Los vientos alisios explican muchas cosas.
Son residentes del reseco sur del Mar Caribe. Soplan con tal vigor que deshacen las pocas nubes que por allí se aventuran.
Esta es una de las razones por las que, sobre Aruba, el cielo permanece despejado y azul, pues el sol brilla con poder tropical y contribuye a hacer de Aruba la “Isla Feliz”, como también se la conoce.
Media hora después de dejar la capital, Orangestad, llegamos a Eagle Beach, al borde del Santuario de Aves Bubali.
Giramos hacia el oeste y hacia la costa. Jonathan, el guía que nos conducía, estaciona al costado de una arena irregular.
De los árboles en zigzag de Fofoti a las dunas de Sasariwichi
Un umbral de roca caliza separa la arena del Mar Caribe.
La protección que brinda de la furia atlántica y el vendaval contra la dirección del oleaje suavizan el mar. Lo convierten en un lago esmeralda.
Las expresiones de los oficios no se detienen ahí.
Dos árboles casi gemelos sobresalen de la arena, con troncos retorcidos en una extraña contorsión.
En una isla llena de cactus y arbustos espinosos, estos son los árboles fometi (conocarpus erectus) y sus contrapartes en el interior dividir dividir (watapanas), se han vuelto emblemáticos, un símbolo ineludible de Aruba.
Con el tiempo, los nativos aún se acostumbraron a usarlos como brújula. Hoy siguen apuntando al suroeste, por lo que esa utilidad se mantiene intacta.
En pocos minutos, la playa se compone. Unos cuantos bañistas tumbados en sillas, protegidos del viento, de espaldas al mar y un raro arcoíris acortado.
Desde Eagle Beach damos la vuelta al Santuario de Bubali. Progresamos hacia el dominio norteño de Arasji, pasando por salinas y otras playas, Hadicurari, Malmok, Boca Catalina y Arashi, esta última en la entrada a la inmensidad de las dunas de Sasariwichi que se extiende hasta el extremo noroeste de la isla.
El Monumento Náutico del Faro de California y el Bosque de Cactus que lo Rodea
Nos desviamos hacia la parte media alta de la península.
De allí emerge un faro de seis pisos, coronado por una campana reforzada contra el viento que, a esa altura, sopla con más furia que nunca.
El faro fue inaugurado en 1916. El nombre que lleva tiene una razón de ser náutica y trágica.
Honra el vapor"California.” que, el 23 de septiembre de 1891, sacudido por las traicioneras corrientes y el oleaje de la costa, acabó hundiéndose.
La navegación de quienes visitan el faro resulta complicada. Demasiados turistas bañistas vienen en chancletas o calzado frágil similar.
Se encuentran con un suelo de afilada roca coralina, por si fuera poco, lleno de cactus de diferentes especies.
Nos mantenemos al pendiente.
evitamos el opuntia, las higueras del diablo popularizadas por los guías como cactus de Mickey Mouse debido a las puntas de las hojas redondeadas, similares a las orejas del personaje de Disney.
Por encima de estos, los setos de la eterna cadushi, (cereus repandus), los predominantes en Aruba, como en la vecina Curazao e Bonaire.
A ras de suelo, auténticas minas de verdura, quedan las más peligrosas, las melocacto, provisto de grandes espinas afiladas, dispuestas en forma de estrella.
Dimos vueltas alrededor del faro, decididos a fotografiarlo rodeado de cactus.
Completar la misión nos cuesta un tiempo que no esperábamos quitar los clavos de las suelas de las sandalias, los pies y las manos.
Regresamos a LGSmith Boulevard, el último camino pavimentado al norte del faro.
Desde allí, deambulamos por la inmensidad arenosa y ondulada de las dunas de Sasariwichi (arashi), atentos a la flora que las adorna.
Jonathan nos ve perdidos en las fotos. Rescátanos.
Nos lleva a Boca Westpunt y la fuente generada por la furia de las olas que rompen contra la losa dentada de la costa.
Habíamos llegado al extremo norte de Aruba y al archipiélago ABC.
Al norte, solo un tramo vacío del Mar Caribe que se extendía cerca de la capital dominicana de Santo Domingo, en el que, por mera coincidencia, hace más de cuatro meses, habíamos inaugurado nuestra gira por las Antillas.
La demanda de la Capilla Seglar de Alto Vista
El callejón sin salida de Aruba nos obliga a dar la vuelta. Esta vez bajamos por la costa este, tan expuestos o más expuestos al Atlántico que Westpunt.
Pasamos en las inmediaciones de una Playa Druif, de aguas bravas, pero que, siempre que el viento y el mar dan una tregua, se convierte en una laguna casi turquesa.
Continuamos hacia abajo. Dejamos atrás la playa Aruba Shack y el Ranchero Curason multicolor.
Finalmente, regresamos al centro de la isla, en busca de la zona de Alta Vista y la capilla católica que la bendice.
Si el “faro de California” estaba rodeado por una variada fauna de cactus, el bosque de cactus alrededor de la capilla resultó ser aún más denso.
