Es Sábado. A finales de junio, la tarde se va con la noche, ambas salpicadas por una pequeña lluvia que, cayendo de nubes bajas y oscuras, nos deja confusos en cuanto a cuánto va el día.
Venimos de una buena media hora para apreciar y fotografiar las casas, el puerto y el paisaje que rodea Tórshavn, desde una media pendiente de la montaña que la cierra al noroeste, el Húsareyn.
Desde allí, cerca del Hotel Foroyar que nos recibió, la ciudad se extendía por la verde ladera de abajo, salpicada de techos negros y fachadas de todos los colores en la que se ubicaba el reducto amurallado del puerto.
El canal del mar azul de Nólsoyarfjordur separaba la capital de Nólsoy, una isla alargada que una vez se liberó de Streymoy, la que estábamos explorando, la mayor de las dieciocho que componen el archipiélago de las Feroe.
Tórshavn y Nólsoy vistos desde la ladera de la montaña Húsareyn.
Estamos cansados de contemplar las alturas. Colina tras colina, descendemos hacia el corazón urbano de Tórshavn. En cuanto llegamos a la entrada de la calle peatonal Niels Finsens Gota, la ciudad que, desde la distancia, nos parecía una escena subártica anestesiadora, se estremeció de vida.
Festival de música borracha y oscura de Voxbotn
Se estaba celebrando Voxbotn, uno de los festivales de música favoritos de los jóvenes de las Islas Feroe. Una multitud vestida de negro, rubio y, en su mayor parte, borrachos compartió gritos, abrazos y otras expresiones de euforia que chocaban con la tranquilidad habitual de las Feroe y la ciudad.
Estaban emocionados por la evasión ceremonial del evento. Y el ritmo de rap semimetálico de Swangah Dangah, un dúo house, casi todos se enorgullecían, como un estándar contemporáneo e irreverente de la nación de las Islas Feroe, sujeto de la monarquía danesa, aunque, desde 1948, autónomo y autónomo.
El himno de las Islas Feroe se titula “Tu guante de tierra alfagra", algo como "Tu mi hermosa tierra”. Los feroeses son muy conscientes de lo especial que es su archipiélago, un lugar de paisajes surrealistas como el Sorvagsvatn de Vagar pues son conscientes del protagonismo histórico que ha conservado Tórshavn desde los tiempos de la remota fundación.
En otras ocasiones, con Voxbotn ya cerrado, en días soleados, recorremos el corazón de la capital de punta a punta: la catedral vieja -la segunda iglesia más antigua del archipiélago- y la calle Bryggiubakki bendecida por ella. Abajo, el paseo marítimo de Undir Bryggjubakka.
Y separándolos hay una secuencia de edificios de madera de tres pisos y frentes de áticos bordeados por el puerto deportivo de Vestaravág, la mitad occidental del puerto, casi siempre lleno de veleros, lanchas rápidas y otras embarcaciones más pequeñas.
Con el tiempo ya en el mar, lo encontramos todo reflejado en los mismos colores y a la perfección sobre el agua oscura, helada e inmóvil de ese baluarte norteño del Atlántico Norte.
Buques estibados en el sector portuario de Vestaravág.
Caminata al callejón sin salida de Skansapakkhusid
Continuamos por Undir Bryggjubakka. Llegando al extremo, encontramos la punta de Tinganes, la “punta del parlamento” de Tórshavn y la génesis de la nacionalidad de las Feroees, surgida de democracias ancestrales vikingas como la de Thingvelir.
Hoy en día, se destaca del resto de la ciudad por la uniformidad del blanco (en las bases), rojo (arriba, en los techos) y verde (en los techos) de sus edificios seculares.
Al frente del conjunto arquitectónico, sobre una prominente losa de roca, una bandera ondulante incide sobre quienes alcanzan intensos faroesidad del lugar.
Los primeros habitantes de las Islas Feroe pueden haber sido incluso celtas de Irlanda o Escocia, ermitaños de esos lugares, como confirmó el monje irlandés Dicuil en su obra. Medición de orbis terrae. Se sabe, sin embargo, que alrededor del siglo IX llegaron los vikingos y colonizaron gran parte del archipiélago.
Era la norma entre los vikingos fundar el Parlamento de la colonia en un lugar deshabitado, a fin de garantizar su neutralidad política.
Cuando lo establecieron en Tinganes, en 850 d.C., construyeron uno de los conjuntos más antiguos (Ting) sobre la faz de la Tierra, incluso más antiguo que el de Islandia (Thingvellir), este data del 930 d.C. Y también sentaron las bases políticas para la evolución de Thorshavn.
