, paso a paso, nos acercamos al vértice de la ribera donde habíamos aterrizado en el pueblo y donde Balestrand se enfrenta a los distintos fiordos que lo acogen. Rodeamos el Museo de Viajes de Noruega y entramos en Holmen Street. De camino al muelle del ferry, nos encontramos con una casa móvil de helados a cargo de adolescentes que intentaban avivar el aburrimiento que habían sufrido con truenos.
Un poco más arriba, detrás del acuario Sognefjord, entre un grupo de casas rojas, encontramos el bacalao secándose en un tendedero. Tiene el aspecto salado que nos es tan popular y que Noruega ha ido renovando en Portugal durante siglos.
Varios botes de remos sirven a este núcleo habitacional. Uno está pintado en una paleta de colores psicodélicos pero a juego con la pequeña bandera noruega que ondea sobre la popa.
Para entonces, la calma de la mañana ya había dado paso a la atmósfera azulada y tormentosa que casi siempre oscurece el laberinto de fiordos que lo rodean: el Esefjord al noroeste, el más corto de todos.
Al sur, el fiordo Sognefjord, el más largo y profundo de Noruega, mira tanto al oeste, donde se encuentra con el mar del Norte, como al este. Al norte, el Vetlefjord, de apenas seis kilómetros de largo, casi paralelo a uno mucho más largo, el Fjaerlandsfjord.
A las cinco de la tarde y el ferry desde Flam acercándonos, corrimos de regreso al hotel Kviknes, agarramos nuestras maletas y corrimos de regreso al puerto por el que habíamos estado caminando. Momentos después, nos embarcamos para la navegación de Sognefjord a continuación.
Solo desembarcaríamos a las nueve de la noche, a la El principal puerto ex-hanseático de Noruega: Bergen.
