Son las 8:30. Mohammed nos espera en la puerta del Miti Miwiri, entre los dos árboles de los que, sin grandes pretensiones, se inspiró el nombre Kimuan del hotel.
Nos saludamos. Cortamos una conversación de apertura ya corta. Sabíamos que seguiríamos el lecho que nos daba el retroceso del mar y que, en su momento, el mar volvería sin piedad. De todos modos íbamos en camino, Mohammed liderando el camino, nosotros sus fieles seguidores.
Nos dirigimos hacia el sur, por la costa de la ensenada más profunda de Ilha do Ibo, por el camino que, más adelante, pasa frente al antiguo cementerio portugués. No pudimos revisarlo.
Desde Terra Firme hasta el cauce expuesto y los canales de manglares
En cierto punto, Mohammed nos muestra el punto donde descendíamos del camino de tierra al suelo ahora estriado, ahora fangoso, aquí y allá salpicado de charcos, legado por el reflujo. Un poco más tarde, entre árboles regados por las lluvias y los sucesivos ciclos de playa-mar, y luego un sendero inundado que serpenteaba por el manglar.
“Esto que estamos atravesando fue abierto con máquinas por los portugueses. Desde entonces, como la gente lo usa todos los días, no ha vuelto a cerrar ".
Poco a poco, el arroyo creció en ancho. Brotes de mangle comenzaron a flanquearlo, proyectándose desde el suelo como estalagmitas vegetales que nos obligaban a caminar y charlar en concentración.
Aquí y allá, el sendero nos llevaba a estanques temporales que nos dejaban agua a mitad de la espinilla, uniones de lo que resultó ser, después de todo, un vasto laberinto de manglares. Pronto, nos llevó de regreso a la dirección que Mohammed estaba validando.
Grupos de mujeres se dirigen al paseo marítimo de la isla de Quirimba a través del manglar que la separa de la isla de Ibo.
Superado un nuevo meandro, nos encontramos con un grupo de seis mujeres, la mitad de ellas vestidas con faldas de capulanas, la otra mitad con cuencos y un saco sobre la cabeza. Uno de ellos vestía una camiseta vieja del Benfica, vieja hasta el punto de tener como patrocinador al infame PT.
Mujer de Ibo Island con camiseta del SL Benfica.
Durante algún tiempo estuvimos en compañía de estas mujeres. Momentos después, nos cruzamos con otros seres del manglar, nos distrajimos y nos perdimos. Dos niños tuvieron un avance tan grande en su camino que se detuvieron a pescar camarones y mariscos.
Adelante, una arena húmeda e interminable
De repente, el camino se abre de nuevo. Pero en lugar de una laguna, revela un canal abierto. Lo decoró con un chillón pesquero en el que un tripulante solitario parecía cansado de encontrarse allí seco. Rodeamos el barco y saludamos al timonel. Decenas de metros más adelante, nos encontramos ante una nueva extensión de lecho rayado.
Este mar de arena húmeda se extendía hasta donde alcanzaba la vista, hasta vislumbrar el océano Índico que casi sólo intuíamos como una línea blanca, tenue y difusa, superpuesta en el horizonte.
Manglar solitario expuesto por la marea baja frente a la isla Quirimba.
Dos o tres manglares resilientes, distantes entre sí, ocuparon altos reductos en el lecho y formaron islotes de verde de los cuales esparcieron raíces voraces que se apoderaron de todos los nutrientes que el océano les dejaba.
Caminantes que venían de otros senderos llegaron a este mar de arena y siguieron sus propias líneas casi fuera de la vista. La mayoría de ellos se dirigieron hacia el Quirimba que seguimos persiguiendo.
Pesca con red para lo que toma la marea
Después de otro medio kilómetro, nos encontramos con un río que drenaba el agua que había dejado la marea baja en el océano, ya inminente.
Grupo de mujeres pescando con la red en un arroyo durante la marea baja en el archipiélago de Quirimbas.
El río pareció dar algo a un grupo organizado de nativos. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que eran las seis mujeres que habíamos conocido en el manglar y que se habían presentado. Sus cubos llevaban grandes redes. Las redes que vimos se extienden casi de un lado a otro del arroyo y se arrastran contra la corriente para capturar los peces que apuntan al Océano Índico.