Ellos lo formaron, sobre todo cadushi delgado y alto
Algunos cactus se ramificaron en forma de puntas de lanza, un evento genético que ocurre en otras especies de cactus (por ejemplo en saguaros del Desierto de Sonora) y que les da un aire extrasurrealista.
El viento no daba mucho descanso por estos lares. Hizo temblar a los cactus. Arrastraba arbustos a la deriva y levantaba un polvo irritante.
La tormenta del oeste fue tal que hizo sufrir incluso a un puñado de perros callejeros.
La ermita de Alto Vista es conocida como la iglesia de los peregrinos. Marca el final de un Via Dolorosa dictada por cruces en el camino homónimo.
Aparecen visitantes. Turistas creyentes, no tanto peregrinos verdaderos. Parte de ellos se adentra en el Laberinto de la Paz dibujado en el suelo, detrás del templo amarillo. Otros se estremecen a través de la inusual alfombra de perros en la puerta.
Se extienden sobre el piso ajedrezado y aprecian la imagen de Nuestra Señora del Rosario con el niño Jesús en su regazo, ubicada sobre el altar.
Otros todavía se sientan. Susurra tus oraciones.
Una de las iglesias continuas de mayor uso en el Caribe
Se dice que la capilla de Alto Vista es una de las iglesias de uso continuo más antiguas (si no la más antigua) del Caribe. La versión actual fue erigida en 1952.
Reemplazó el edificio original, construido en piedra y paja, en 1750, por Domingo António Silvestre, misionero de la ciudad venezolana de Santa Ana de Coro, encargado de convertir al cristianismo a los indígenas de Aruba.
Domingo Silvestre desembarcó en Aruba casi doscientos cincuenta años después del descubrimiento de Américo Vespucci y Alonso de Ojeda.
El descubrimiento español y la posterior colonización holandesa
En 1499, los navegantes reclamaron la isla para la corona española. Impresionados por la estatura superlativa de los indígenas caquetíos, la describieron como una “isla de gigantes.
Poco después, atraídos por las muestras de algodón y palo brasil exhibidas por el dúo, los españoles inauguraron la colonización de Aruba.
Pero el algodón y el palo de Brasil tenían poco valor en comparación con el oro y la plata que se encontraban en la isla Hispaniola.
En 1508, Ojeda fue nombrado gobernador. Cinco años después, los españoles comenzaron a esclavizar a los caquetíos ya someterlos a trabajos forzados en las minas de La Española.
Así mantuvieron a la mayoría de los indígenas hasta que, en 1636, en el contexto de la Guerra de los Treinta Años, los holandeses capturaron las tres islas ABC.
Designaron gobernador al célebre Peter Stuyvesant, más tarde gobernador de Nueva Ámsterdam.
Y utilizaron al nativo Caquetío que había sobrevivido al yugo español en la creación del ganado con el que pasaron a abastecer a otras colonias holandesas.
Sin embargo, para la época de la misión de Domingo Silvestre, la población de caquetíos había disminuido drásticamente.
Sus sucesores albergaron y convirtieron a los indígenas en la ventosa cima de Alto Vista cuando, inesperadamente, el destino condenó la misión.
Una plaga se extendió entre sacerdotes e indígenas. Resultó tan mortal que obligó a los sobrevivientes a desertar a Noord, donde se había erigido la segunda iglesia más antigua de Aruba, St. Anne.
De la ex Guarida de los Piratas del Caribe al Muelle de los Jolly Pirates
Con Aruba en manos de los holandeses, rivales históricos del creciente imperio hispano, los nuevos colonos hicieron posible que la isla fuera utilizada como base de operaciones de piratas y corsarios.
Holandeses, ingleses, franceses (más tarde incluso americanos), todos ellos perseguidores de los barcos españoles y su valiosa carga.
Aruba siguió siendo un territorio holandés, hoy considerado un país constituyente del Reino de Países Baixos.
Es, con mucho, la más americanizada de las tres islas ABC.
Lo volvemos a ver cuando, por la tarde, entramos en el muelle de Palm Beach, una playa rodeada de hoteles de las infaltables marcas multinacionales, en la piña de Español huyendo del invierno del hemisferio norte, hambrientos de sol y diversión.
En esa misma playa, al mando de oportunistas escuadrones de pelícanos, abordamos la embarcación de recreo de unos Jolly Pirates. Caminamos por la costa de Aruba más cercana.
Desembarcamos en calas solitarias, nadamos entre corales, llamativos bancos de peces y escurridizas tortuguitas.
Cuando desembarcamos, nos encontramos con un grupo de jóvenes estadounidenses preparando su propia expedición, cargando decenas de cajas de cerveza, en un remolque ya hombros.
En Aruba, el sol, el cielo azul y el mar turquesa esmeralda fueron, como siempre, adquiridos.
Se esforzaron, con aparente exageración, en asegurarse de que no les faltara el combustible refrescante de la evasión.
