Aterrizamos en Sydney, en plena temporada de huracanes en la costa este de Australia.
La temporada no tarda en llegar para hacer de las suyas. Extendimos el viaje lo más que pudimos hasta la parte trasera de Nueva Gales del Sur.
A las ocho y media de la noche, después de siete horas de conducción con paradas rápidas, nos rendimos al cansancio y a la noche. Estamos a las puertas de Batemans Bay. Canberra, la misteriosa capital australiana aparece casi en la misma latitud, pero hacia el interior.
El plan original giraba en explorar la región de Jervis Bay, nos pareció buena idea hacerlo desde allí y buscamos alojamiento.
Durante el verano australiano, los precios daban un poco de miedo, sobre todo porque esperábamos seguir viajando durante nueve o diez meses.
Terminamos alquilando una humilde cabaña en un campamento rodeado de bosque.
Consternados, nos disponíamos a dormir cuando la tormenta generada por un ciclón que se había aventurado al sur de Australia desató un diluvio sobre nosotros.
Una batalla de tal intensidad que nos pareció que podía volar por el techo de la cabaña.
Perdurable.
Con un ritmo marcado por relámpagos y truenos, éstos, largos y retumbantes en una escala que rozaba el absurdo. La tormenta se volvió doblemente angustiosa: apenas podíamos mantener los ojos abiertos debido al cansancio.
Al mismo tiempo, la lluvia, los destellos, los ruidos y el miedo a ser arrastrados por una esperada inundación, todos juntos, nos impidieron cerrarlos.
Permanecimos en este punto muerto durante mucho tiempo. Hasta que el cansancio se apodere y nos rescate de la tormenta.
Cuando nos despertamos, lo peor ya había pasado, pero, aunque había amainado, la lluvia continuó durante toda la mañana.
Finalmente, la soleada costa sur de Batemans Bay
Salimos de la cabaña sobre las 11 de la mañana. Dos horas más tarde, las nubes dieron paso a algo de sol.
Volvimos a la carretera, en dirección a Surf Bay y luego a South Durras.
A lo largo de esta zona de Nueva Gales del Sur se encuentran calas y playas con paisajes y olas idolatradas por los surfistas.
Estábamos más inclinados a disfrutar del paisaje. Sin que lo esperáramos, es el sur de Durras el que nos retiene más tiempo.
Cruzamos el río Clyde que desemboca en Batemans Bay, en dirección norte.
Durras, uno de los muchos lagos del Pacífico de Nueva Gales del Sur
En Benandarah, con el insólito lago de Durras al frente, volvemos a la costa, a una cala abierta del mismo nombre. Nunca nos alejamos mucho del lago.
Su agua dulce casi entró en el océano.
En esa época del año sólo los separaba una franja de hierba de casi dos metros de altura.
Y, casi sobre la arena, otra, más pequeña, cubierta de hierba frondosa.
Esta hierba fresca atrajo a una comunidad de canguros que disfrutaron de su pacífica vida marsupial.
Los canguros, los primeros que vimos en aquel segundo viaje a australia, nos atrajo a nosotros y a nuestro siempre voraz apetito fotográfico.
Empezamos a fotografiarlos desde la distancia.
Sin poder resistirnos, nos acercamos.
Los animales toleran lo que toleran. De repente, una madre dormida se levanta.
Cuando nos ve dar un paso más hacia uno de sus cachorros, primero intenta una patada, seguida de un puñetazo.
Esquivamos a tiempo para evitar fracturas de huesos faciales. Aliviados, lo devolvimos a su espacio sagrado. Nos entregamos a misiones menos riesgosas.
Caminamos por la playa, de arena amarillenta que, a pesar del clima, aún contrastaba con un Pacífico Sur color turquesa esmeralda que nos invitaba a cambiarlo todo por nadar.
La fascinación por la playa y los eucaliptos que, en su mayor parte, la rodeaban pronto se desvaneció.
Conscientes de que, tierra adentro, se extendía otro mundo lacustre un tanto laberíntico, volvimos al coche.
Peces, pelícanos y pescadores
Conducimos al descubrimiento.
Nos dirigimos por un camino oscuro y sinuoso bordeado de diamantes de color amarillo y negro que advierten de la presencia de canguros y ualabíes.
El camino nos abandona sobre una inmensidad de agua oscura que nos parecía profunda.
A su alrededor, sentados en los bancos del jardín, otros con los pies mojados, los pescadores competían por el pescado del lago.
Cerca, un cartel informa qué tallas se permiten pescar en función de cada especie.
