El domingo amanece brillante.
Caminamos sin rumbo fijo por el borde herboso de Wanaka, Nueva Zelanda. Nos detiene el reto caricaturizado al que se había comprometido un adolescente. “Gana 50 o 100 dólares”, tienta el cartel. El participante se aferra lo mejor que puede a la escalera de plástico flexible.
Para sorpresa del dinamizador del juego, supera sus caprichos y se marcha con uno de los billetes en disputa, paseando por la especie de mercadillo y, a la vez, por el garaje que se desarrolla a su alrededor.
Feria de fin de semana, que tiene lugar al aire libre junto al lago Wanaka.
Wanaka se distrae como puede y con poco. Situada a solo 70 km de distancia, Queenstown es la capital de la adrenalina de Nueva Zelanda. No ha descansado ni un segundo en décadas. En cambio, la mayoría de los habitantes de Wanaka se enorgullecen de la paz bucólica a la que se han acostumbrado a adorar y comparten un cierto terror ante la perspectiva de que su pueblo se vuelva como su vecino.
Hasta la fecha que pasamos por allí, no había comida rápida en Wanaka, ni llegaban hordas de adolescentes desconocidos con el casi único propósito de hacer puenting o cualquier otro radicalismo por el estilo. La práctica más extrema en estos lares es el esquí y el snowboard, aun así, a buena distancia del pueblo.
Del origen maorí al refugio favorito de los kiwis
El origen del nombre Wanaka proviene de la corrupción de Oanaka, "Lugar de Anaka”, Anaka fue uno de los primeros jefes maoríes en esta área. El pueblo, por otro lado, se parece a muchos otros en el vasto dominio de Alpes del Sur de Nueva Zelanda.
Aparece en las cercanías de montañas nevadas, en las idílicas orillas de lagos alimentados por el deshielo. Su apariencia, sin embargo, tiene algo especial. Y si no fuera solo el entorno, la cultura del vino y la gastronomía y el perfil de la comunidad siempre marcarían una buena diferencia.
Plataforma de buceo en el lago Wanaka.
Los habitantes de la tierra se conocen y se saludan de manera afable siempre que están en la calle o en un establecimiento. Más que un simple saludo, los residentes participan con frecuencia en actividades y pasatiempos al aire libre. De esta manera, ven un sentimiento más fuerte el uno por el otro y, lo que es más importante, la solidaridad que les ayuda a superar los momentos difíciles de sus vidas.
Pero los que viven en Wanaka no necesariamente nacieron allí. Los migrantes llegan hartos del ajetreo y el bullicio cosmopolita y cruel de Auckland, la gran ciudad del país. Se mudan de Wellington, la capital mucho más restringida. Vienen de Christchurch que los terremotos insisten en devastar, de Queenstown, la meca de los deportes extremos e incluso de países europeos o norteamericanos.
En cuanto se instalan, los nuevos vecinos se dejan contagiar por el amor propio del lugar. Vienen a venerarlo y alabarlo en cada conversación de café, entre residentes o con visitantes que pasan.
Al borde de un impresionante lago del mismo nombre
Como parte de la última categoría, nos maravillamos con cada paso que damos alrededor del lago azul Wanaka, con los picos nevados que sobresalen de su orilla opuesta y las colinas verdes que ayudan a destacarlos.
Nos adentramos en las casas, en su mayoría de madera, por la llanura aluvial y verde del lago, entre su arena de pequeños guijarros lavados y una muestra de sierra casi limpia tanto de vegetación como de nieve. No nos topamos con hogares ostentosos.
En la buena moda del kiwi, todo se mantiene lo más realista posible. Ante la ineludible pregunta de qué hacer para mantenerse, varios vecinos se limitaron a activar la creatividad orgánica que prolifera entre los neozelandeses: cierta familia abrió una granja de lavanda.
Un grupo de amigos abrió un bar de cerveza artesanal, que es obligatorio en la actualidad. Una pareja acompaña a los visitantes río abajo en una tabla de remo. Una señora que coleccionaba coches Citroën antiguos, empezó a llevar a las bodegas locales a las personas más entusiastas del vino.
