De Pemba a Ibo: una epopeya de plato y barco
Las Quirimbas y su isla de Ibo, en particular, son otro de esos lugares a los que tememos que sean de difícil acceso, pero a los que, en menor tiempo, acabamos llegando sin contratiempos. Después de una investigación persistente, habíamos encontrado que las “chapas” salían de Pemba alrededor de las cuatro de la mañana.
Logramos convencer a Chaga, uno de los conductores, de que nos recogiera a las 3:30 am. A pesar del despertar sufrido, a esa hora teníamos las maletas preparadas en la entrada del hotel. Chaga estuvo a la altura de su nombre. A la hora acordada, seguía luchando con las sábanas. Solo logró llenar la chapa y salir de Pemba alrededor de las 5 de la mañana.
Dejamos que los recorridos por la ciudad nos adormecieran y dormimos tanto como pudimos. Después de cuatro horas y media por caminos arenosos flanqueados por maizales y mandioca reseca salpicada de árboles de baobab, nos topamos con el umbral terrestre del pueblo de Tandanhangue.
Allí, varias embarcaciones esperaron a que la marea subiera y hiciera navegables los canales de los manglares. Alrededor de las once, un dhow zarpó hacia la piña de los nativos y sus cargamentos, ataviado con las muchas capulanas, camisas, hiyab y pañuelos de las mujeres a bordo.
El propietario de un dhow renueva la pintura de su barco.
Tomó dos horas más que un pequeño bote alternativo. Así que nos subimos a este último y compartimos el último paseo acuático con otros diez pasajeros, incluidos residentes y visitantes de Ibo.
Desembarcamos a la una de la tarde, nos instalamos en el hotel Miti Miwiri, como se traduce el nombre en el dialecto kimuani, ubicado entre dos grandes árboles, en el corazón de la Praça dos Trabalhadores, frente al depósito de sacos de carbón que servía al isla.
Vendedor entre sacos de carbón en la Rua da República.
Las Primeras Deambulaciones de Ibo
El hotel fue reconstruido a partir de las ruinas por dos jóvenes amigos, un alemán y un francés. Jörg, el alemán, se había enamorado de Ibo y Mãezinha, una vez una simple sirvienta, ahora socio del propietario y mano derecha. El despertar temprano en la mañana y el largo viaje consumieron toda nuestra energía.
Poco después del check-in, cedimos a la fatiga. Solo nos despertamos a la mañana siguiente, deseando tomar un buen desayuno e inaugurar el descubrimiento de la isla.
Su fuerte São João Baptista, en particular, nombrado en honor al santo patrón de la isla y representante del pasado colonial portugués en Mozambique, nos sedujo.
Lo encontramos ocupado por un ejército de artesanos. Los dedicados a la joyería de plata y piedras preciosas y semipreciosas se instalan en el ala adyacente a la puerta de entrada. Otros, los dotados en el arte maconde de la escultura en madera de negro y otros tipos de madera, trabajaban retirados en habitaciones interiores. Examinamos minuciosamente su trabajo. Luego ascendemos al nivel superior.
Los niños yacen en la cama empapados por la marea alta, frente al Fuerte de São João Baptista.
Grandes nubes blancas desfilan por el cielo azul en la estación seca. Es bajo su sombra intermitente que caminamos por los bulevares adaptados a la forma poligonal de la fortaleza, erigida en una posición que permitía el objetivo de las naves enemigas, obligadas a sortear el contorno norte de la isla para acercarnos a su asentamiento principal.
La marea está vacía una vez más. Hacia el norte, figuras recién desembarcadas atravesaban la ciénaga que precedía al caudal recogido del Canal de Mozambique, más al norte de la isla Bazaruto que habíamos explorado unos días antes. Bordeamos el fuerte con la idea de acercarnos.
Cuando lo hacemos, una fila de mujeres con fardos en la cabeza emerge de entre la colonia de cactus que rodea el monumento y se instala en un dhow esperando salir del mar.
