El día permaneció sombrío como todos los demás, de noviembre a abril, en esas latitudes europeas extremas.
Lo pasamos explorando la región alrededor de Saariselka, con el tiempo dividido en caminatas separadas. Uno que terminó con sauna combinada con vantouinti: la práctica tan idolatrada en Finlandia de bucear y nadar durante muy poco tiempo en un pequeño agujero abierto en un río helado enterrado en la nieve.
Poco después de la puesta del sol, regresamos a Kakslauttanen. Como era de esperar, en cuanto terminamos de cenar, el cansancio se apoderó de nuestros cuerpos y mentes.
Estuvimos en el hotel más popular de la ciudad, famoso sobre todo por brindar a los huéspedes estancias diseñadas para facilitar la observación de la aurora boreal, en grandes cápsulas creadas en vidrio reforzado.
Los iglús de cristal del hotel Kakslauttanen, creados expresamente para facilitar la observación de la aurora boreal.
El restaurante del hotel cierra. Sin nada más que hacer, entusiasmados con la misión que teníamos por delante pero ya algo anestesiados por la fatiga, nos acomodamos en el refugio especial que nos habían dado.
Descargamos las imágenes del día, revisamos el equipo fotográfico, reanudamos la lectura de algunos artículos y guías sobre el destino frígida que nos habíamos propuesto descubrir.
Esto, por supuesto, con pausas sistemáticas para explorar el cielo en busca de luces sospechosas. Ambos aguantamos un tiempo con estas distracciones y mucha conversación interminable, cada vez más forzada.
Hasta que nos vimos obligados a establecer un régimen de turnos, que fue solo un poco doloroso.
La espera desesperada. Y la célebre aparición de la aurora boreal
A medianoche, este régimen había sido derrocado por las imparables fuerzas del sueño. Ambos estábamos durmiendo sin darnos cuenta de la derrota cuando un indicio de ansiedad nos despertó y volvimos nuestros ojos hacia arriba.
Un extraño brillo iluminó el cielo a un ritmo irregular, pero no nos reveló ningún tono inusual. “Esto debe ser alguna luz de discoteca furtiva de Kakskautannem…” nos convencemos sin poner mucha fe en nuestra suerte.
Pero la luz no tenía patrón de pulsaciones ni de repetición. Lo analizamos por unos momentos más y rechazamos esa hipótesis. "No puede ser. ¡Solo pueden ser ellos! Están comenzando, concluimos en un éxtasis casi histérico.
Nos pusimos las capas de ropa que necesitábamos para sobrevivir al frío insoportable del exterior, agarramos el trípode y el resto del equipo y dejamos el iglú acristalado.
Afuera, pudimos ver mejor el cielo estrellado. Notamos de un vistazo que las auroras boreales se sucedían arriba y, en un tono de verde amarillento, se estiraban, encogían y se retorcían en gran parte de la amplitud de la bóveda celeste.
La aurora boreal serpentea por encima de las casas de Kakslauttanen.
Salida hacia la -28a Atroz de Laponia finlandesa
Buscamos un lugar que cubriera la tenue iluminación del pueblo y quedamos fascinados por la danza extraterrestre del evento y los admiramos, siempre curiosos de cuánto más se expandirían y cambiarían de tono.
Solo horas después regresamos al iglú, con los pies entumecidos por la inmovilidad continua y las manos aún peor por la frecuencia con la que las expusimos al aire, el metal del trípode y parte de las cámaras, todo a casi XNUMX grados bajo cero.
Fue la primera vez que vimos Northern Lights.
No sería el último.
En esa parte del mundo, las auroras boreales -como también se les llama- se pueden ver unas 100 noches al año concentradas entre septiembre y abril.
Hoy en día, la mayoría de los nativos no se molestan en irse la casa para mirar el cielo, o ni siquiera se dan cuenta de que el fenómeno está sucediendo justo encima de sus cabezas.
Los visitantes examinan un charco en el lago helado de Menesjarvi.
Interpretaciones nativas sami de la aurora boreal
En términos históricos, la varios grupos Sami llegaron a distintas explicaciones, cada una más original que las demás. Algunos creían que eran seres con alma y la capacidad de escuchar y comprender a los humanos.
