Nos levantamos tarde. Partimos en los malos momentos, decididos a detenernos cuando el camino lo justificara.
Pasamos por Nikolaevsk. nosotros interrumpimos el viaje, por primera vez, en Ninilchik, aldea fundada por colonos rusos, en 1820, cuarenta y siete años antes de que sus gobernantes vendieran Alaska a los Estados Unidos por 7.2 millones de dólares en uno de los acuerdos más desastrosos realizados por el país de los zares. .
Poco después de la transacción, los exploradores estadounidenses descubrieron oro en varias partes del estado. Pasaron algunos años para que la riqueza extraída por los estadounidenses de las venas y ríos del estado superara la cantidad gastada.
Después del paso de un vasto territorio a propiedad estadounidense, no todos los rusos se fueron. Los que se quedaron conservan buena parte de su cultura.
Vista de las montañas de Alaska desde un avión.
Familias enteras comparten té grande samovares seculares, conservan los trajes tradicionales rusos en los que posan para fotografías memorables, junto con excelentes matrioska coloridas.
tu fe cristiana es Ortodoxo, por supuesto. Al igual que sus diversas iglesias de madera con cruces de ocho brazos, decoradas con paneles dorados de los santos que alaba la comunidad.
Pequeña iglesia ortodoxa de Ninilchik.
Salimos de la autopista Sterling en busca de la iglesia rusa local. Lo encontramos al borde de un acantilado, frente al mar y rodeado por una valla de madera blanca.
Más que religiosidad, el significado histórico de la visión es impresionante.
Cementerio de Ninilchik, un pueblo de Alaska de origen ruso.
A pesar de la arquitectura eslava del edificio principal, en un pequeño cementerio subsumido entre la vegetación se mezclan cruces ortodoxas y católicas, estas, acompañadas de las banderas de los Estados Unidos de América.
Como se demostró allí, la convivencia de los habitantes de las dos naciones se produjo durante mucho tiempo.
Y así continúa mucho después de la retirada diplomática de la Rusia. Por cierto, es uno de los aspectos más fascinantes de la vida en el sur de Alaska.
Los ríos de salmón que riegan Alaska en Russian Times
Continuamos hacia el norte. Pasamos por otros lugares de origen ruso, como el pequeño, casi imperceptible Kasilof, llamado así por el río que lo atraviesa y fluye más adelante.
En junio y julio, un ejército de pescadores de las afueras y otras partes de Alaska se reúne en ambas costas. Mientras la migración de los cardúmenes lo permita, compiten entre sí y con águilas pescadoras y carraspeo por los ejemplares de salmón, que son más accesibles que nunca en los bajíos por donde se extiende el río.
Allí, los salmones todavía están al comienzo de un viaje fluvial que, de completarse, los llevaría mucho más río arriba desde Kasilof, quién sabe si hasta el grandioso lago Tustumena.
Navegación por el río Kasilof, en plena temporada de salmón.
En estos lados, el paisaje más cercano a la carretera está dominado por bosques de coníferas bajos y de aspecto frágil. No alcanzan alturas más dignas debido al subsuelo casi siempre helado sobre el que se asientan.
A lo lejos, se destacan los picos de la cordillera de Kenai, coronados de blanco por el hielo más persistente.
Carretera esterlina arriba
Soldotna lo sigue. Pronto, Sterling. En Sterling, una valla publicitaria gráfica nos llama la atención. De ella destaca un cuchillo grande con mango amarillo y rojo. Que sobresale del cuchillo, una bandera americana estrella con lentejuelas revoloteando.
Un panel a continuación nos presenta a Walt & Connies Knives, el negocio en la carretera de esta pareja, bien posicionado para servir a los pescadores, cazadores y habitantes de Alaska en general con lo que más les falta: cuchillos de caza, cuchillos de filete, cuchillos de cocina, cuchillos de Alaska uno y cuchillos Campbell.
Walt & Connie Knife Shop junto a la carretera.
Además de todo este tipo de cuchillos, la pareja también anuncia que están afilando y que venden corrales de renos. Desafortunadamente, cuando pasamos por su puerta, el establecimiento de la pareja estaba cerrado. No podíamos esperar el momento de su regreso, sin siquiera estar seguros de que regresarían.
Después de varios desvíos que incluyen descansos estratégicos en Soldotna, Cooper Landing y Moose Pass, finalmente dejamos Sterling Hwy. Apunta al noroeste, en el fondo de la ensenada de Turnagain, que se extiende desde la aún distante ciudad de Anchorage.
Finalmente, la revelación del Whittier Dodge
Habiendo explorado cada rincón de la ciudad y sus alrededores, comenzamos la nueva etapa. Antes de regresar a Anchorage, visite una de las ciudades más surrealistas de todo el estado: Whittier.
Solo los interesados en la historia de la guerra en el mundo lo saben. Durante el 2doa guerra mundial además de Pearl Harbor, Estados Unidos fue atacado por los japoneses en su estado 49.
La desgracia cayó sobre Dutch Harbor y el archipiélago de las Aleutianas, la larga cadena de islas en el extremo más alejado de la península de Alaska, más cerca del territorio japonés que de cualquier otra parte de los Estados Unidos.
Ante la necesidad de construir una base militar secreta, los oficiales del ejército encontraron el lugar ideal, allí, frente al Pasaje del Canal, rodeado por las escarpadas montañas circundantes, cubiertas de hielo y espesas nubes durante la mayor parte del año.