Auge y desaparición repentina de la historia de Mozambique
Hasta entonces, ese era el patrón de vida local que más se destacaba. A partir de 1609, Ibo tuvo su época de protagonismo, acontecimientos y conmociones. A partir de 1902, con el paso de la capital de la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado a Porto Amélia (hoy, Pemba), la isla quedó a merced del tiempo y las mareas.
Del océano Índico, poco más que playa-mar, pescadores y algún que otro extraño, como nosotros, atraídos por su enigmático retiro.
Dhow se acerca al muelle del pueblo de Ibo, con el sol casi hundiéndose en el horizonte.
El fuerte fue erigido en 1791, casi 300 años después de la época en que se dice que Vasco da Gama desembarcó y descansó en la isla, 270 desde que reemplazó al Fuerte de São José do Ibo, su primera fortificación. En pleno siglo XVIII, Ibo estaba en su apogeo económico, logrado gracias a la fructífera trata de esclavos.
El pueblo acababa de ser ascendido a pueblo y, pronto, capital de la provincia de Cabo Delgado. Con el gobierno residente asistido por un Ayuntamiento y un tribunal, el refuerzo de la defensa de la isla se hizo urgente. Además del de São João, medio siglo después, se construiría el de Santo António do Ibo.
Desde el fuerte de São João Baptista, nos retiramos al muelle principal del pueblo, ubicado a la entrada de la ensenada, junto al fuerte de São José y la iglesia de coral y piedra caliza de Nª Senhora do Rosário.
La iglesia de Nª Senhora do Rosário, entre dos de los fuertes que una vez defendieron la isla de Ibo de las incursiones
Ibo y las Quirimbas. Una vida al gusto de las mareas
Más que un muelle, el embarcadero elevado, a veces sobre el mar, a veces sobre el barro, sirve como punto de descanso y social para una clientela de vecinos que se reúne allí y comparte las raras novedades del día.
Con la marea en su apogeo, grupos de niños se reúnen allí, armados con sedal y anzuelo, y pasan su tiempo en una pesca recreativa siempre útil.
Chicos pescan con sedal desde la punta del muelle que sirve a Ibo
Regresamos al corazón de la ciudad, mientras tanto con la compañía de Isufo, un joven nativo al que acabamos tomando como guía. Juntos, pasamos entre la iglesia y la pequeña estatua en honor a Samora Machel.
Cuando caminábamos por la Rua da República, entre los pórticos porticados de las casas antiguas, algunas restauradas, otras decrépitas y hasta en ruinas, notamos que, a la izquierda, se bifurcaba una Rua Almirante Reis. Regresamos a Miti Miwiri y cortamos a Rua Maria Pia. La familiaridad histórica de Ibo nunca dejó de crecer.
Juan el Bautista, el anciano resistente del período colonial
En esta calle, también está cubierta por un pórtico y nos encontramos con la casa del Sr. João Baptista, ex 3er funcionario de la administración colonial. En el momento de nuestra visita, a la edad de 90 años y jubilado por muchos años, el Sr. João asume el rol de asesor e historiador de la isla.
Hasta hace algún tiempo, un cartel redondo que colgaba de su porche lo identificaba como tal. En cuanto lo encontramos, la forma física, la jovialidad de su rostro y, en particular, la risa y otras expresiones, levemente infantiles y astutas, nos sorprenden.
El señor João Baptista, en esta imagen, de 90 años, jubilado de muchos años al servicio del Estado portugués.
Sin embargo, protegido del sol, João Baptista nos describe buena parte de su vida. “Bueno, fui la primera persona negra que pudo asistir a la escuela primaria local, entre los blancos.
Posteriormente, con la educación necesaria, entré al servicio del estado. Trabajé en Beira y en otros lugares. Después de muchos años fuera de mi tierra, logré que me trasladaran aquí. Durante la guerra de la independencia, Ibo estaba tan lejos del continente y las etapas de la guerra que todo se mantuvo en calma.
Solo me asusté cuando un independentista, por pura malicia, me acusó de colaboracionista y me arrestó. Pero luego, como no tenían nada que señalarme, me dejaron ir y me dejaron solo ”.
