La mañana aún se asienta. La desembocadura del río Morondava resplandece de vida. Un barquero solitario se encuentra ansioso por responder a tanto trabajo.
Desde la orilla donde lo disfrutamos y a medida que pasa la corriente y pasa el día, unas mujeres con quehaceres en la orilla opuesta de Betania suben a bordo del gastado barco de madera, tallado en un solo baúl viejo.
En el lado mucho más tropical de allí, un pequeño ejército de varas malgaches, con grandes cuencos en la cabeza, avanza hacia el agua, hasta el borde donde la embarcación puede recogerlas.
Pescaderos de Morondava cruzan el río cargados de pescado hasta la lonja del pueblo.
Una vez que se establece el contacto con el barco, se posan y el pescado que acaban de pescar los hombres del pueblo. Su viaje se completa en apenas trescientos metros, poco más de tres minutos.
Los fotografiamos a lo largo de este corto viaje.
Cuando se acercan a nosotros, se cubren la cara con las manos o las usan para imitar el dinero. Solo se rinden a nuestras intenciones cuando se ven obligados a equilibrar los pesados cuencos con los brazos.
Pescaderos de la región de Morondava cruzan la desembocadura del río cargados de grandes cuencos de pescado
Este ritual logístico se repite durante todo el tiempo que pasamos allí. Ni siquiera la llegada de dos soldados con ametralladoras al hombro, también pasajeros inminentes, parece molestarle.
Como a él no le afecta, el paso de una pequeña caravana de diminutas canoas desde la entrada al gran Océano Índico, o la diversión fluvial de cinco jóvenes nativos que se zambullen desde la quilla de su dhow azul en el agua fangosa.
Los nativos de Morondava se refrescan y se divierten en el río homónimo.
Las mujeres se cansan de nuestro abuso. Se organizan para recogerlo. Hay demasiados para que hagamos lo que les plazca. Cambiamos paradas, más adelante, hasta donde la Morondava se entrega al océano y al amarillo.
La vida pesquera en los márgenes entre Canal de Mozambique y el río Morondava
La vasta playa frente al pueblo homónimo es también escenario de un intenso trabajo. Varios grupos de hombres y adolescentes tiran de las redes que habían tendido en el mar frente a ellos y depositan los pequeños peces capturados en el interior semi-inundado de largas canoas.
Otros recogen, lavan y enrollan redes ya liberadas de la pesca. Otros empujan torpemente carros de pescado por la arena seca.
En tiempos de turismo en el oeste de Madagascar tan bajo como la marea, nuestro itinerario errante a lo largo de la orilla del mar deja a la mayoría de los nativos intrigados, pero también sirve como pretexto para los descansos que todos creen que se merecen.
En uno de sus acercamientos, dos jóvenes pescadores les muestran orgullosos una raya recién capturada. Terminamos bañándonos con ellos en el Canal de Mozambique amor entre Madagascar y el al este de Mozambique, entregado a salpicaduras y risas.
Con el sol saliendo a su cenit, el calor se vuelve insoportable. Poco a poco, los pescadores se retiraron a las casas de los alrededores del pueblo o, al menos, a la sombra.
Residente de Morondava protegido con una mascarilla mossiro.
Con mucho mayor riesgo de salir asados que los autóctonos, nos refugiamos en uno de los restaurantes instalados a ambos lados de la pequeña carretera de Morondava.
Lalah Randrianary nos dirigió y guió desde la ya distante capital Antananarivo. Esperaba ansiosamente el momento de regresar a áreas malgaches más frescas y familiares, más cercanas a su grupo étnico merina de las actuales islas indonesias, en lugar de los sakalava, que se originaron en África Oriental y con poca o ninguna afinidad con los merina.
Almorzamos dos de las especialidades que nos había aconsejado Lalah. Luego, nos subimos a la camioneta y señalamos el interior tribal de la región de Menabe.
Cuando la carretera RT35 desciende del asfalto al camino de tierra de la RT8, nos damos cuenta de la inminencia de un escenario africano que nos ha seducido durante tantos años.
En busca de los grandes baobabs. O Baobabs.
