Llegamos informados de que Asuán era una de las ciudades más soleadas, secas y calurosas del mundo.
El nuevo día lo demostró.
Pronto, estaríamos tostados por un sol abrasador y más de 40 grados.
Nos habíamos despertado con la fabulosa vista de un casas multicolores y chillón como varado en medio del río.
La pintoresca vista se nos reveló al amanecer y se mantuvo firme durante mucho tiempo.
Cuando llegó el momento de decidir dónde queríamos dirigirnos primero en el área metropolitana de Asuán, la isla Elefantina, la antigua sede militar y religiosa del poderoso reino de Abu, del que formaba parte, resultó ser una prioridad.
Subimos por la escalerilla de la pasarela del barco, dimos unas pocas docenas de escalones y luego bajamos otro que conducía a un pequeño embarcadero cubierto.
De allí partían los ferries que cruzaban uno de los dos brazos del Nilo, ambos creados por el destino que deseábamos, a unas decenas de metros de distancia.
Situada justo al norte de la primera de las cataratas del Nilo, hay varias en este tramo, la isla Elefantina albergaba el asentamiento más antiguo de Asuán.
Casas multicolores de pequeños pueblos tradicionales en la isla Elefantina, Siou y Koti.
Se la conocía como Abu, término que significaba tanto elefante como marfil en el antiguo Egipto y que, como el actual, reflejaba la importancia que la isla tenía entonces en el comercio de marfil.
Hacia el 3000 a.C., recibió una fortaleza que marcaba la última frontera sur de los pueblos egipcios y albergaba a los ejércitos que se enfrentaban al temido enemigo del sur, Nubia.
Hace tres mil años, los habitantes de Abu adoraban a docenas de deidades variadas, muchas de ellas tomadas de vecinos del norte.
Los tiempos son diferentes. Varios siglos después de la tormenta de arena musulmana que azotó el norte de África, la mayoría de la gente de Asuán también se islamizó, se vistió y se comportó en consecuencia.
El residente lleva un bote de gas. Un burro los lleva a ambos.
También durante la travesía, uno de varios pasajeros masculinos de barba larga y rostro austero me dijo: “estás en una zona solo para mujeres.
Tienes que cambiar de lugar ". Seguí la regla, les hice compañía y, todo me hizo creer, en nombre del Islam, me vi obligado a dejar sola a Sara en los momentos de navegación que quedaban.
Una vez que aterrizamos en la isla, pronto nos dimos cuenta de que éramos los únicos forasteros que deambulaban con cámaras colgando del cuello y que los residentes de Siou y Koti, como se llamaba a las aldeas, huían o se protegían de ellos.
Residente nubio pasa por un suelo semi-regado por ropa lavada, en Elefantina.
Nos dejamos perder por los callejones y callejones sin ningún miedo. Dondequiera que estuviéramos en la isla larga, solo teníamos que viajar menos de un cuarto de milla hacia el oeste o el este y regresaríamos a las costas.
En el extremo sur, más lejos, encontraríamos las antiguas ruinas de Abu, un complejo de templos erigidos en honor al dios cabeza de carnero Khnum, creador de la humanidad y del diluvio. Otras cabezas ocuparon diferentes lugares.
Cráneos de cocodrilos del Nilo adornan la entrada de una tienda de artesanías en la isla Elefantina.
En el apogeo de esa civilización, los dos conceptos iban de la mano, ya que solo la abrupta subida de las aguas del Nilo hizo viable la vida.
Se realizaron frecuentes sacrificios para condicionar el tiempo y el volumen de las inundaciones.
Pero solo los varios milímetros instalados en la isla Elefantina dieron una indicación confiable de los niveles del Nilo, la abundancia de cultivos y los impuestos reales asociados con ellos.
Casas multicolores de pequeños pueblos tradicionales en la isla Elefantina, Siou y Koti.
En lugar de la antigua ciudad templo de Abu, aquella a la que la imposición del cristianismo para la integración de esta zona en el Imperio Romano le quitó su significado en el siglo. IV d.C., Siou y Koti estaban muy vivos.
En sus estrechas arterias, las mujeres hablaban, cuidaban a los niños.
Y escondían la cara o despotricaban -por lo general de forma maternal y afectuosa, al buen estilo nubio- cada vez que nos atrevíamos a apuntar con una cámara en su dirección.
Anciana residente de la isla Elefantina se protege del interés fotográfico de los visitantes extranjeros.
Los encontramos casi siempre sentados en bancos de cemento o adobe, mobiliario urbano providencial adosado a la base de su casas de colores que les proporcionó largos momentos de socialización al aire libre.
Mientras tanto, los hombres se ocupaban de las tareas de mantenimiento o de las mascotas de la familia.
Dos mujeres jóvenes conversan a última hora de la tarde, frente a una de las muchas fachadas coloridas de la Isla Elefante.
Llegamos a media mañana. El sol calienta Asuán. Desde la ciudad, solo habíamos explorado esa pequeña fortaleza rústica. Pero había más, mucho más.
Además de ser soleada, calurosa y seca, Asuán fue la última de las grandes ciudades egipcias.
Tenía una población de 1.4 millones que siguió creciendo, en gran parte debido a su condición de capital administrativa, centro regional burocrático y universitario.
No será nuevo.
Los documentos antiguos que lo identificaban como Swenet (una antigua palabra egipcia para comercio) lo narraban como la última frontera egipcia, la guarnición militar preparada para los enfrentamientos militares contra Nubia, pero también como una próspera ciudad comercial en el cruce de varias rutas de caravanas.
En estos días, el zoco local es, por cierto, uno de los más grandes y exóticos fuera de El Cairo.
