El calor se pone apretado pero, ven el viernes, Perth se abstrae de la fuerza y se vuelve libre.
El espacio de escape alrededor es enorme. Parece estar lleno de una naturaleza cruda y resplandeciente, prácticamente todo lo que un australiano Azul verdadero hay que ser feliz, si a ello le sumamos, por supuesto, el compañerismo, la compañía de la tabla de surf durante el día y la cerveza favorita del final de la tarde.
Algunos residentes se dirigen hacia la línea de arena que dota la costa india al norte y al sur de la desembocadura del río Swan. Otros acuden en masa a la cercana Freemantle y su alma gemela insular, Rottnest Island, Rotto, como prefieren abreviar los visitantes íntimos.
Otros se aventuran en las profundidades de la provincia sin fin, ansiosos por respirar los aires puros combinados del Océano Índico y el Océano Antártico más lejano. Después de casi un mes de agradable estancia en la capital de Australia Occidental, nos sumamos a la evasión.
Las primeras decenas de kilómetros del recorrido se reparten entre las calles aledañas y las autopistas que salen de la metrópoli. Con la distancia, comenzaron a llegar los primeros refugios de verano.
A la velocidad permitida, sin paradas dignas de mención, al final de la tarde estamos en Bunbury. El pueblo no nos llena de medidas, así que simplemente dormimos allí.
Una encrucijada verde en el extremo sur de Australia.
Surfista y costa salvaje de Yallingup
Tomamos la autopista Bussel hacia Bunker Bay y Cape Naturaliste.
A mediados del verano austral, los incendios forestales se desatan allí y las autoridades siguen bloqueando el acceso. Sin alternativas válidas, pasamos a Yallingup.
Propietario y perro en una playa cerca de Yallingup.
En el dialecto aborigen local de Noongar, Yallingup significa "Lugar del amor".
No está de más ver por qué los australianos más ricos, incluidos, según nos dicen, varios jugadores de críquet profesionales, se han enamorado del lugar y tienen casas de vacaciones allí.
Un grupo de amigos sigue las olas en el Océano Índico a continuación, cerca del Cabo Naturaliste.
El camino termina en un aparcamiento mínimo.
Cuando salimos del coche de alquiler, nos encontramos con Smiths Beach, una enorme bahía salvaje, bordeada de verde vegetación costera y una arena abierta que invade el indio azul verdoso.
Taj Burrow: casi un mito del surf mundial
El escenario es grandioso. Inspira a un ejército de surfistas decididos al igual que la figura legendaria y residente de Taj Burrow. Taj es hijo de padres estadounidenses.
En 1988, a los 17 años, se convirtió en el competidor más joven en calificar para el ASP World Tour, pero pospuso su participación hasta el año siguiente, cuando volvió a calificar, porque se sentía demasiado joven para pasar tanto tiempo alrededor del mundo. .
Desde entonces, ha triunfado en varias competiciones de renombre y derrotó a competidores mucho más calificados, como la ahora once veces campeona mundial Kelly Slater.
sus discípulos llegan en autocaravanas y furgonetas envejecidas. Los vemos poniéndose los trajes y preparando las tablas para luego caminar por el largo camino que lleva al mar, a toda prisa, como si temieran que pudiera desaparecer de un momento a otro.
Surfista desciende a Smiths Beach, una costa salvaje y sagrada para los surfistas australianos.
También los vemos de lejos, superando la primera rotura blanca para llegar a las olas ideales que, intrépidos y en ocasiones inconscientes, comparten con los tiburones, incluidos los grandes blancos.
Gnarabup, la playa que sigue, tiene un mar demasiado poco profundo para que se acerquen estos depredadores portentosos, pero la comunidad de surfistas la desprecia.
Sus aguas corren más rápido que los bañistas convencionales, deseosos de relajarse en un entorno idílico antes de perderse en los mil y un sabores y aromas de Margaret River.
Margaret River: la capital del vino de Australia Occidental
Mags, el apodo cariñoso, es la ciudad del vino y la comida por excelencia del suroeste de Australia Occidental. En ninguna otra zona la isla grande es tan mediterránea como allí.
