Atenas, Grecia

La Ciudad que Perpetúa a la Metrópolis


La iglesia de San Demetrio Lombardiaris
Cambio de Guardia en la Plaza Syntagma
atenas-grecia-acropolis-bandera-griega
Dos edades griegas
Figuras del tiempo
eje helénico
Discusión con Acropolis View
Vientos helénicos
El antiguo estadio panatenaico
Zuecos, faldas y pompones
El Gran Puerto del Pireo
Rincón griego
crepúsculo ateniense
Tres milenios y medio después, Atenas resiste y prospera. De una ciudad-estado beligerante, se convirtió en la capital de la vasta nación helénica. Modernizado y sofisticado, conserva, en un núcleo rocoso, el legado de su gloriosa Era Clásica.

Como cualquier otro extranjero que se adentra en la capital griega, sentimos la esperada ansiedad de admirar su conjunto monumental más icónico.

Vallas cerca de la estación de metro de Akropoli nos impiden verlo.

Aún deslumbrados por la intensa luz del verano casi mediterráneo, notamos una señal inesperada, nos reorientamos y avanzamos por la ladera sur de la meseta que albergaba la antigua ciudadela.

Nos adentramos en un bosque de olivos, pinos piñoneros y cedros. El sendero Dionysiou Areopagitou revela secretos guardados por el follaje y el tiempo: la cisterna romana, el camino de acceso al anfiteatro Odeon de Herodes Atticus, oculta por la vegetación.

Después del cruce con via Rovertou Galli, la Sagrada Iglesia de San Demetrius Loumbardiaris, aislada en un claro providencial.

Una mañana cristiana-ortodoxa

En esta mañana de domingo, la vida germina como nunca en el bosque de la Acrópolis. Siendo el Día del Señor ortodoxo de la semana, el sacerdote del templo apenas tiene manos suficientes para los bautismos previstos.

Creyentes, familiares e invitados ingresan a la capilla, todos ellos con una elegancia característica que contrasta con la negrura ascética del sacerdote.

Luz de las velas.

Esto refuerza la luz que amarillea las imágenes de santos y mártires que adornan las paredes de ladrillo.

Cuando un nuevo bautismo sale del templo a la piña, nos sentimos en exceso. Estamos de vuelta afuera, verdes y frescos. Y al punto de partida.

Uns metros a sul, subsiste a prisão de Sócrates, assim denominada por se crer que o filósofo ali foi detido antes do seu julgamento e da execução por envenenamento, de 399 bC, acusado de rejeitar os deuses louvados por Atenas e de corromper moralmente a juventude de la ciudad.

Damos marcha atrás. nos metemos en el camino teorías Momentos después, encontramos la placa que expone el sermón que el Apóstol Pablo pronunció ante el Consejo y Tribunal Supremo que funcionaba en el mismo cerro de Ares que buscábamos.

Fue 51 años después del nacimiento de Jesucristo. Pablo habló decidido a hacer que los atenienses cambiaran la idolatría de sus ídolos por la Fe en Dios y el Salvador. Tiempo después, como acabábamos de ver en la Sagrada Iglesia de San Demetrio Lombardiaris, se cumpliría su propósito.

El sendero que conduce a la cima escarpada del Areópago resulta ser resbaladizo.

Por fin equilibrados y estables, nos dejamos deslumbrar por lo que nos revela el cerro.

Acrópolis de Atenas y la vista a la Grecia clásica

Al este, destacada sobre una ola de vegetación, ensombrecida por densas pero blancas nubes, asomaba la Acrópolis: el templo del Partenón, el santuario de Zeus, el templo de Atenea y otros santuarios y edificios que conforman el núcleo histórico de la civilización ateniense. .

Un frente de casas casi tan blancas como las nubes invadía el bosque adyacente.

Nos permitió comprender lo que rodeaba a la Acrópolis en casi todas las demás direcciones: las casas modernas de la Atenas contemporánea, hogar de más de 600.000 ciudadanos, si se considera un mero municipio.

Más de tres millones, si tenemos en cuenta el área urbana que la rodea y que llena la región de Ática.

Satisfechos con el nuevo logro, regresamos al pie de la Acrópolis.

Plaka y los barrios vecinos y discordantes de Atenas

Señalamos el barrio anexo y casi peatonal de Plaka, el mejor conservado de la capital griega, una parte pintoresca y colorida de Atenas que levanta el velo a lo que cualquier visitante de Grecia encontrará en las islas griegas de los mares Egeo y Jónico.

Allí nos encontramos con un primer escaparate, nada turístico, del abecedario, arquitectura, gastronomía, Musakas, fasoladas, los demás olores, colores y hasta tonos de voces característicos de la nación helénica.

Esto, notando que Creta a Macedonia, tales características se multiplican y diferencian en innumerables variantes.

En los tiempos menos pulidos de la década de 70, en lugar de cafés y restaurantes, tiendas de recuerdos y similares, el barrio de Plaka concentraba la vida nocturna de Atenas, llena de clubes nocturnos y discotecas sospechosas y ruidosas.

Demasiado ruidoso y repelente para la estrategia de acogida que trazaron las autoridades, apuntando a una ciudad agradable y armoniosa, grandiosa, a la altura del patrimonio milenario que casi todos los forasteros anhelaban contemplar.