Los Sami Skolt pensaban que eran las almas de personas muertas en la guerra.
Otros pensaron que era gas que se elevaba del mar y los lagos. Pero la creencia más popular en Laponia explicaba el fenómeno con un zorro de fuego que corría por los campos agitando su larga cola.
En los viejos tiempos, las mujeres no se atrevían a salir sin un sombrero o un paño en la cabeza, por miedo a quemarse el cabello.
Durante los movimientos más pronunciados de la aurora boreal, se suponía que nadie debía hacer ruido ni hablar. Los Sami también evitaron señalar al cielo por temor a insultarlos y ser castigados por ellos.
La mayoría de sus usuarios no lo saben, pero fue este mismo zorro incandescente el que popularizó el buscador de Firefox con su logo con el cánido rodeando el planeta azul.
Aurora boreal en su totalidad, en Kakslauttanen.
Viajar a Inari, extremo norte de la Laponia finlandesa
El itinerario que habíamos establecido evolucionó hacia el norte hasta Inari, cerca del límite norte de la nación suomi. Continuamos nuestra búsqueda allí.
En Inari dedicamos el mayor tiempo posible a Kings Cup, la gran final de las carreras de renos que reúne a criadores y jinetes Sami de todo el país para socializar y competir en el lago helado Inari.
Uno de esos días nos quedamos a orillas del lago Menesjärvi, en una vieja escuela abandonada que una familia había convertido en posada.
Casa de campo típica de la Laponia finlandesa, roja y perdida en un bosque nevado.
Allí, nos encontramos lejos de cualquier pueblo y sin mucho más que hacer.
Al mismo tiempo, el crepúsculo se asentó bajo un cielo casi despejado.
Nueva búsqueda de auroras boreales. Sobre la superficie helada del lago Menesjärvi
Volvimos al lago helado y esperamos. Estábamos mucho más desprotegidos que en las vainas de Kakslautannem. Para compensar, la espera inicial resultó ser mucho más corta.
La noche aún no se había oscurecido por completo cuando notamos el primer baile en el cielo, de un verde menos vivo que los avistamientos de hace unos días.
Aurora boreal sobre el pequeño pueblo a orillas del lago Menesjarvi.
El terreno de juego se instaló. Las auroras se intensificaron durante unos buenos 40 minutos, sobre el lago y el bosque boreal circundante. Al principio, corrimos para alertar a los otros invitados de que habían comenzado.
Cuando fueron interrumpidos, una vez más pasamos horas esperando a que regresaran.
Hasta que la temperatura bajó insoportablemente y nos llevó a sugerir en el comedor, configuramos un esquema de vigilancia en alternancias breves.
Las largas estalactitas dan testimonio del descenso de temperatura en la Laponia finlandesa.
Sin embargo, nos dimos cuenta de que el grupo internacional se había contentado con lo que vieron después de nuestra advertencia.
Solos en esa búsqueda, helados y exhaustos, nos retiramos, con la esperanza de que el zorro no apareciera mientras dormíamos.
Un año después. Nueva secuela de la saga finlandesa Aurora Borealis
Al año siguiente volvimos a la Laponia finlandesa. Regresamos decididos a explorar mejor su capital, Rovaniemi, y la región circundante. También aprovechamos para debutar en la práctica de esquí de fondo, modalidad sagrada en esas partes.
Lo hicimos en Ounasvaara, en la base de una estación de deportes de invierno que se extendía sobre una pendiente tan medida como en Finlandia.
Hayedos cubiertos de nieve en una ladera de Ounasvara, en las afueras de Rovaniemi.
Ya se nos había ocurrido que el crepúsculo debía ser fabuloso desde lo alto de la colina. Subimos a las trenzas que nos pasaron. Incluso abarrotados y obstaculizados por mochilas con fotos y otras posesiones mal cuidadas, lo conquistamos sin esfuerzo.
Cuando aterrizamos en la cima, el sol se disuelve en una vasta sección occidental del horizonte. Libre de la protección de la pendiente, el viento sopla fuerte y furioso.