Cruzamos el río más arriba, donde era poco profundo y uno ancho lo calmaba. Unos cientos de pasos más y una nueva corriente marina nos detiene.
La entrada anfibia a Quirimba
Lo cruzamos con el agua hasta la cintura. Por otro lado, finalmente nos encontramos con Quirimba. Y con el solitario caserío costero que ocupa el extremo norte de los 6.2 km de longitud de la isla.
Los habitantes de la isla Quirimba pescan en un canal dejado por la marea baja.
Consta de una o dos hileras de chozas levantadas sobre troncos y macuti, una cubierta hecha de hojas de coco aplanadas. Un baobab anciano se destacó, en medio de la estación seca, gris a juego.
Nos entretuvimos apreciando la flota de dhows anclados en el lecho expuesto en alta mar. Cuando nos damos cuenta de ella, tenemos un grupo de niños del pueblo que nos desafían con tropos y provocaciones fotográficas.
Grupo de niños se divierte entre dhows anclados al lago de Isla Quirimba.
El pasado colonial de Quirimbas y Quirimba
Según nuestros cálculos, en ese momento, la marea habría cambiado y el Océano Índico estaba recuperando, centímetro a centímetro, el ancho lecho que le pertenecía. Por lo tanto, acordamos ir hacia el sur a lo largo de la costa. Tanto como nos permitió el tiempo de volver a Ibo, pero con las ruinas de una antigua iglesia como referencia preinvestigada.
Lo que queda de la iglesia de Quirimba es parte del abundante patrimonio colonial que los portugueses construyeron en el archipiélago.
Durante su viaje de búsqueda inicial a la India, después de duplicar el fondo de África, Bartolomeu Dias había transformado a los Tormentas en Buena Esperanza.Vasco da Gama comenzó a viajar por el lado este de África.
Había detenido el Isla de Mozambique que se dice que se vio obligado a huir porque la población sospechaba de las intenciones de los forasteros. Hacia el norte, ciertamente con la costa a la vista, Vasco da Gama hizo escala en el archipiélago de Quirimbas.
Las islas ya se conocían como Maluane, el nombre de un textil que los nativos producían y exportaban en grandes cantidades al continente. Y estaban habitadas y controladas por una población árabe-suajili, similar a la población de Ilha de Moçambique, que no era muy acogedora. Como tal, el navegante se dirigió a las próximas escalas de Mombasa y Malindi.
Joven residente del único pueblo de la isla Quirimba, junto a su gran baobab.
En 1522, los portugueses regresaron decididos a aniquilar el dominio musulmán. La isla de Quirimba fue la primera en ser ocupada.
Como siempre en los Descubrimientos, los religiosos se apresuraron a imponer el cristianismo y ordenaron la construcción de varias iglesias. El de Quirimba fue solo uno de muchos.
En tu crónica "Etiopía oriental y variada historia de cousas en los taueis del este", el cura H. João dos Santos describe lo que encontró en las Quirimbas a fines de 1586, durante un viaje a Oriente donde formó parte de un grupo de misioneros.
Según el narrador, João dos Santos navegaba recuperándose de una enfermedad durante más de un mes. Pues sucedió que se reestableció precisamente en las Quirimbas: “Tanto es así que estaba sano de esta enfermedad, pronto comprendí en lo necesario el cristianismo de todas estas islas, sujeto a la Parroquia de Quirimba en la que viven muchos cristianos, gentiles y moros. Y luego fui más, tomando y prohibiendo algunos abusos y ceremonias ... muy dañinos para nuestra ley sagrada."
Residente de la isla Quirimbo, protegido del sol tropical por una máscara de árbol de musgo.
Entre estos "toros"Que João dos Santos buscaba combatir, hubo circuncisión y las celebraciones al final del Ramadán, lo que lo escandalizó mucho:"todos se emborrachan y caminan desnudos por las calles, pintados con almagra y yeso, cuerpo y cara de pollo y cada hu se convierte en el mejor momos, que puede."