La carretera en dirección norte conecta la región de Morondava con la de Belo Tsibirihina, una aldea en el río Tsibirihina que, hasta la llegada de la estación seca, corta el acceso a otro de los lugares de ensueño de la mayor de las islas africanas: la increíble El bosque de rocas afiladas y dentadas de Tsingy de Bemaraha, hogar improbable de los lémures más furtivos de Madagascar y de muchas otras especies.
Sin embargo, la estación seca estaba a punto de llegar. Algunas partes del camino quedaron semi-fangosas y los arroyos que cruzaban la carretera nos obligaron a tomar dos cruces anfibios. LOS "avenida" pronto. Pasamos por aldeas tribales, grupos de chozas consolidadas con ramas y barro seco.
También pasamos por plantaciones artesanales de maní y yuca.
El conductor del triciclo recorre la Avenida dos Baobas.
Finalmente, a lo lejos, podemos ver las copas ramificadas de los gigantescos baobabs que, en su paso pionero por la zona, se estima que hace unos 1000 años, los marineros árabes lo describieron como el diablo que arrancó los árboles y los volcó. boca abajo., esto se debe a que sus coronas se parecen más a las raíces.
Minutos después llegamos al final de su majestuoso carril.
En busca de baobabs apasionados
La tarde todavía está a mitad de camino. Estamos de acuerdo con Lalah, quien sugiere que primero deberíamos echar un vistazo a la otra gran atracción vegetal de la zona y seguir por senderos arenosos hasta las cercanías de los Baobabs Apaixonados, dos árboles de baobab que crecieron entrelazados, símbolos centenarios. de una leyenda de amor prohibido entre dos jóvenes tribus diferentes.
Apaixonados Baobabs, los famosos árboles baobab entrelazados en las inmediaciones de la avenida baobab.
Estos jóvenes querían vivir la vida juntos pero las familias y los jefes de las respectivas tribus ya tenían socios determinados para ellos, por lo que debían conformarse. Esos dos baobabs se habrán abrazado poco después. Celebran su unión frustrada y deleitan a los viajeros por siempre jamás.
Volviendo a la carretera RT8, tenemos la primera vista panorámica de los baobabs, de la especie adansonia grandidieri, el más alto de la faz de la Tierra.
La Gran Avenida dos Baobás
Aparecen alineados en un segmento de sabana con casi trescientos metros. Hay entre veinte y veinticinco árboles, con una altura media de treinta metros.
Las cabras pastan y un sinnúmero de pájaros cantan por el lugar que admiramos, entre tres o cuatro grupos tribales medio encerrados sobre sí mismos por un sabio arbusto espinoso.
Si hoy el lugar tiene un ecosistema resplandeciente enriquecido por la simbiosis de los propios árboles, con lémures, murciélagos frugívoros, hormigas y otros insectos, colibríes y decenas de aves, lo que habría sido antes, cuando los baobabs endémicos de Madagascar se perdían en un selva tropical vasta y densa.
Dos de los muchos baobabs de la Avenida dos Baobás.
Ha pasado el tiempo. La población malgache aumentó, con una gran contribución de la etnia Sakalava, también predominante.
La sacralización milenaria de los baobabs de Madagascar
El bosque original dio paso así a campos de arroz y otros campos cultivados y pastos. Los nativos, sin embargo, no tocaron a los baobabs que llaman renalas, las madres del bosque.
La mayoría de los malgaches nunca llegan a ver un baobab en sus vidas, ya que solo crecen en la franja occidental de Madagascar, la más cercana al canal de Mozambique.
Los baobabs no existen en las tierras más altas, más frías y más pobladas del interior de la isla. Sin embargo, son el árbol y el principal símbolo de la nación, con un profundo significado espiritual para varias tribus que los ven como reencarnación o hábitat de espíritus ancestrales.
Los malgaches que viven con ellos a menudo dejan miel y ron en su base en las conchas de enormes caracoles terrestres. Con tales ofrendas, intentan obtener de los baobabs sagrados ayuda en la recuperación de los familiares o, en tiempos de sequía, el rápido regreso de las lluvias.