De tal manera que parece esparcir esa mancha anaranjada del atardecer, no solo la nieve que entra en nuestros ojos y congela nuestras mejillas enrojecidas.
Una puesta de sol exuberante, como preámbulo celestial del espectáculo nocturno
Tenemos más suerte de lo que esperábamos. El hotel Sky Ounasvaara está a solo unos pasos de distancia. Encontramos la base semienterrada de la escalera de acceso y subimos a la terraza panorámica.
A partir de ahí, develamos la inmensidad blanca del centro de Laponia, ya teñida de un rosa abrumador.
El sol se pone y tiñe el cielo de naranja alrededor de Ounasvaara.
Hayas nevadas llenan la pendiente hasta donde alcanza la vista, o al menos hasta que su visión difusa se funde con la de las casas de Rovaniemi y sus alrededores, dispersas por el valle contiguo.
Un anochecer azulado acaba imponiéndose sobre la sucesión de tonos que hasta entonces había decorado el ambiente. Nos retiramos a la chimenea del hotel y nos recuperamos del casi congelamiento al que nos habíamos sometido una vez más.
Una vez que el calor y el ánimo han regresado, cada diez minutos uno de nosotros regresa a la terraza y escanea el cielo en busca de las luces mágicas. Nos damos por vencidos después de dos horas cuando una nube incómoda cubre el firmamento sin apelar.
Alrededor de las nueve llegamos a otro hotel, el Ártico. Te esperamos en la recepción. Decenas de japoneses pagan cuantiosos euros por el privilegio de observar el fenómeno con especiales condiciones y comodidad, entre ellas poder recuperarse del frío dentro de un tipi, alrededor de un fuego, con derecho a asar salchichas, café caliente y té.
Un gerente nos rescata de la espera entre los japoneses. Llévanos al Palacio de Hielo local.
Bebemos vodka en el bar, paseamos por las distintas salas y renovamos nuestro asombro ante la excelencia de esas gigantescas esculturas de temporada.
Después del recorrido, caminamos hasta la orilla del lago cerca del hotel.
Contemplación de la aurora boreal entre los admiradores japoneses
Esta vez, ni siquiera tenemos que esperar.
Aún quedan unos metros hasta la orilla cuando empezamos a escuchar “aaaahs”, “ooohhhs” y “sugois” (guay, en japonés). Llegamos a la cama helada. Encontramos un batallón de japoneses y otros asiáticos en absoluto éxtasis con el espectáculo en el cielo.
Sobre el lago y el bosque contiguo, una aurora boreal, a veces verde, a veces amarillenta, se retuerce y se retuerce de nuevo en una fascinante danza magnética.
Aurora boreal en su totalidad, en Kakslauttanen.
Los japoneses, en particular, ganan, en ese momento, el día y las mini vacaciones. Con mayor abundancia de nieve, durante el invierno, en varias zonas de tu país montañoso, en el caso de la región hiper-nevada de Shirakawa ir - sobre todo, las auroras boreales las atraen en esta época del año a la plana Finlandia.
Además de apreciar su excéntrica belleza, muchos viajan al otro lado del mundo imbuidos de la creencia de que esas luces espaciales les otorgarán una mejor vida sexual y fertilidad.
Los últimos días de Fire Fox sin señal
Para nosotros, ya era el tercer avistamiento. Seguimos intentándolo pero los días siguientes permanecieron nublados. Nos habíamos apuntado a una pequeña excursión que proponía buscar la aurora boreal alrededor de un lago y una pequeña finca habitada por una comunidad que vivía, a la antigua usanza de Laponia.
Pronto nos dimos cuenta, como todos los demás en el grupo, que con un cielo cubierto casi por completo, la probabilidad de verlos era cercana a cero.
Los visitantes de la Laponia finlandesa socializan y comen salchichas, resignados a la imposibilidad de ver la aurora boreal esa noche.
Reformado, nos enfocamos en lo mejor que pudimos encontrar a nivel del suelo. Socializamos y devoramos salchichas recién asadas alrededor de una gran fogata que todos estábamos alimentando.
El zorro nunca se dignó aparecer.
Estábamos contentos con solo fuego.