En la antigüedad, Asuán todavía albergaba numerosas canteras que proporcionaban la materia prima para las pirámides, templos, estatuas colosales y obeliscos milenarios que los visitantes de Egipto continúan disfrutando en El Cairo, Alejandría y Nilo arriba o abajo.
Los antiguos egipcios orientaron su prioridad de vida de acuerdo con el flujo de las aguas del Nilo. Así, Swenet fue considerada la ciudad que abrió el reino.
Fallucas surca las profundas aguas del río Nilo que, pronto, río arriba, ya no será navegable.
Al igual que hoy, poco después de la Primera Catarata, fue posible la navegación hacia el Delta del Mediterráneo.
Río arriba, además de la canalización del río y otros innumerables obstáculos geológicos, a finales del siglo XIX, presionados por el crecimiento descontrolado de la población egipcia, los colonos británicos dotaron al Nilo de lo que, hasta la fecha, se convirtió en la presa más grande de el mundo.
Posteriormente, se abriría una segunda presa a seis kilómetros más arriba, la Barragem Alta.
Actualmente, el más antiguo es solo una atracción turística.
Si no fuera por la larga (1960-1980) Campaña de Rescate de Nubia de la UNESCO y otras instituciones, y la sublime herencia milenaria de Nubia, como el Templo de Isis (en la isla de Filae) y el templo de Abu Simbel, habrían sido destruidos para siempre por el ascenso artificial desde las aguas del Nilo y el lago Nasser.
Los guardianes del templo de Ramsés II conversan en la base de una de las enormes estatuas del monumento.
En el caso de Abu Simbel, durante cuatro años, un equipo multidisciplinario e internacional tuvo que dividirlo en 2000 bloques con un peso de entre 10 y 40 toneladas.
Lo reconstruyó dentro de una montaña a 210 metros del agua y 65 metros más alto.
"¡Despierten amigos, no sean momias!" el guía Edid nos grita, queriendo asegurarse de que todo su grupo esté a pie. Son las tres de la mañana. Nos despertamos con la mala disposición de un faraón engañado.
Solo gradualmente, con la calidez del desayuno para llevar, pudimos partir desde el crucero anclado en Asuán hasta el último de los complejos arqueológicos.
La aldea de Abu Simbel estaba ubicada a casi 300 km al sur y a escasos 40 km de la frontera con Sudán, por lo tanto, en un territorio que las autoridades egipcias consideraban problemático. Por ello, nos sumamos a una caravana de jeeps que recorre la ruta a gran velocidad.
Somos los primeros en llegar. Y ser detectado por los colosales centinelas que custodian el sur del gran templo que Ramsés II se dedicó a sí mismo ya los dioses Ra-Horakhty, Amun y Ptah.
Las cuatro estatuas colosales del faraón Ramsés II en Abu Simbel.
Los desafiamos, solos, durante casi veinte minutos. Hasta que el resto de la caravana atraiga a la multitud y sea el momento de anticipar el regreso a Asuán.
Esa tarde, el viento sopla sobre el desierto más temprano de lo habitual y los fellucas pronto invadieron el Nilo con sus velas en forma de aleta de tiburón bien estiradas, buscando pasajeros.
Admiramos la encantadora vista de la alta ribera oriental del Nilo y conjeturamos que uno de esos Fellucas podría llevarnos a una vista aún mejor de Asuán.
Barco turístico abierto viaja a lo largo de uno de los brazos del río Nilo a lo largo de la isla Elefantina que lo divide.
Cruzamos una vez más hacia Elefantina. Fue en un muelle improvisado al otro lado de la isla donde inauguramos esta búsqueda.
El políglota Nubian Mustafa se nos aparece con una jillaba gris, más que sonriente, evidentemente de buen humor: "¿Entonces navegamos?" Empiece por preguntarnos, en inglés, solo para entablar una conversación.
el tu
Sólo habíamos zarpado hace medio minuto cuando nos confiesa su alivio de manera dramatizada pero cómica: “¡Me salvaste para siempre! Saben que mi esposa siempre tiene que comer carne. ¡Si no te lo llevo, muerde mis brazos! "
La conversación sigue siendo más divertida que formativa. Sin embargo, llegamos a la arenosa orilla occidental del Nilo, de donde un gran grupo de forasteros acababa de salir en camello hacia el desierto.
Nosotros, mantenemos el plano de la vista suprema. Señalamos las alturas de la tumba de Aga Khan III, el 48º Imam, fundador y primer presidente de la Liga Musulmana, protector de los derechos musulmanes en la India.
Desde allí, con el sol casi poniéndose, admiramos el fluir del Nilo bifurcado y, nuevamente, la suave navegación del Fellucasluego, el palmeral denso y verde y, detrás, las casas informes y color del desierto de Asuán.
Un felluca navega por el Nilo con las casas de Asuán más allá de la orilla oriental.
Desde la distancia, también distinguimos el antiguo Hotel Old Cataract, que se promociona con el hecho histórico de que Agatha Christie escribió allí parte de su famosa novela “Muerte en el Nilo” y que sería utilizado como uno de los escenarios de la adaptación cinematográfica. con Peter Ustinov y Mia Farrow.
En la película, Simon Doyle asesina a su esposa y adinerada heredera Linnet Ridgeway con la complicidad de su amante Jacqueline.
Todo sucede a bordo del crucero SS Karnak en una convulsa navegación por la “sangre de Egipto” que, teniendo en cuenta la secuencia de las escalas, resultaría completamente imposible en el escenario real.
El Nilo que admiramos, este, no podría ser más real.
Falluca en el río Nilo frente a Asuán y Elefantina.
vino de las profundidades del Lago Victoria y de África.