En un instante, lo convirtieron en un sofisticado escondite militar, dotado de un puerto y ferrocarrilO. Durante la temporada alta turística, este mismo puerto recibe ahora los grandes cruceros que recorren la costa oeste de Alaska, desde Anchorage hasta los distintos pueblos de Cabo Frigideira Alaska. Capital Juneau incluido.
En ese momento lo llamaron Camp Sullivan. En 1943, Camp Sullivan ya se utilizaba como puerto de entrada de las fuerzas estadounidenses en Alaska.
Para garantizar el acceso por tierra, se abrió un largo túnel, que sigue siendo una de las maravillas de la ingeniería de Alaska en la actualidad.
La Génesis de la Guerra de Povoação, en la Segunda Guerra Mundial
A pesar del propósito de su fundación y del gran búnker que tiene, Whittier ha tomado prestado el nombre de un imponente glaciar cercano. En 1915, este glaciar recibió su nombre en honor al poeta estadounidense John Greenleaf Whittier.
A fines de marzo de 1964, aún en medio de la ocupación militar, Whittier fue sacudida por el terremoto del Viernes Santo, uno de los eventos sísmicos más poderosos y destructivos en Alaska, con una magnitud de 9.2 grados, generando varios tsunamis a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos pero que, a pesar de esta intensidad, solo cobró trece víctimas.
Los militares ocuparon Whittier hasta 1968, cuando lo abandonaron y sus extraños edificios.
Con la afirmación del turismo de verano, incluso entre cadenas montañosas y glaciares, la ciudad fantasma, aunque colonizada por indígenas, se convirtió en una atracción en sí misma, con una importancia reforzada por haberse convertido en una escala de la Alaska Marine Highway.
Fue solo cuando llegamos a la entrada del Túnel Anton Anderson que descubrimos que no permite viajes simultáneos en ambas direcciones, que el acceso solo es posible por horas. Dedicamos los 40 minutos restantes a las estaciones de radio regionales y a disfrutar del paisaje glaciar circundante.
Cuando la luz verde finalmente se apaga, avanzamos a través de la oscuridad. Tardamos quince minutos en atravesar el largo túnel. Hasta que, al otro lado de la montaña, nos encontramos frente a frente con un refugio de mirada cementada, en todo idéntico a tantos otros que luego generaría la Guerra Fría.
Chatarra de automóviles frente al edificio Buckner,
El inusual edificio Buckner y las torres Begich
Por su dimensión arquitectónica y su peso, el Edificio Buckner se destaca de las casas, que no podemos resistirnos a explorar. En un momento dado, a los residentes les pareció tan vasto y completo que lo llamaron "una ciudad bajo techo".
Hasta 1968, más de 1000 personas vivían allí, la mayoría al servicio del ejército estadounidense. Hoy, el edificio no es más que un búnker Vivienda abandonada al tiempo y vegetación, con la compañía de varios carros abollados y oxidados.
Destino diferente tenían las Torres Begich. Con catorce pisos y el aspecto civil de un edificio suburbano, justo después del
Los edificios que albergan a casi toda la población de Whittier.
desmovilización, fueron ocupados por indígenas de la región y algunos inmigrantes que se instalaron en los XNUMX departamentos de dos y tres habitaciones. También se desplegaron allí varias familias dependientes de Alaska y funcionarios públicos.
Las torres Begich albergan ahora alrededor del 80% de los XNUMX habitantes de Whittier. Bajo tierra, un laberinto de túneles conecta los edificios con las escuelas y las tiendas.
Proteja a los residentes del mal tiempo. Les ahorran el tiempo perdido quitando la nieve de las entradas a sus casas y carreteras durante los interminables meses fríos.
Con el cúmulo de décadas, esta nueva estructura habitacional dio lugar a una sociedad única, semi-aislada del mundo exterior por ubicación y distancia, al menos mientras no lleguen el verano y los turistas curiosos.
Un Refugio Militar, en plena Ruta Indígena Chugach
El área donde las autoridades estadounidenses instalaron a Whittier fue una vez la ruta de viaje de los nativos de Chugach, siempre que tomaban el camino del inmenso Prince William Sound.
Años más tarde, con la llegada de exploradores rusos y estadounidenses y buscadores de oro estadounidenses durante la Fiebre del oro de Klondike, una multitud de forasteros entrometidos e irrespetuosos con los orígenes de Chugach, también comenzaron a usarlo.
Conscientes de que Whittier era el máximo ejemplo de una furtiva ciudad militar estadounidense, absorbimos su extraña belleza, o más bien su extrañeza, hasta el último minuto.
Edificio en forma de búnker de Buckner
En el tiempo que teníamos, se encontraron pocos residentes. “Para entonces, todos están trabajando en la terminal petrolera, los niños están en la escuela y hay mucha gente caminando AnclajeJohn Kerry nos asegura el dueño de una tienda que vendía un poco de todo.
Mil doscientos kilómetros y nueve días después, estábamos a punto de terminar el circuito planeado, rendidos a la peculiar existencia de la Península de Kenai, estábamos emocionados de planear un regreso invernal.
Después de todo, pocos lugares son más gratificantes que los lugares originales como Whittier, donde la vida es extrema y permanece indómita.