Tan improbable como parece, en el lejano Japón todo es posible y también en esos lugares el baobab se ha vuelto místico. Año tras año, los aldeanos japoneses participan en verdaderas peregrinaciones a Madagascar, recién imbuidos de la creencia de que los baobabs son el árbol sagrado del sintoísmo.
Como resultado de esta veneración histórica, la impresionante avenida arbolada permanece firme y rígida. No tardamos en mirarlo longitudinalmente y, por tanto, en recorrerlo.
La carreta de bueyes recorre la Avenida dos Baobás, entre baobabs.
La vida cotidiana alrededor de los baobabs gigantes
Lalah se retira a un estacionamiento improvisado a lo largo de la entrada sur de la carretera.
Convive con los artesanos y los fruteros que intentan aprovechar la visita de forasteros allí, ante la ausencia de un estatuto de parque nacional que proteja su patrimonio y les ayude a beneficiarse de las entradas cobradas al vahiny, como se llama a los turistas.
Los jeeps o vehículos modernos que cruzaban la avenida eran raros. En cambio, había carretas de bueyes tiradas por equipos de cebúes, pastores y campesinos cargados con herramientas y los frutos de su arado.
Un pequeño grupo de niños aparece de la nada, cada uno con su enorme camaleón aferrado a una rama.
Los niños exhiben enormes camaleones capturados en la sabana alrededor de la Avenida dos Baobás, junto a los grandes baobabs.
Intentan convencernos de que los compremos como mascotas.
Ante la inviabilidad de ese negocio, recurren a la alternativa, que es mucho más fácil de llevar a cabo: “ok, al menos hazte algunas fotos con ellos.
Tienes buenas máquinas. ¡Entonces danos lo que quieras! "
Siluetas de baobab en la puesta de sol malgache
El sol cae sobre el suelo y escuadrones de murciélagos comienzan a volar sobre las copas de encaje de esos portentos arbóreos.
También tomamos una posición. Bordeamos un pantano por debajo del plano de la avenida hasta que lo tenemos contra el cielo en llamas.
Sol se pone al oeste de la Avenida dos Baobás.
El negro de las siluetas de los baobabs se vuelve más oscuro y gráfico.
Este contraste de colores y formas asume una belleza divina que solo se intensifica con el fluir crepuscular de la vida local. Nos acomodamos al otro lado del estanque.
Infernales bandadas de mosquitos sedientos de la vegetación empapada nos acosan.
A pesar del repelente, nos muerden hasta el punto que esa masacre asesinada nos deja preocupados por el aburrimiento de contraer malaria, u otra dolencia relacionada. Pero lo que teníamos por delante anuló cualquier inconveniente. Nos movemos unos metros hacia la izquierda o hacia la derecha y hacemos que la bola solar se hunda entre los gigantescos troncos.
Mientras el horizonte resplandecía, varios indígenas caminaban por la avenida al pie de los baobabs, indiferentes a la suntuosidad del paisaje. Vemos y registramos sus contornos diminutos y agraciados, uno tras otro, como si estuviéramos viendo un teatro de sombras natural y orgánico.
Nativo empuja una carretilla por la Avenue des Baobás.
Un campesino empuja una carretilla. Pronto, un ciclista y varias mujeres con bultos en la cabeza, seguidos de un perro que se detiene aquí y allá, entretenido por olores familiares.
El viaje nocturno a Antsirabe
La puesta de sol da paso a un largo crepúsculo que aguantamos bajo el ataque de mosquitos decididos a registrar el panorama y sucesivas escenas en diferentes tonalidades. Finalmente, la luz del sol se desvanece y le da a las estrellas el firmamento sobre los baobabs.
Lalah nos había estado esperando por una eternidad. Dimos la vuelta al pantano. Nos reunimos con él en el refugio de la furgoneta y regresamos al bochornoso centro de baños de Morondava para pasar la noche allí.
Cuando, a la mañana siguiente, regresamos a Antsirabe y las tierras altas, merinas y betsileo, encantados, teníamos la certeza de que regresaríamos a la avenida más famosa de Madagascar, de camino a las no menos fascinantes tierras de Tsingy de Bemaraha.