Hacia las deslumbrantes alturas de Mount Aspiring
Varios excursionistas y escaladores guían expediciones a través de los valles y montañas circundantes. Después de todo, estamos en medio del Parque Nacional Mount Aspiring, parte de tu wahipounamu, un bastión del Patrimonio Mundial de la UNESCO que cubre más de 3500 km2 del suroeste de la Isla Sur.
Al no ser el pico supremo de Nueva Zelanda, título en poder de Aoraki / Mount Cook que se eleva a 3724 m, Mount Aspiring, es de lejos el más emblemático de la zona. Seduce a los fans de Buenas vistas a caminatas y ascensos memorables. No pudimos resistirnos a la primera modalidad.
> Ovejas esparcidas en un prado verde con las montañas de los Alpes del Sur al fondo
Salimos del pueblo muy temprano, el sol todavía lucha por deshacerse del doble bloqueo de las montañas y las nubes de la mañana. Bordeamos la orilla del lago. Nos adentramos en una sucesión de enormes prados verdes salpicados de ovejas, en desfiladeros tallados por el deslizamiento prehistórico de los glaciares y, a intervalos, en focos de bosque austral y el frío.
El asfalto rápidamente da paso a la grava y los imponentes fondos de Rob Roy Valley, nombrado en honor al héroe escocés Rob Roy MacGregor, quien ha sido revisado una y otra vez por Hollywood, incluso por el éxito de taquilla protagonizado por Liam Neeson.
A lo largo del flujo de Matukituki
Seguimos un camino que avanza lado a lado con el río Matukituki y nos somete a tantos o más meandros como el río. Pero no son solo las curvas. El camino angosto sube y baja en su totalidad y casi nos hace sentir como en el mar.
Por si fuera poco, de vez en cuando nos encontramos con grandes señales de tráfico que muestran “FORD”. Después de cada uno de ellos, nos sometemos a cruzar un arroyo, todos ellos, por suerte, en ese momento, poco profundos.
En épocas de lluvias escasas, Matukituki también fluye menos, alejándose del torrente generado por el deshielo que se intensifica con el aumento de las temperaturas primaverales.
No tardó en atravesar un rebaño de vacas que se movía en medio de la cama, guiado por vaqueros kiwi sostenidos por una vieja camioneta.
Cowboy conduce una manada a través del lecho estrecho del río Matukituki
Pero el tránsito de animales no se detiene ahí. Al otro lado del Matukituki, medio camuflado en la hierba seca de la ladera, un rebaño de ovejas avanza autónomamente en una larga fila y en sentido contrario al ganado, el mismo en el que nos movíamos.
Finalmente, llegamos al estacionamiento de Raspberry Creek y dejamos el auto. Inauguramos, allí, un camino glorioso a lo largo del borde del Alpes del Sur, hacia algunas de sus famosas montañas: Pico Rob Roy, Mount Avalanch y, visto a lo lejos, el culminante Mount Aspiring.
El sendero se abre paso rápidamente hacia las primeras pendientes e inclinaciones. En consecuencia, Matukituki se estrecha y fluye en modo rápido. En un puente colgante que se abre a una ladera y a un bosque de hayas sombreado, cruzamos el río y nos encontramos con un par de vagabundos.
La luz del sol difusa ilumina el desfiladero del río Matukituki
Arriba de la pendiente del pico Rob Roy arriba
En la orilla opuesta, subimos una buena subida y sudamos mucho. Nos maravillamos de la pureza del paisaje de esas islas del Pacífico Sur. kea, uno de los diez loros endémicos de Nueva Zelanda que, a casi medio metro de edad adulta, vemos revolotear por encima de las copas de los árboles.
Puente colgante sobre el río Matukituki, cerca del lugar donde desemboca el arroyo Rob Roy.
Otro arroyo, el de Rob Roy Creek, desciende furiosamente de las alturas. Bordea enormes rocas revestidas de musgo espeso y aterciopelado. Corre en un verde casi esmeralda, ya no en el blanco lechoso del Matukituki al que, a la altura del puente colgante, se había rendido.
