En estos días, Banaue carece del encanto folclórico que le dieron sus antepasados Ifugao, que tiempo atrás se asentaron por estos lares.
Cuando llegan los visitantes, rápidamente regañan a la decadente colonia de edificios con techos de hojalata oxidados. Hay mejores sujetos fotográficos cercanos.
Algunos, como los videntes de los famosos punto de vista en las afueras de la ciudad están a sólo una hora a pie o mucho menos en un vehículo motorizado, pero hasta que se consuma la huida al verdadero campo de la sierra, la realidad acurrucada del pueblo crea cierto malestar y la contaminación que genera. por la flota local de triciclos e jeepneys - los últimos, jeeps de los 2a La guerra mundial que los filipinos convirtieron en el medio de transporte nacional sofoca cualquier pretensión ecológica.
A modo de compensación, la ciudad es central. El alojamiento y las comidas siguen siendo auténticas gangas en comparación con otros destinos turísticos de Filipinas. Además, los extranjeros saben de dónde vienen. Habitualmente, tras una tarde de preparativos logísticos y una noche de descanso, parten en busca de las magníficas vistas de la región.
La negociación en la que entramos es mucho más corta de lo que anticipamos. Hay muchas motos circulando por Banaue. Cada propietario debe esforzarse por lograr un número aceptable de viajes por día y su sustento. Los filipinos, en particular, utilizan y abusan de los propietarios de estos vehículos de museo.
Incluso vimos un triciclo cargado con tres adultos y tres niños, seis criaturas más las bolsas y cajas que llevaban.
En comparación, seríamos una especie de Cliente del mes para el conductor que tendría la suerte de encontrarnos.
De Banaue a Hapao, a bordo de un pintoresco triciclo
Jon, así es como lo llamaron, tira bien para el lado panorámico del viaje. Nos asegura que nos encantará nuestro regreso y hace un precio generoso que nos garantiza no dejar escapar la oportunidad. Convencidos, nos instalamos nosotros y el equipaje en la cabina del sidecar lo mejor que podemos y te damos la señal de partida.
Dos conductores de triciclos se encuentran en la carretera embarrada que conecta Hungduan con Banaue.
Las primeras subidas son empinadas y obligan a la potente pero vieja bicicleta a realizar una sobremarcha larga. Tan pronto como se conquista la gran pendiente, la ruta se suaviza. Jon finalmente puede relajarse. Encienda la instalación de sonido desordenada del panel y haga que uno de sus temas favoritos suene en voz alta.
Los soldados norteamericanos abandonaron las Filipinas después del final de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló atrozmente en varias partes de este archipiélago del Pacífico.
ya la musica País que escucharon en la cordillera de Luzón y ganaron miles de nuevos apreciadores casi fanáticos.
La fascinante pasión filipina por la música country estadounidense
Jon fue uno de ellos. Éste Pinoy nativo de Banaue nos presenta “Neon luna”, Un sencillo de 1992 del dúo Brooks & Dunn, su tercer éxito consecutivo en alcanzar el # XNUMX en la lista de canciones y pistas de Billboard Hot Country de EE. UU.
Mientras conduce, tararea e inventa partes de la letra que, a pesar del ruido ensordecedor del viejo motor de dos tiempos y los huecos en el sonido provocados por los baches, percibimos para describir el disgusto amoroso de un hombre abandonado por su pareja. quien, para superar la soledad, pasa todas las noches en un bar tejano, a la luz de una luna neón.
La brecha geográfica absoluta en relación a la imaginería de la banda sonora nos deja algo confusos. De todos modos, no pasa mucho tiempo antes de que lleguemos a nuestro destino final. El paisaje exige toda nuestra atención.
Los arrozales en terrazas de Hungduan.
Jon inmoviliza el triciclo. Saluda al dueño de la tienda de enfrente, su conocido. Danos medio minuto para relajar las piernas. Luego nos llama a una plataforma de madera improvisada junto al camino.
A partir de ahí, revela la inmensidad verde y empapada de los arrozales de Hapao, con todo lo que les da encanto: el valle del río en el que fueron moldeados y que favorece la distribución del agua, los pequeños muros de piedra redondeados, las diferencias de tonalidades de una zona a otra. zona, las palmeras areca alrededor de las pocas casas que salpican el panorama.
Los nativos de Banaue que trabajan con los turistas están tan orgullosos como cualquier otro de la belleza de su región y conocen la fascinación que provoca en quienes viajan tan lejos para descubrirlos.