El rey Olaf, la cristianización de las Islas Feroe y el declive vikingo
Hacia 1035, la era del descubrimiento y la conquista vikingos llegó a su fin, dictada por la cristianización impuesta por el rey Olav quien, en las Islas Feroe, arrastrado a tierra en Kirkjubour, por el abandono forzoso de la colonia de Vinlândia - en la actual costa este de Canadá (Terranova).
Y por contundentes derrotas militares, las de las batallas de Stiklestad en las que pereció Olavo y otras en suelo británico, las de Stamford Bridge y Hastings.
La antigua catedral de la capital de las Islas Feroe, testimonio histórico de la cristianización casi milenaria del archipiélago
En Torshavn, el ting de tinganes dio paso a un mercado informal que se desarrolló hasta que, en 1271, la Corona Noruega lo convirtió en un importante puesto comercial que comerciaba permanentemente con Bergen, en la costa oeste de Noruega.
Aun así, el desarrollo de la remota Torshavn resultó lento. A principios del siglo XVII, solo había ciento un habitantes en el pueblo.
Un pasajero de un velero se dirige a la calle Undir Bryggjubakka.
Eran familias de agricultores, sus sirvientes, comerciantes, funcionarios del gobierno y decenas de trabajadores de otras partes que, sin tierras, acudían en masa a la ciudad con la esperanza de encontrar trabajo.
Tórshavn: de las tragedias a la prosperidad
La vida en Tórshavn estaba mejorando claramente, pero calamidades imprevistas frenaron el progreso.
En 1673, Thor, el dios de la guerra y el trueno que inspira el nombre de la ciudad, decidió crear el suyo propio. Sin saber exactamente cómo, un cargador lleno de pólvora explotó y se extendió un incendio que destruyó muchas de las casas y edificios que se habían construido hasta entonces.
Peatón entra en el paseo marítimo de Undir Bryggjubakka.
Ya bajo la Corona danesa, en 1709, el puesto comercial de Tórshavn comenzó a servir como monopolio real con sede en Copenhague.
Como resultado de este beneficio, el pueblo ya albergaba a trescientos habitantes, pero una epidemia de viruela lo asoló. Habrán sobrevivido menos de cincuenta habitantes.
Los adolescentes llegan al otro extremo de la península de Skansapakkhusid.
Sin embargo, el estado de puerto del Royal Monopoly atrajo a nuevos residentes y comerciantes.
Durante el siglo XVIII, Tórshavn se recuperó a buen ritmo.
Hasta el punto de convertirse en una ciudad nórdica digna de ese nombre, con sus almacenes rebosantes de mercancías que, a mediados de siglo, ya podían comercializarse con todos los puertos disponibles y viables, no solo los predefinidos por la monarquía danesa.
Los techos y las fachadas añaden color a la capital de las Islas Feroe.
Con el tiempo y la consolidación de la capital a sus 21.200 habitantes hoy - un tercio de las Islas Feroe - la península administrativa de Tinganes ha evolucionado.
Hasta que se convirtió en la unidad urbanística actual, la única porque, seguimos dando vueltas, en absoluta fascinación histórica.
De la nada, tres jóvenes amigos, vestidos de negro como dicta la moda juvenil de la ciudad, irrumpen en la pequeña península frente a la que ocupa la bandera de las Islas Feroe, con la proa de los barcos del astillero local y la luz plateada del mar de fondo. .
En la dirección opuesta, la bien iluminada, dos amigos charlan y ordenan sus niveles de vitamina D, en un banco con el telón de fondo de piedra de uno de los edificios estatales.
Subimos a la cima urbanizada del promontorio. Atravesamos un pequeño túnel, entramos en el conjunto de edificios, algunos de ellos con más de quinientos años.
Sin prisas, conocemos su configuración y funciones. Y sentimos la vida pacífica del lugar fluyendo aireada por la brisa del mar.
Dos amigos hablan en la base de los edificios históricos y gubernamentales de Tinganes.
Tinganes, el núcleo político e histórico de Tórshavn
El edificio en el extremo absoluto de la península de Skansapakkhusid, más expuesto al mar y los elementos, fue una vez el antiguo fuerte de Skansapakkasini. Y es, hoy, el Lögtingid, el edificio principal del gobierno de las Islas Feroe, representado gráficamente por un carnero con la lengua fuera.