Cuando pensamos que estamos solos, abandonados a la naturaleza, llegamos a un estrecho codo de la carretera y dos corredores de fondo casi nos arrastran cuesta abajo. Los atletas llegan al puente en un instante. Nos arrastramos hasta el riachuelo de Rob Roy.
En poco tiempo llegamos a un punto a mitad de la pendiente que, por fin, nos libera de la lúgubre maleza. El claro nos atrapa con la vista inesperada del glaciar que alimenta el arroyo y le da nombre. Pero una neblina hace que el hielo se difunda y, de vez en cuando, esconde el pico que domina el glaciar.
El Glaciar Rob Roy, instalado frente a gran parte del pico homónimo.
Solo habían transcurrido dos horas desde el inicio de la caminata, pero su último tramo apuntando al cielo requería un descanso decente. De momento, sin prisas, sacamos los snacks de nuestras mochilas e improvisamos un picnic. Tan pronto como abrimos la comida, las nubes oscuras detrás de las montañas nos emboscan.
Confiados en que los problemas nos van a causar problemas, reorganizamos nuestras mochilas y regresamos al auto, justo a tiempo para evitar la mayor parte del diluvio. Completamos un regreso semi-anfibio al pueblo. Comimos algo más sustancioso en una terraza y planeamos un pasaje rápido por Cardrona.
The Puzzling Word y Cardrona Gold Legacy Puzzling Games
En el camino, nos dejamos intrigar por el “Mundo de rompecabezas”Ubicación, un simple parque temático lleno de enigmas e ilusiones de la vida cotidiana o la ciencia.
Portico of Puzzling World, un pequeño parque temático que distrae a los visitantes con ilusiones.
Cardrona no tarda mucho. Lo podemos identificar por la fachada amarilla y roja de su antiguo hotel de carretera, construido en 1860, en medio de la fiebre del oro de esta región del sur de Nueva Zelanda, cuando varios pueblos competían por el estatus de mayor prosperidad en la entonces colonia británica. .
Había Arrowtown en las cercanías de Queenstown; Otago más al sureste, la costa del Golfo de Hauraki en la Isla Norte, y el Cardrona al que nos acercábamos, entre otros. Hoy, en Cardrona, poco más queda de esta época dorada que la historia y el hotel. Cardrona en sí es el hogar de una pequeña estación de esquí, humilde en comparación con Treble Cone, la de mayor reputación en la Isla Sur.
Ya sea que haya nieve o calor, las escenas como los kiwis requieren vistas aéreas. En consecuencia, los neozelandeses más ricos mantienen una pasión nacional por los aviones ligeros y los vuelos panorámicos. No tardó en descubrir que, de nuevo, Wanaka va más allá.
La Aero-Reverencia de la Isla Sur de Nueva Zelanda
Alberga un museo de Pilotos de combate de Nueva Zelanda que presenta elegantes Hawker Hurricanes, Havilland Vampires y Chipmunks. Lo visitamos. En el aeródromo terminamos charlando con Will, un piloto de Classic Flights vestido con una gruesa chaqueta de cuero, gafas y gorra, como su nombre indica, todo acorde con la era de la aviación clásica.
Will, un piloto de avión clásico local, a punto de despegar en el aeródromo de Wanaka.
Will está a punto de despegar para un vuelo de prueba. Hay un asiento vacante. En el buen estilo neozelandés, apenas nos conoce pero, de la nada, nos pregunta si alguno de nosotros quiere acompañarlo.
Todavía dudamos, pero hay varias condiciones y mitigaciones que nos vemos obligados a considerar: teníamos una estadía reservada para esa noche, en la lejana Dunedin y las posadas en el por debajo no perdones las demoras. Solo en esta visita a la nación kiwi, ya habíamos sobrevolado tres veces el indescriptible paisaje del Alpes del Sur.
Finalmente, no sabíamos si queríamos confiar en el viejo motor de esa reliquia de museo horneada. Seguimos viendo el ruidoso despegue de Will. Confirmando el desperdicio de la experiencia aérea, señalamos por carretera hacia el borde sureste de Nueva Zelanda.
