Tenerife, Islas Canárias

El Volcán que Asombra el Atlántico


Los Roques de García
La formación rocosa de los Roques de García, en medio del llano de los Llanos de Ucanca.
TF-21
Los coches recorren la larga recta de la carretera TF 21 que cruza la caldera de Las Cañadas.
sol cayendo
Los rayos solares se refractan en una pendiente irregular de la Caldeira Las Cañadas.
Sobre todo
El cono masivo del volcán Teide (3718m), la montaña más alta de Canarias, España y las islas atlánticas.
parapentes
Los parapentes vuelan sobre el valle al norte del volcán Teide, con el Puerto de la Cruz y el Atlántico al fondo.
Pan de azúcar
Cráter principal actual y cumbre del volcán Teide, conocido como Pan de Azúcar.
Desagües de lava
Parches de lava solidificada que alguna vez fluyó del cráter principal del volcán El Teide.
puesta de sol rodante
Sol a punto de ponerse detrás de un manto de Calima. Niebla seca y polvorienta del desierto del Sahara.
Vegetación de lava
La vegetación resiliente sobrevive a la aridez de la lava de la Caldeira las Cañadas.
La nieve que resiste
La nieve contrasta con la lava ancestral de la caldera de Las Cañadas del volcán Teide.
Pan de Azúcar
Casal camina por un sendero en la base del cráter de la cumbre del Pan de Azúcar.
Tarta del Teide
La moto toma el gancho de la carretera TF-21 frente a la Tarta del Teide, una peculiar formación geológica.
El Drago y el Volcán
El viejo drago de Icod resplandece con la edad, con el volcán El Teide, mucho más antiguo, al fondo.
Volcán El Teide
La cima del gran volcán El Teide, el techo de Canarias, España y todas las islas del Atlántico.
Con el gran sol en el oeste
PN El visitante del Teide fotografía el llano del Llano de Ucanca.
Parapentes II
Los parapentes sobrevuelan los meandros de la carretera TF-21 donde se esconde la Tarta del Teide.
Vista privilegiada
Una vista excepcional del pinar circundante hasta el cono del volcán Teide.
Con 3718 m, El Teide es el techo de Canarias y España. No solo. Si se mide desde el fondo del océano (7500 m), solo dos montañas son más pronunciadas. Los indígenas guanches la consideraban el hogar de Guayota, su diablo. Cualquiera que viaje a Tenerife sabe que el viejo Teide está en todas partes.

Salimos unos minutos después de que el sol se ocultara tras el horizonte.

Avanzábamos a lo largo de la cresta del triángulo imperfecto de Tenerife. Dejada atrás de La Esperanza y Lomo Pesado, la carretera atraviesa el vasto pinar que ha dominado durante mucho tiempo las vertientes intermedias de la isla.

Durante mucho tiempo, vemos poco más que los troncos seculares, las ramas y el follaje acicular de la pino canariensis.

La atmósfera extrapurificada, lúgubre y misteriosa despierta una inevitable curiosidad matutina. Al volante, Juan Miguel Delporte nos ilumina sobre una variedad de épocas y temas, desde la época colonial cuando los conquistadores se enfrentaron a los indígenas. guanchinet a los contemporáneos en los que equipos ciclistas internacionales multimillonarios se trasladan de bicicletas y equipajes a Tenerife.

Los tiempos que realizan allí entrenamientos en altura son cruciales para su disputada ambición de triunfar en las etapas pirenaica, alpina y apenina del Tour de Francia, el Tour de Italia y el Tour de España, por mencionar solo las principales.

A ambos lados del asfalto, sucesivos acuíferos ganan volumen en las laderas norte y sur de abajo. En cualquier dirección, su destino final es el mismo, el gran Atlántico, todavía subtropical pero con aguas mucho más cálidas que las que bañan Iberia.

Estábamos en medio de Estio. Hacía mucho tiempo que una lluvia digna de ese nombre reponía el embalse natural de Tenerife.

El avistamiento Inagurual del Colosso Teide

Unos kilómetros más adelante, el carretera de la esperanza y Juan Miguel nos revelan el primero de varios miradores privilegiados del gran pico del Teide (3718m).

Subimos una pequeña colina. Nos deshicimos de la dictadura del pinar. Más adelante, al suroeste, encontramos el cono del volcán resaltado sobre una base verde, con su marrón ferroso fuera de sintonía con la inmensidad celeste.

En la mitad inferior de la ladera debajo de la montaña, generado por el deslizamiento gravitacional, un pueblo encalado espesado con la proximidad del azul más oscuro del mar.