Tenía decenas de especies ilustradas. A medida que nos acercamos, nos dimos cuenta de que se trataba de un marco legislativo aplicable al estado de Nueva Gales del Sur, no sólo a Durras.
De todos modos, rápidamente confirmamos que el lago estaba lleno de peces. ¿Cómo lo averiguamos?
Pues… aparte de las decenas de pescadores, había muchos más pelícanos australianos flotando en sus aguas, igualmente inmersos en el medio acuático.
Algunos estaban agrupados junto a las rampas del muelle que daban servicio a algunas casas esparcidas por los alrededores.
Rumbo al norte de Nueva Gales del Sur
Los caprichosos contornos del lago y los 44 km de bosque y costa del Parque Nacional Murramarang al norte nos obligan a dirigirnos hacia el interior.
En el camino hacia la vía principal del estado y aquí y allá a su alrededor, los colonos y sus descendientes habían talado porciones boscosas de Nueva Gales del Sur para cultivar ganado y granjas lecheras.
Las vacas turcas salpicaban interminables pastos explorados.
Las familias amantes de la paz explotaron esa agricultura y ganadería a gran escala.
Los buzones artísticos perdidos en la extensión verde facilitaron el trabajo del cartero y los identificaron: “Anderson. Colina de Wickam.
Estábamos, sin embargo, pasando demasiado tiempo en cada nuevo lugar que parábamos y demasiado lejos de la zona del itinerario que habíamos establecido como punto focal. Decidimos acercarnos, sin desvíos injustificados, a Jervis Bay.
Como esperábamos, lograr tal desafío resultó ser complicado.
Hasta entonces, la Costa Sur ascendía entre nuevos parques nacionales, bosques, playas y seductores lagos. De mala gana, sólo nos detuvimos en Huskisson, un pequeño pueblo portuario (menos de 800 habitantes) situado en la desembocadura del río Currambene.
El pasado naval de Huskisson y Nueva Gales del Sur
En la época colonial, a mediados del siglo XIX, Huskisson se encontró en un atolladero civilizacional para el que pocos veían una solución.
Después de una década, una inversión juiciosa en un astillero naval cambió su destino. Entre 1864 y 1977 (hasta 1940 sin siquiera disponer de electricidad), la localidad construyó 130 buques de vela y vapor de considerable tamaño, entre ellos cuatro barcos que la Armada de los Estados Unidos utilizó contra los Imperio japonés en la campaña de Nueva Guinea.
También entregó muchos más arrastreros, barcazas y pequeños barcos a particulares, la mayoría de los cuales ni siquiera estaban registrados.
Por sí sola, la ubicación estuarina de Huskisson significaría poco o nada.
Hay que añadir que, hacia el este y más adelante, se extiende la inmensa Bahía de Jervis, que se hizo famosa cuando los habitantes australianos de Sydney y Melbourne Descubrieron, desde el principio, que sus playas tenían la arena más blanca y el mar más cristalino y colorido de toda la Costa Sur.
La misma familia que desarrolló los astilleros, los Dents, abrió el primer hotel de Huskisson en 1893, así como una serie de posadas junto al mar.
Hoy en día, Huskisson alberga una especie de mezcla temática de su historia.
Encontramos Currambene lleno de barcos.
La famosa y prístina bahía de Jervis
Para pescar, pero sobre todo para recreación, siempre listo para zarpar con los visitantes de Jervis Bay. Mientras caminamos por la orilla del río, nos topamos cara a cara con el compañero de un tour a la roca Uluru en el que participamos hace dos años, Kevin.
Kevin, un surcoreano afincado en Sydney, se había tomado unos días libres para relajarse en Jervis Bay y charlamos un poco.
Nos aconseja que visitemos esta y aquella playa. Es algo que nos apresuramos a hacer.
Nos adentramos en la bahía por su playa de Hyams.
Allí nos sorprendió su blancura surrealista, en lugar de coral, hecha de cuarzo, de granos de sílice casi tan traslúcidos como el agua y que exacerban los dominantes tonos esmeralda y azulados que generan los rayos del sol según la profundidad.
Tenemos que confesar que, en su momento, no se nos pasó por la cabeza la parte científica del asunto.
El mal tiempo y nuestra obsesión fotográfica nos habían hecho posponer demasiado nuestras merecidas inmersiones. Allí los recuperamos.
Allí los renovamos, de vez en cuando, durante un vigorizante paseo hasta la punta de Murray Beach.
Después de la tormenta llegó la calma. Premiados con la Costa Sur, ampliamos nuestro descubrimiento de Nueva Gales del Sur durante casi quince días.
Seguido por Islas Salomón.
