Al llegar al mirador de Ponta da Calheta, el estrecho al borde de la interminable playa de Porto Santo hace que el mar sea menos profundo.
Pinta el Boqueirão de Baixo en un resplandeciente azul turquesa que contrasta con la negrura geológica y la crudeza de Ilhéu da Cal más allá.
Hoy, el aspecto dorado y traslúcido que hizo de la gran playa el principal atributo económico de la isla revela poco o nada de las penurias que atravesaron sucesivas generaciones de portosantenses a causa del mayor de sus isleños.
Desde los tiempos remotos de la colonización de la isla, la inhóspita sequedad de Porto Santo - a partir de 1940, por ejemplo, han pasado doce años sin lluvias - imposibilitó la producción de cultivos y prados que permitieran la creación de animales de mayor tamaño.
Todas y cada una de las materias primas encontradas allí habían duplicado su valor. Este fue el caso de la piedra caliza, la fuente de cal que eventualmente inspiró el bautismo del también llamado Ilhéu de Baixo.
Boqueirão de Baixo y el islote de Cal visto desde Ponta da Calheta.
Ilhéu de Baixo y la Era Portosantense da Cal
Durante el siglo XX, algunos empresarios vieron en la diversidad mineral del subarchipiélago de Porto Santo una riqueza que permitió paliar las necesidades agrícolas y ganaderas de las islas. Se instalaron canteras de piedra caliza en el alambique llamado Ilhéu de Baixo.
Extraída con gran coste, de minas y galerías, la piedra caliza era transportada en barco a la isla madre y, allí, transformada en cal para las construcciones que crecían en Porto Santo, más aún en la isla de Madeira, a la que los Portosantenses se acostumbraron. proporcionar a cambio de verduras, frutas y otros comestibles que tenían dificultades para obtener.
La piedra caliza se cocinaba en hornos grandes con forma de cono invertido. Eran diecisiete. Y soltaban un aroma intenso que, por momentos, los nativos de la isla reconocían allá donde iban.
Incluso si la piedra caliza se quemaba a temperaturas extremadamente altas, ninguna etapa de la producción de cal era tan arriesgada como la de la extracción. Hubo varios accidentes en minas y canteras. En un solo desprendimiento de rocas, dieciséis hombres murieron.
En las últimas décadas, el turismo ha comenzado a compensar las deficiencias de Porto Santo. Algunos de estos hornos se han conservado como patrimonio histórico imprescindible de la isla.
Atraen a los forasteros más curiosos para quienes la fortaleza de la gran arena dorada, por sí sola, no es una buena fiesta.
Los pasos marcan un rumbo en la gran playa de la isla de Porto Santo.
Tour por Porto Santo Dourado. Y por el dramático legado del vulcanismo
Especialmente para aquellos que vienen de un período pasado en la vecina isla de Madeira, o de países sin salida al mar o con una costa rocosa, la gran playa de Porto Santo aparece como una especie de espejismo real, como un sueño de placer de baño con 9 km de los cuales cuesta despertar.
Carolina Freitas, la guía nativa encargada de mostrarnos su isla conoce bien el camino. Todo Incluido Todo playa y pereza donde demasiados visitantes pasan sus días. Acostumbrada a repetir las caminatas y exploraciones más gratificantes de la isla, mantiene un vigor físico impresionante que, en una fase de inactividad propia del encierro que forzó la pandemia de Covid 19, nos obligó a redoblar nuestros esfuerzos.
“Incluso siendo Domingo, esto nunca me puede hacer daño”, nos asegura Carolina en su imperturbable buen humor.
“Hace tiempo que no puedo ir al gimnasio, pero estas caminatas son tan buenas o mejores”, agrega, mientras sube los cientos de escalones naturales del Pico de Ana Ferreira, como si su ascenso fuera cualquiera. paseo alegre.
Carolina Freitas sube al Pico de Ana Ferreira.
A la conquista del Pico de Ana Ferreira
Pico de Ana Ferreira es una de las elevaciones contenidas de Porto Santo, una isla formada hace unos 14 millones de años. Resulta excepcional por su configuración geológica, no tanto por los 283 metros que constituyen el cenit del oeste de la isla.