Desde la costa hacia el interior, a lo largo del río del mismo nombre, la vegetación evoluciona desde los acantilados de los acantilados de las playas hasta focos de alcornoques y eucaliptos que remiten al sur de Portugal, más aún cuando dan lugar a los famosos viñedos de la región, por los pastos del ganado australiano y por su vaqueros australianos.
Rebaño de vacas aprensivas en un prado junto a uno de los muchos viñedos de Margaret River.
Ciento cuarenta bodegas, la mayoría de ellas pequeñas, ocupan unas 5500 hectáreas y producen vinos cada vez más grandes en todo el mundo. Margaret River solo garantiza alrededor del 3% de la uva australiana.
Aun así, de allí proviene el 20% de la producción Premium del país, con énfasis en el Sauvignon Blanc que cada año ayuda a atraer un millón de visitantes.
Dejamos Mags a su maduración enológica y turística.
Al sur del cabo Leeuwin. El dominio de los grandes bosques de eucaliptos australianos
Continuamos por la larga Bussel Highway pasando por Karridale y Augusta. En estos lados está la puerta de entrada al cabo Leeuwin, el umbral occidental del suroeste, donde el australianos creen que los océanos Índico y Antártico chocan.
Procedemos a la región de los grandes bosques australianos, un reino místico y poderoso que hace que el ozzies más patriotas y sentimentales, conmovidos por el cálido olor de la tierra, se rindieron a la imposición de los gigantescos baúles del Jarrah, marri e árboles de karri, las especies de eucalipto que allí proliferan.
Durante cientos de kilómetros, este majestuoso bosque nos roba la vista abierta del cielo y nos deja aprensivos. Las distancias australianas son infinitas. No podemos atravesarlos lentamente.
Solo, en esos lados, el canguros y canguros más grandes cruzan la calle con frecuencia.
El sol se pone y se pone las siluetas formadas por imponentes eucaliptos, los árboles dominantes en el gran suroeste de Australia.
Cualquier colisión podría causar un daño irreparable de ambos lados, incluso más grave en un dominio que los ecologistas empedernidos consideran sagrado.
"We Love Music" se repite una y otra vez con acento. Ozzie, la voz femenina en el éter. Para compensar la monotonía del paisaje y las interminables rectas, mantenemos la radio sintonizada en Triple J, una de las estaciones más jóvenes e irreverentes de Australia.
En un momento, nos obsequiaron con una entrevista con dos miembros de Buraka Som Sistema que, en ese momento, animaban uno de los principales festivales de verano de Australia al son de lo contagioso ”.Wegué Wegué"Y otros temas de su kuduro progresivo.
A medida que pasan las millas y los marsupiales, no podemos evitar reírnos con la discusión de Lil John, Kalaf y DJ Riot sobre las virtudes musicales y la perversidad del siempre predominante estadounidense Kanye West.
Casi una hora después, permanecemos sumergidos en el bosque y la vista inesperada de varios lienzos y carteles de protesta confirma la presencia latente de ambientalistas.
Hasta hace poco, los árboles de la región, muchos de ellos seculares, han impulsado una próspera industria maderera con sede en Nannup, Bridgetown, Pemberton y Northcliffe.
La presión de los ambientalistas nunca ha dejado de aumentar. Como resultado, el gobierno limitó la matanza a un mínimo esencial.
Descubriendo el majestuoso Valle de los Gigantes
Hoy en día, estas pequeñas aldeas buscan compensar el recorte de su antiguo y fácil medio de vida con las ganancias de las actividades ecológicas recién hermanadas.
Finalmente, llegamos al Gran Sur de Australia. Todavía rodeados de árboles y árboles, planeamos detenernos en el Valle de los Gigantes, ansiosos por cambiar el automóvil por el más impresionante de estos ajustes ambientales.
Un camino de tierra con el tono habitual del interior australiano conduce a una gran cala azul.
Pasamos por Walpole. Después de Nornalup, doblamos tierra adentro hasta llegar al área protegida que le da nombre.