 

Esta vez, las autoridades tomaron la delantera. Tales triunfos no siempre son fáciles en Atenas.

Echárchia, un dominio siempre insatisfecho y de izquierda

Por lo que sabemos, con el tiempo, los atenienses, especialmente sus jóvenes estudiantes, se volvieron conflictivos e irascibles. Satisfechos con las buganvillas, las escaleras, las terrazas y la alegre decoración de Plaka, nos dejamos llevar.

Continuamos hacia los barrios de Monastiraki y Echárchia.

Las calles se vuelven más oscuras, sucias y opresivas. Los murales creativos dan paso a las pinturas de lucha. No podemos recordar ningún otro lugar en la Tierra con tal concentración de protestas con grafitis.

Desde hace mucho tiempo, Echárchia acoge a las almas y mentes desconectadas e inconformistas de la ciudad. Conserva una antigua reputación como un bastión izquierdista, socialista, antifascista y, a menudo, anarquista. Como era de esperar, también se convirtió en el dominio preferido de los intelectuales y creadores atenienses.

Durante la crisis financiera de 2008-2009, cuando Grecia sucumbió a su gigantesca deuda, sufrió la oposición de los países del norte de Europa y se encontró en los brazos controladores del FMI, Echárchia y sus residentes e hijos se mantuvieron más activos que nunca.

Grecia todavía está luchando para sortear estos tiempos. La guía, como siempre, la Ciudad Europea de la Sabiduría y la Razón. La ciudad de Sócrates, Pericles, Sófocles y Platón.

Y de la democracia ateniense, la forma de gobierno que permite a la gente de Echarchia, Monastiraki, Akadimia y más allá, estar en desacuerdo, debatir y, a menudo, incluso -hechos más allá de cualquier juicio de valor- exagerar y dañar a Atenas y al Estado griego.

Ascenso a las Alturas Históricas de la Acrópolis

Como homenaje a la forma respetuosa de gobierno en la que tuvimos el privilegio de crecer, emprendemos una nueva ascensión. Ya habíamos admirado la Acrópolis desde la distancia. Ya era hora de que asistiéramos.

Volvemos a rodear la meseta, esta vez por el camino de Peripatos, y por su piedemonte norte. Subimos por el Pórtico Beulé, a la terraza entre el templo de Atenea Niza y el Monumento a Agripa.

Cruzamos la entrada monumental a los Propileos. Aparecen las columnas dóricas y jónicas del supremo templo de Atenea, ordenadas por Pericles.

En el extremo opuesto de la meseta, frente al Templo de Roma y Augusto, notamos que las rayas en la camiseta de un visitante casi emulan las rayas azules y blancas de la bandera griega.

Nos acercamos a la pared que rodea la plataforma rocosa.

A partir de ahí, volvemos a ensalzar las interminables casas blancas y sucias de Atenas, como atravesadas por la boscosa protuberancia del monte Lycabettus (277m), el cenit de la ciudad.

Y la conquista del monte Licabeto, el cenit de Atenas

También lo conquistaríamos haciendo trampa en el cómodo funicular que parte de media colina en el barrio de Dexameni.

Atenas puede no tener siete colinas, como Roma, la rival de la Era Clásica, o como Lisboa. Tiene, sin embargo, altibajos que nos mantienen ejercitados, ansiosos por Mussaka y especialidades helénicas tanto o más calóricas.

La vista desde el Monte Lycabettus revela parte del antiguo estadio Panatenaico, sede de los Juegos Olímpicos pioneros de la Era Moderna, en 1896. Revela la cara norte de la Acrópolis.

Y, a mitad de camino, la vista surrealista del Partenón con vista a una comunidad de edificios excavados en docenas de balcones floridos, protegidos del sol por toldos blancos y crema a juego.

Plaza Syntagma y la coreografía más famosa de la ciudad

Sin saber muy bien cómo, la bajada nos deja en la plaza Syntagma.

Nos adentramos en el núcleo político y social de Atenas y, en consecuencia, de Grecia, donde, desde 1934, el Parlamento ocupa el antiguo, suntuoso y neoclásico Palacio Real, rodeado por los jardines nacionales.

Allí, junto a la Tumba del Soldado Desconocido, la Guardia Presencial realiza un singular cambio de guardia, griega y helénica hasta la médula de los huesos. militares que tienen el privilegio de ejecutarlo.

La coreografía se repite de hora en hora. Por suerte, nos queda poco que esperar.

Soldados protegidos del sol por gorras con colgantes, metidos en chalecos negros y dorados, con túnicas-faldas blancas que se balancean sobre medias altas y zapatos ocres, con puntas de pompones, repiten pasos, de pie y escopeta en ángulo.

Uno hacia el otro y luego de regreso a sus guaridas.

Después de la ceremonia, en una maratón de exploración que nos empeñamos en ganar, pasamos por el Arco de Adriano y el Templo Olímpico de Zeus que Adriano dedicó al Padre de los dioses griegos.

A la mañana siguiente zarpamos desde el puerto del Pireo hacia el archipiélago de los Cyclades.

Consciente de la urgencia del regreso y de lo mucho que Atenas aún tenía que desvelar.

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Iraklio, CretaGrecia

de menos a menos

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Chania: por el Oeste de la Historia de Creta

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