Hacia el interior, con sus típicos y pintorescos tejados de hierba, le sigue el antiguo Portugalid, antigua prisión y caseta de vigilancia. Cerca se encuentran el Munkastovan, un monasterio donde se celebraron misas, y el adyacente Leigubudin, un almacén real.
El movimiento humano es tenue en estos lados. Pasan dos hombres, uno de traje y corbata, algo inusual en la ciudad, por lo que estimamos que se dirigen al Lögtinget (Logting). También nos encontramos con algunos visitantes de vacaciones daneses. Cuando el Reynagardur se queda atrás, la uniformidad de rojo y verde termina.
Allí mismo, enclavada entre la pared blanca y su encantadora casa negra con techo de turba y césped, una señora se ocupa de su jardín en la planta baja.
Vive fuera de su casa de turba y pasto.
Nos dirigimos a la base de Skansapakkhusid, a través de callejones y callejones. Sin esperarlo, volvimos a encontrar la catedral. Antes de regresar a Undir Bryggjubakka y al peatón Niels Finsens Gota, echamos un último vistazo al sector este del puerto, el Eystaravág.
Desde allí, una flota de jóvenes descendientes de vikingos arroja botes de remos al mar, zarpa hacia la península, bordea la punta rocosa y la bandera de su nación y se embarca en una navegación lúdica pero comprometida a lo largo de la ruta del ferry que conecta Tórshavn con la isla de Nólsoy.
Un grupo de adolescentes partió para dar un paseo en bote de remos por la zona histórica y gubernamental de Tinganes.
Barbara's Legend, la "Barbara Fish House" y otras experiencias gastronómicas
Mientras tanto, lejos de oscurecer, llegó el día a la hora acordada en estas zonas del norte para cenar. Con una mesa marcada, regresamos al casco antiguo en la base de Skansapakkhusid, dispuesto alrededor de una arteria clave, el Gongin.
Damos entrada al restaurante “Casa Barbara Fish”, Instalado en otra de las tantas casas tradicionales con techo de turba de la zona.
Más que sentarnos a vivir una experiencia gastronómica, habíamos inaugurado una nueva incursión en el pasado de las Islas Feroe.
Una de varias casas tradicionales con techo de turba de Tórshavn.
De una manera tan emblemática que Jorgen-Frantz Jacobsen, un escritor de las Islas Feroe, hizo de la narrativa que inspiró el bautismo del restaurante una de sus obras más famosas ”.
La trama de la novela se desarrolla en el siglo XVIII. Recupera "Beinta y Peder Arrheboe”Uno de los famosos Faroe.
Bárbara es la viuda de dos párrocos protestantes, considerados por gran parte de la comunidad como responsables de sus muertes. Cuando el barco "Suerte”Muelles, trae a bordo a un nuevo párroco llamado Poul. Una vez aterrizado, Poul se entera del pasado de Barbara. Aun así, se enamora de la mujer.
Barbara está interesada en Poul pero cede ante otros hombres, marineros que llegan en barcos desde muy lejos. Barbara y Poul se casan, pero Barbara se enamora de Andreas y se va con él. Andreas se enfrenta a Poul y lo convence de que se vaya a Copenhague sin Barbara.
Empleado trabaja en el restaurante Barbara Fish House.
La historia termina con la desesperación de Barbara tratando de llegar al "Suerte”, En vano, después de que el barco ya había zarpado hacia la capital danesa.
Entre comidas en otros restaurantes, en el “Casa Barbara Fish”, Comimos un Fiskasuppa, Torskur y Jákupsskeljar: sopa de pescado, con bacalao y vieiras. También un Oda, un mejillón de caballo en escabeche.
La carta de vinos tenía vinos españoles, franceses y algunos portugueses. Pedimos un Alvarinho que el camarero, meticuloso pero incapaz de hacer milagros con respecto al portugués, nos presenta como procedente de Melgago en lugar de Melgaço.
Nos reímos un poco entre nosotros. Lo suficiente para relajarse del frenesí fotográfico de las Islas Feroe que intensificaron los interminables días del verano ártico.
Casi dos horas y media después, con el lento crepúsculo comenzando a azul Tórshavn y todo el sur de la isla de Streymoy, nos retiramos para refugiarnos casi en la cima de la montaña Foroyar.
El sol ilumina un istmo en la isla de Nólsoy, frente a Tórshavn.
Varios días seguirían varias islas de las Islas Feroe vecinas a Streymoy. caso de Kalsoy, con su remoto faro de Kallur.