A João Baptista le gustó tanto su historia como la de Ibo, que, después de todo, se entrelazaban con obvia frecuencia. Es un placer que nos resuma cómo se desarrolló la civilización que encontramos en ella. “En el origen, los negros nativos y los negros de estas partes habitaban la isla y otras Quirimbas.
Mujer ibo con el hiyab tradicional que lleva mucho tiempo en estas partes del norte de Mozambique.
Los árabes fueron los primeros forasteros en llegar a estas partes del norte de Mozambique. Allí fundaron un puesto comercial fortificado. Desde aquí enviaron oro, marfil y esclavos a Zanzíbar y otros destinos del mundo árabe.
Cuando llegaron los portugueses, se encontraron con una isla que, al contrario de lo que estaban acostumbrados, tenía varios pozos bien distribuidos. La llamaron una isla bien organizada. Esta calificación dio lugar al término IBO.
También encuentran población indígena negra, algunos swahili y árabes. Los árabes se centraron en Isla Quirimba se negaron a comerciar con ellos. Furiosos, los portugueses prendieron fuego a su aldea, hundieron buena parte de su dhows, mató a decenas de rivales y se apoderó de sus bienes.
A partir de entonces, Ibo y otros Quirimbas fueron utilizados como escala para sus transacciones de marfil y esclavos. Hasta los frecuentes ataques de corsarios y fuerzas holandesas y procedentes de Madagascar los obligó a fortalecerse como nunca antes. Ibo fue uno de los últimos lugares de África en cumplir con la imposición británica de poner fin al comercio de esclavos ”.
Seguimos hablando hasta que notamos que el evento estaba en el horizonte. Interrumpimos la reunión con la promesa de que regresaríamos.
El señor João se despidió con la misma cordialidad con que nos recibió. Observamos el sol hundirse en el bosque de manglares anfibios que abarca gran parte de la isla. C
Con la oscuridad instalada, recolectamos el Miti Miwiri.
Me imagino junto al mar durante la puesta de sol sobre el canal de Mozambique.
Nuevo día, el mismo Ibo perdido en el tiempo
A las 8 de la mañana del día siguiente, Isufo ya nos esperaba en la puerta, dispuesto a mostrarnos el corazón de Ibo y algunos de los rincones menos expuestos de sus 10 por 5 km.
Echamos un vistazo al viejo cementerio. En él encontramos un surtido inesperado de tumbas de portugueses, ibos y otros mozambiqueños, pero también de británicos y chinos.
Pasamos por caminos interiores, salpicados de cocoteros y baobabs.
Atravesamos pueblos que agrupan chozas o chozas de barro, donde las mujeres con mosseiros dorados machacan la mandioca y el maíz y las maçanicas se secan al sol.
Regresamos a los alrededores del fuerte São João Baptista. La marea ya estaba subiendo por una losa de coral en una sección de la costa donde los pescadores anclaron sus dhows y vendieron su pesca de la tarde a una multitud colorida y emocionada. Caminamos de un lado a otro, sobre la piedra marina afilada, viendo cómo se desarrollaba la confusión.
Admiramos los deberes de los pescadores y la ansiedad de los compradores que lo encuentran extraño pero toleran nuestra aburrida acción fotográfica.
Acompañamos también los esfuerzos de los hombres robustos que llevan dhows más grande que todos los demás con sacos, barriles, motos e incluso neveras.
Los pescadores anclan a lo largo de la costa de coral, aguardados por una pequeña multitud de compradores de sus peces.
Preguntamos a uno de los compradores del pescado, mientras tanto, expuesto en una lona, dónde van a navegar con tal carga. "Pronto, ve al sur del Tanzania, respóndenos. Hay cierto movimiento de personas de un lado a otro ".
Aparte de la llegada y salida de visitantes y las mejoras realizadas para recibirlos e impresionarlos mejor, fue uno de los pocos síntomas del fin del largo estancamiento al que estaba condenada la Isla de Ibo que pudimos observar.
Más información sobre la isla de Ibo y las Quirimbas en la página respectiva de UNESCO.