Único en esta pequeña región del Gran Sudoeste de Australia, los árboles hormigueo hormigueo (eucalipto jacksonii) que allí abundan pueden vivir más de 400 años y crecer 60 metros mientras que sus troncos alcanzan los 16 metros de diámetro en las bases.
Durante décadas, lugareños y visitantes apasionados por la naturaleza recorrieron la ruta que atraviesa el valle para ver el “Viejo Imperio” vegetal que se había asentado en ese lugar mucho antes de que los europeos anclaran en la gran isla del sur.
Hoy, gracias al pensamiento ecológico de la población y de las autoridades, más que admirar desde el suelo, podemos caminar por la copa del bosque a lo largo de una estructura de unos 600 metros.
El viento hace oscilar los pasos de peatones y agrava un vértigo controlado, pero el mar de clorofila que nos rodea nos deja deslumbrados.
Una de las pasarelas elevadas en el Valle de los Gigantes, un antiguo bosque de eucaliptos gigantes del sur de Australia ubicado en el área de Nornalup.
Una Dinamarca perdida en Australia Occidental
Dinamarca es conocida como el pueblo donde ese mismo bosque aparentemente interminable se encuentra con el mar y el los hippies encontrarse.
Al igual que muchos pueblos de Australia Occidental, resulta ser un retiro rural claramente residencial, pero lleno de galerías y tiendas de arte impulsadas por los estilos de vida alternativos de muchos residentes.
Al contrario de lo que todos y podríamos pensar, su nombre poco tiene que ver con el país nórdico. Le fue otorgado en 1829 por el médico naval Thomas Braidwood Wilson, el primer hombre blanco en explorar la zona y que nombró al río que corría allí con el sobrenombre de uno de sus mejores amigos, el Dr. Alexander Dinamarca.
Más que el pueblo, es el entorno lo que nos atrae.
La excéntrica costa de PN William Bay nos atrae, en particular, llena de calas perfectas donde las mareas cubren y descubre curiosas rocas redondeadas - las Elephant Rocks - y piscinas naturales con agua tan helada que solo los verdaderos masoquistas se bañan en ellas.
Rocas redondeadas con tonos de elefante, un atributo geológico predominante del Parque Nacional William Bay.
Ya estamos en la costa sur de Australia.
Hacia el sur en el mapa, solo el Antártida y, a la par, hay vientos furiosos que, además de bajar la temperatura del aire y del océano, parecen querer arrancar de raíz los grandes cantos rodados de granito esparcidos por la playa.
Autopista de la costa sur hasta el destino final de Albany
Al este, a lo largo de la Carretera de la Costa Sur, se suceden dos tipos de muelles extremos e inmaculados, a veces rocosos y dramáticos, a veces dominados por la verde vegetación costera y embellecidos por arenas que parecen más nieve.
La Pequeña Playa de PN Two Peoples, una de las playas más frías y, por esa razón, casi perfectas de la región de Albany.
Aunque es solo la sexta ciudad del estado, con 34.000 habitantes, Albany es la más grande que hemos visitado desde que nos marchamos. Busselton, donde acompañamos a un evento de natación en el mar.
También es la colonia permanente más antigua de Australia Occidental, fundada en 1826, tres años antes que Perth. En estos días, exhibe miradas contrastantes.
El del centro histórico antiguo con sus edificios coloniales relativamente bien conservados junto al malecón y el de la nueva zona que claramente se está desarrollando hacia el interior y expandiendo una extensión americanizada de centros comerciales y restaurantes de comida rápida.
El encanto del viejo nos agrada. Nos quedamos entre las calles y cafés del centro, el largo paseo marítimo de Princess Royal Harbour y la reconocida playa de Middleton.
El sol se pone y se pone las siluetas formadas por imponentes eucaliptos, los árboles dominantes en el gran suroeste de Australia.
Nueve días y 543 km después de salir de Perth, habíamos llegado al punto final del itinerario.
Poco después, tomamos la autopista Albany y regresamos a la capital por el interior del gran suroeste de Australia.