Juan Miguel ya nos lo había advertido antes. “Esto ha cambiado y para ti no es bueno. El día no está tan claro como ayer. Durante la noche volvió la calima ". El fenómeno llega con el particular verano de Islas Canárias.

A veces sucede fuera de temporada. El clima seco y tórrido del sur gana supremacía. invadir el islas más cerca de África, especialmente desde Lanzarote a Tenerife. Excepto los del norte, como La Palma. Se apodera de gran parte del archipiélago, cargado de polvo y arenas finas extraídas del Sara.

Como lo veíamos habitualmente a partir de julio, el nombre de la isla que usaban los romanos no tiene sentido, nivaria, según el manto de nieve que se acostumbraron a ver en la parte alta de la montaña, en los días más despejados del año, incluso desde la costa africana, los cartagineses, los númidos, los navegantes fenicios también quedaron deslumbrados por su vislumbre.

Los romanos no fueron los primeros en inspirarse en él. A pesar del dominio de Roma y la expansión del imperio hacia los extremos occidentales del Viejo Mundo, el bautismo que prevaleció tiene un origen indígena.

Dragoeiro Icod y volcán El Teide, Tenerife, Islas Canarias

Volcán Teide en la distancia, con el drago de Icod en primer plano.

La enigmática Exclusividad Guanche de Tenerife y Canarias

Los guanches la llamaban Tene (montaña) ife (blanca). Se dice que fueron los colonos castellanos quienes posteriormente, para facilitar su pronunciación, agregaron el error entre los dos términos.

Como nos aclara Juan Miguel, el gran enigma es cómo acabaron los guanches en Tenerife y el resto de Canarias que habitaban. A la llegada de los colonos europeos, ninguna otra isla de la Macaronesia estaba habitada.

Incluso teniendo en cuenta la relativa proximidad de Canarias a la costa occidental de África: a 300 km de Tenerife, a poco más de 100 km de Lanzarote - y la probada genética bereber de los guanches, queda por ver cómo lograron llegar al archipiélago con ganado, otros animales domésticos cuando no tenían el conocimiento para construir embarcaciones que aseguraran la travesía.

Hallazgos arqueológicos y restos orgánicos que la ciencia se remonta a medio milenio antes de Cristo o incluso más antiguos indican que, de una forma u otra, los guanches habrán completado la travesía.

Volcán Teide: origen geológico y mitología guanche

Para entonces, el gran Teide se proyectaba desde hacía tiempo sobre Tenerife y el firmamento canario.

La datación de una isla es casi siempre inexacta pero, según estudios científicos, deben haber sido erupciones submarinas masivas de hace unos 25 millones de años las que generaron el archipiélago.

Tenerife, en particular, se formó a través de un proceso de acumulación de tres enormes volcanes escudo, inicialmente en una isla con tres penínsulas agregadas a un volcán masivo, Las Cañadas.

En el momento en que Tenerife los acogió, los guanches cultivaron el significado mitológico de la montaña que siempre parecía custodiarlos. Sin grandes dudas, espectadores y víctimas de más de una erupción o diferente manifestación volcánica, los aborígenes se acostumbraron al miedo al volcán.

Lo llamaron infierno, en su dialecto, Echeyde, el término que los castellanos adaptaron rápidamente a El Teide.

Para los guanches, la montaña Echeyde era la morada sagrada de Guayota, el demonio maligno. Creyeron que Guayota habría secuestrado a Magec, el dios de la luz y el sol que aprisionó dentro del volcán, arrojando su mundo en la oscuridad, como era de esperar la mistificación del fenómeno provocado por una erupción significativa que, como tantos otros a lo largo de la historia, al liberar nubes de ceniza y polvo, habrá bloqueado el sol.

Siempre preocupados por lo que el volcán tenía reservado para ellos, los guanches profundizaron su mitología. Los misioneros que más tarde acompañaron a los colonos europeos registraron lo que los nativos les dijeron, que su pueblo había pedido perdón a Achaman, su Dios de todos los dioses.

Éste, estuvo de acuerdo. Tras un intenso combate, Achamán triunfó sobre Guayota. Rescató a Magec de las profundidades de Echeyde, cerró el cráter del infierno y aprisionó a Guayota en su interior.

El casquete de salvamento, ahora identificado como el sub-cono Pilón o Pan de Azucar, coronado por el cráter más pequeño del Pico del Teide, no ha vuelto a tener erupciones. Otros tuvieron lugar, con expresión reducida, en diferentes áreas del enorme volcán. Algunas tuvieron lugar en plena época colonial.