Los caprichos tensionales del enfriamiento del magma que dio forma a Porto Santo dictaron que este montículo estaba formado por columnas prismáticas casi perfectas, orientadas en diferentes direcciones. Algunos aparecen acostados. Otros oblicuos. Aún otros, con predominio en la base, verticales o ligeramente inclinados en forma de Tubos de Órganos, como se les llamaba.
Los tubos de órgano, formación geológica excéntrica, en la base del Pico de Ana Ferreira.
Carolina sube los escalones mugearite, uno a uno, dos a dos, entre arbustos y cactus, quieta y siempre al paso de un corredor de ferrocarril profesional. Seguir persiguiendo al cicerone nos desgasta.
Recuperamos tu compañía, deja que tu corazón se recupere de la tortura a la que lo sometimos. Luego aprendemos sobre el peculiar contexto histórico detrás del nombre de la colina.
Confirma un sector más franco de la historia que, a pesar del apodo de “El Príncipe Perfecto”, el Rey de Portugal y los Algarves, D. João II, tuvo una hija bastarda. Presionada por la corte para no complicar la vida de su padre y del reino, Ana Ferreira se trasladó a la isla de Porto Santo. Más que instalarte allí, dicen los portoños, que hiciste de la isla tu feudo.
Bueno, desde los primeros años de su asentamiento, Porto Santo fue atacado por piratas bereberes. Ante la amenaza, la gente se escondió en Pico do Castelo, en el extremo noreste de la isla. Y, también se dice que, incluso bastarda y exiliada, Ana Ferreira no se mezcló con el populacho.
En cambio, se refugió en el cerro que Carolina nos había hecho conquistar, quién sabe si en la cueva que, mientras tanto, nos revela y dónde está.
Carolina Freitas en acto de malabarismo en la Gruta do Pico Ana Ferreira.
Pasamos mucho tiempo admirando el panorama en forma elíptica de la isla, entregado a experimentos acrobático-fotográficos.
El descubrimiento inaugural de la isla de Porto Santo
Dimemos de la conquista al descubrimiento. Debe quedar tan claro como nos dejó Carolina que Porto Santo fue la primera de las islas que los navegantes portugueses encontraron hoy.
Aunque, en la imagen de Madeira, ya aparecía en mapas desde al menos 1339, Porto Santo fue encontrado, en 1418, por accidente durante una expedición comandada por João Gonçalves Zarco, en la que también participaron Tristão Vaz Teixeira y Bartolomeu Perestrelo. .
El infante Dom Henrique había instruido a los navegantes al servicio de la corona para encontrar nuevos territorios al oeste de África. Mientras guiaban el regreso a través del Regreso del mar, una tormenta hizo que los barcos se desviaran de su rumbo habitual.
Sin que él lo supiera, la tormenta empujó los botes hacia una ensenada protegida. La doble fortuna de encontrar refugio y un territorio que, a diferencia del Islas Canárias, que aún no habían reclamado los rivales de Castilla, dio lugar al bautismo religioso de Porto Santo.
Una ensenada estrecha y profunda en la isla de Porto Santo.
Volvamos a nuestro propio descubrimiento de la isla. En el tiempo que le dedicamos nos deslumbraron innumerables calas que el vulcanismo parece haber hecho inaccesible, al menos por tierra, una de las más impresionantes para nosotros, al pie del acantilado de Morenos.
Otros, alrededor de Furado do Norte y Ponta da Canaveira, con vistas al Ilhéu de Ferro, se acercaron por un sendero estrecho en la cima de acantilados vertiginosos que Carolina investiga de la nada a toda prisa.
Siluetas de la isla de Ferro y más allá.
Echamos un vistazo a la cala de Zimbralinho, esta, accesible, dueña y señora de un look crudo y oscuro con mucho islandés. Seguimos avanzando hacia el noroeste de la isla, donde descendemos a la costa rocosa e intrincada de Porto das Salemas.
Llegamos con la marea baja, según lo aconsejado.
Marea vacía en Porto das Salemas, con la roca King Kong en la distancia.
Un letrero muy rígido, clavado entre grandes guijarros y junto a un solo ejemplo de una tumbona amarilla, deja claro que se trata de una playa no vigilada.
A esa hora tardía, no solo nadie la miraba, sino que nadie más la atendía.
Rincón de baño inusual de Praia das Salemas.
Deslumbrados por su excentricidad rocosa, dimos vueltas de charco en charco, estudiando salemas, lapas y buccinos.