A principios del siglo XVII, con una base estratégica en la isla de Ibo, donde construirían el fuerte de São João Baptista y donde ya tenían depósitos de agua de lluvia cruciales para la cría de animales y el reabastecimiento de barcos, los portugueses eran propietarios. y señores de la mayor parte de las Quirimbas. La vecina Ibo rápidamente ganó prominencia.
Ruinas de la antigua iglesia colonial legada por misioneros portugueses a la isla Quirimba.
Quirimba arriba y abajo, en el tour del Océano Índico
En la propia isla Quirimba, aparte del pueblo de Ponta Norte, poco más queda de estos tiempos que la iglesia. Después de otros veinte minutos de caminata, lo encontramos sin techo, con la mitad de su fachada derribada y los muros de la nave coronados por cactus y tunas tentaculares.
En el camino de regreso, lo completamos con el regreso del Océano Índico a la vista, tiñendo el increíble paisaje costero de un azul verdoso al pasar: colonias de manglares sobre la arena blanca que nos parecían seres vegetales andantes recortados. por alguien Eduardo Mãos Tijeras de la región.
Coreografía de manglares rígidos en el lecho desnudo frente al norte de Isla Quirimba.
Más hacia el interior, un bosque de cocoteros, con la copa rapada por alguno de los ciclones o tormentas tropicales que, de vez en cuando, atraviesan el Canal de Mozambique.
Y árboles que, en competencia desenfrenada con los manglares por los nutrientes, habían desarrollado troncos y ramas fuertes y en zigzag, y una rama densa que servía de hogar a garzas y otras aves poco o nada asustadas.
Con el regreso del Océano Índico, comienzan a llegar más dhows y botes diminutos. Algunos navegan hacia el pueblo de Quirimba, otros hacia Ibo e incluso las paradas más al norte de Quirimba y el continente.
El dhow navega sobre el mar de la India, frente a la costa de la isla Quirimba.
Durante buena parte de la caminata, nos acompañan más niños que se divierten desafiando la crecida del agua y, como siempre ocurre en estos lugares africanos, nos animan y animan a fotografiarlos nuevamente.
Regresamos al pueblo. Nos ofrecen azúcar moreno, que comemos sin ceremonia, mientras nos unimos a un público que acompañó a dos hombres en un disputado juego de nxuva con la tabla puesta, casi enterrada en la arena.
Mientras los dhows se dirigían hacia allí, la aldea cobró vida. Las mujeres en gran juego acudían en masa a la orilla del mar. Habíamos llegado con baldes y cuencos que llenarían de pescado.
Residente del único pueblo de la isla de Quirimba protegido del sol con una máscara de árbol de musgo.
Algunas destacaron por sus mussirs, las máscaras solares naturales de Mozambique. En el camino, pequeños tenderos respondieron a las compras de la última tarde, mientras que, en la avenida arenosa, otro grupo de niños disfrutaba esquiando en grupos, con esquís hechos de hojas de coco curvadas y palos rígidos, más altos que ellos, que servían de bastones.
Llegamos a nuestra playa de desembarco, en ese momento, con el mar ya a escasos metros de las viviendas unifamiliares. En medio de un alboroto de tareas domésticas, píos e intrusiones de los niños, un séquito de hombres cargados en un viejo tractor Massey Fergusson, un tanque de agua transportado por un dhow.
Reconocemos a Mohammed. Con el atardecer justo a tiempo, el guía nos condujo hasta el barquero que nos llevaría de regreso a Ibo, en una navegación combinada y complicada por mar semiabierto y por el laberinto de manglares de llegada.
Atravesamos los meandros del manglar en una sombra desorientadora que solo el conocimiento de Mohammed y la maestría del barquero lograron superar.
El guía lo lleva de regreso en bote desde la isla Quirimba hasta la isla de Ibo, a través del manglar que las separa.
Una vez fuera del manglar, vimos ponerse el sol sobre las casas de la isla de Ibo. Para comodidad de todos, desembarcamos en la pequeña playa frente a la Rua da República y al abrigo de Miti Miwiri. La noche no tardó en devolver a los Quirimbas a su retiro centenario.