Testimonio en persona de Cristovão Colombo, una erupción en el camino a las Américas

El 24 de agosto de 1492, horas antes de zarpar hacia las Indias Occidentales y llegar a América, Cristovão Colombo narró en su bitácora: “Zarpó al día siguiente y pasó la noche cerca de Tenerife, desde cuya cumbre, que es muy alta, vio salir grandes llamas que, asombrando a su gente, les hizo comprender el fundamento y la causa del incendio, agregando por respeto el ejemplo del Monte Etna, en Sicilia, y varios otros donde se vio lo mismo ”.

Los científicos han llegado a la conclusión de que, en esa fecha, Colón y sus marineros habrán presenciado la erupción de Boca del Cangrejo, en el sur de la isla.

Habría sido la quinta de las erupciones históricas de Tenerife, ninguna de ellas procedente del cráter principal del Teide. Otros siguieron en el período 1704-1706, registrados en Fasnia, en Siete Fuentes y que causaron fuertes destrozos en las viviendas del paseo marítimo de Garachico.

Uno de Pico Viejo, conocido como Chahorra, entre principios de junio y septiembre de 1798. El último fue en 1909, del volcán secundario de Chinyero. Tendríamos que pasar por estos focos volcánicos de Tenerife.

Hasta entonces, seguimos por la ruta TF-24.

Pronto, libre de la sombra verde de los pinos, deslumbrado por el muro geológico formado por varias capas de coladas de lava, de diferentes texturas y tonalidades, de tal manera que recibió el nombre informal de Tarte do Teide.

Este pastel tiene sus propios dos puntos de vista, ambos revelando la magnificencia del estratovolcán, que se eleva aún más sobre el inmenso valle compartido por La Orotava, Puerto de La Cruz y varias otras ciudades, pueblos, aldeas, caseríos.

Paramos en uno de los miradores.

Desde allí, podremos disfrutar de una escuadra de practicantes de parapente subiendo y deslizando, en deliciosas elipses entre el observatorio del Instituto de Astrofísica de Canarias y el fondo del océano, gran parte del tiempo, con el cono de la montaña al fondo.

Desde el Gran Dominio de la Caldera de Las Cañadas hasta el Alto de Pan de Azúcar

A medida que el sol también ascendía a su cenit, el calima intensificado. Cuando nos adentramos en el dominio de la caldera de Las Cañadas, formado por el colapso del volcán homónimo, su neblina seca nos decepciona.

Nos esforzamos por ignorar la adversidad fotográfica.

Señalamos el sector Tabonal Negro y luego a la base del teleférico que conecta 2.356 metros a 3.555 metros desde casi la cima del cráter principal, al pie de la cumbre Pilón de Azúcar.

Nos dedicamos a seguir dos senderos principales de basalto, irregulares a juego y que surcan un ambiente de lava áspero, incluso agudo, entre tonos ocres y pardos.

Seguimos lo que conducía al mirador de Pico Viejo.

Y, en el camino de regreso, esto conducía al mirador de la Fortaleza, revelando el borde norte de la caldera de Las Cañadas y gran parte de la costa norte de Tenerife.

Juntos, los dos panoramas opuestos y el otorgado por el sendero que conectaba los puntos de partida, nos revelaron una imposición geológica desde hace millones de años en el corazón de la isla.

En diferentes direcciones, la caldera se cubrió con diferentes flujos de lava, algunos solo se detuvieron por el lado interno de su borde.

Momentos después inauguramos los 1200 metros de descenso del teleférico que emulaba la lava. Poco a poco, la cabina nos devolvió a la línea TF-21.

Ocaso en Calima, en la Volta dos Roques de García

 

Una vez más por su asfalto, apuntamos a la esquina suroeste de la caldera. Dejamos el camino por la vista abierta del Llano de Ucanca.

Apoyados en el parapeto que separa la carretera de la llanura, disfrutamos del sol de poniente que se esconde detrás de un puntiagudo parche de caldera y, al mismo tiempo, del gradual anaranjado de las rocas rivales de Roques de García.

Un fotógrafo de bodas luchó por fotografiar a una pareja en medio de la carretera con esa luz tenue.

Antes de lo que estimamos, el fondo atmosférico de calima comenzó a apoderarse de la gran estrella.

Cuando la buscamos ya en el mirador de La Ruleta, su bola amarillenta brilla desde el cielo ennegrecido y parece rodar por encima de la silueta entre los Roques.

Dos amantes sentados en una cómoda losa, se dejan contagiar por el romanticismo volcánico y cósmico del momento.

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