Y contemplamos el lejano acantilado de King Kong, conformado durante mucho tiempo a la soledad marina a la que estaba consagrado.
Las piscinas naturales de Porto de Salemas.
Vila Baleira y la presencia ineludible de Cristóbal Colón
Volvemos a las afueras de Vila Baleira, a pesar de tener menos de 6.000 habitantes, la capital de la isla de Porto Santo.
Caminamos por la playa. Nos desviamos hacia sus dunas doradas. Desde lo alto de uno de ellos encontramos los viñedos de caracoles esparcidos por el suelo arenoso, entre setos con muros de crochet, juncos y matorrales.
Admiramos la belleza de esos viñedos casi juguetones que, cada año, renuevan el peculiar vino de Porto Santo, refinado en los seis siglos del siempre desafiante asentamiento de la isla.
Desde las dunas y sus viñedos nos adentramos en los callejones de Vila Baleira. En uno de ellos nos topamos con la casa donde Cristóbal Colón, desde muy joven, bien conectado con la corte y con los nobles portugueses, se dignó vivir en la ciudad.
Las circunstancias dictaron que, tras el descubrimiento de la isla, Bartolomeu Perestrelo fue nombrado primer Capitán-Donador de Porto Santo, en 1445.
Como otros determinaron que, en 1479, tres años después de instalarse en Lisboa, el navegante genovés se casaría en Vila Baleira con Filipa Moniz Perestrelo, hija de Bartolomeu Perestrelo y nieta de Filippo Pallastrelli, un noble de origen italiano que, tras trasladarse a Lisboa y vive en Oporto, vio el apodo portugués.
El vínculo matrimonial entre Colón y Perestrelo, la familia pionera de Porto Santo
Hasta dos años antes de su matrimonio, Filipa Perestrelo siguió siendo comandante del Mosteiro de Santos, en Lisboa, un monasterio exclusivo de la alta nobleza, frecuentado por el rey João II y por Cristóvão Colombo, que solía ir a misa allí. Se estima que entre repetidas conversaciones e interacciones con Filipa Perestrelo, se programó la boda, conveniente para ambos planes de vida.
En 1478, Colón se había afianzado en el negocio de exportación del azúcar producido en Madeira, que se estima que proviene de Paolo di Negro, un comerciante italiano.
En ese momento, Colón ya aspiraba a convertirse en un descubridor de renombre. Filipa Perestrelo abriría el camino a la influencia y los conocimientos náuticos de su padre. Algunos historiadores incluso aseguran que la suegra de Colón le entregó los mapas y documentos cartográficos de Bartolomeu Perestrelo.
Fue en Porto Santo y Madeira donde Colón ideó buena parte del proyecto de llegar a las Indias desde Occidente, proyecto que la Corona portuguesa, sin embargo, se negó a apoyar.
Cristóbal Colón terminó desvelando América al Viejo Mundo, en octubre de 1492, doce o trece años después de su matrimonio en Lisboa.
De la subsistencia desafiante a la prosperidad principalmente turística
En el medio milenio que acaba de pasar, los intrépidos pobladores de Porto Santo hicieron todo lo posible por superar la adversidad, especialmente las repetidas sequías, agravadas por la intensa deforestación, necesaria para la leña y la construcción de un poco de todo.
Y debido a la reproducción descontrolada de los conejos que vemos saltando por la isla, se dice que son descendientes de una sola pareja de roedores liberados por Bartolomeu Perestrelo, conscientes de que sería difícil atraer y retener a los aldeanos si tuvieran que hacerlo. subsistir sólo de la pesca, de la captura de las prolíficas aves y caracoles de la isla.
Mejor o peor, con el tiempo, los Profetas -como también se les llama a los portosantenses- aseguraron su vida en la isla y perfeccionaron los fascinantes y ahora famosos medios de lo que comenzó como mera subsistencia.
Este es el caso de la arquitectura de las Casas de Salão y las matamorras donde se refugiaron de los piratas. Y, en un contexto gastronómico, el vino, las gachas de maíz y el maíz frito, también el bolo do caco que Carolina Freitas y Portosantenses en general defienden con uñas y dientes por haberse criado en Porto Santo, no en Madeira.
Hoy, Porto Santo ofrece aterrizajes mucho más suaves que su vecino y retiros atlánticos memorables. Volveremos lo antes posible.
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