Hungduan y Hapao ni siquiera se encuentran entre los lugares más reputados como, por ejemplo, Batad, que guardamos para los últimos días.
Aún así, por lo que vimos allí, resultaron ser una presentación sorprendente.
Abajo al descubrimiento de Hapao
Contemplamos el paisaje unos minutos más hasta que decidimos bajar. Dejamos a Jon para una siesta en la moto. Tiene poco o ningún sentido preocuparse por la salud de su espalda. Cuando cuestionamos la dudosa comodidad de esa cama improvisada, respondió rápidamente: “No se preocupen amigos, esta ha sido mi segunda cama durante mucho tiempo. Diviértete, nos vemos pronto ".
Una larga escalera de escalones demasiado altos conduce al inicio de las terrazas. Desde el último paso en adelante, caminamos por los estrechos caminos de piedra que alisan la parte superior de cada muro. Pero si desde lo alto de la pendiente la estructura del paisaje parecía fácil de entender y seguir, todo cambia con la proximidad.
De repente, las terrazas se convierten en verdaderos laberintos que nos obligan a retroceder más de una vez para probar nuevos caminos.
Nos encontramos con algunos aldeanos de barangay (pueblo) Hapao. Tolerante a la intrusión de forasteros, cuando nos ven de mala manera, nos muestran la salida.
El primero es un anciano delgado con camiseta y pantalón corto muy por encima de las rodillas, moda rural que nos muestra la piel oscura de sus piernas. Nos acercamos a él y lo interrogamos. Tu inglés es casi nulo. Al igual que nuestro conocimiento de los dialectos Ifugao (el regional) o Tagalog (el nacional filipino).
Campesino anciano bajo la sombra de un sombrero sintético.
El señor mantuvo su rostro bien protegido del sol tropical por un marco de tela blanca que le cubre el cuello y toda la cabeza, excepto el rostro. Sobre esta máscara, llevaba una gorra.
En la parte superior de la gorra, un mini sombrero para el sol / lluvia brindaba la máxima protección.
Apreciamos su ayuda. A cambio, nos da una mirada de despedida más que pacífica y etérea que nos hace sentir bienvenidos en su mundo.
Mientras nos alejábamos, miramos hacia atrás para admirar el perfil del paraguas de su caminante que avanzaba en equilibrio innato sobre uno de los muros de piedra que dividían el campo de arroz.
Campesino camina por uno de los caminos que atraviesan los arrozales de Hungduan.
Muro tras muro, Hapao fuera de las terrazas de arroz
Procedemos con mucho cuidado, colgajo tras colgajo. Cada vez que perdemos un paso sobre secciones más estrechas de las paredes, ponemos al menos un pie en el agua y nos mojamos, a veces casi hasta las rodillas.
Después de dos o tres de estos contratiempos, llegamos una casa en media pendiente al frente, con un alto seto de palmeras areca. A esa hora, no encontramos un alma en la casa.
Pero en la buena manera de la región de Ifugao, la familia era consumidora de la nuez producida por esos árboles, un estimulante en el que los nativos, los Ifugao, como muchos otros filipinos y de otras partes del mundo - volverse adicto y masticar varias veces al día para seguir sintiéndose estimulado.
Nativo camina por un arrozal reseco cerca de una palmera betel.
Invertimos el camino. Descendemos a las orillas del río Hapao que divide los arrozales en dos áreas con diferentes pendientes.
Río arriba, nos acercamos al núcleo de viviendas del pueblo. Allí encontramos muchas más señales de vida en el pueblo que antes. Un grupo de trabajadores estaba reparando un muro más alto de un campo de arroz que las lluvias casi habían derrumbado.
Los campesinos se inclinaban sobre la verdura guisada, cuidaban la pureza de las plantaciones, arrancando las malas hierbas que pudieran tener y reforzando el vigor de sus mangos de arroz, meros futuros frutos de un dominio arrocero milenario de los más grandes de todos. 7000 Islas Filipinas.
Un nativo de Hungduan desyerba su campo de arroz.
El núcleo de Hungduan y los orígenes remotos del pueblo Ifugao
Se sabe que las terrazas de arroz fueron construidas en las montañas de la provincia de Ifugao por los antepasados de las personas homónimas utilizando solo equipo básico. Su ubicación, a una altitud promedio de 1500 metros sobre el nivel del mar, permitió a los nativos desarrollar extensos sistemas de riego desde las selvas tropicales de arriba.
Y cuando confirmaron que podían confiar en la gravedad, los constructores continuaron agregando más y más terrazas.
El alivio y la amenaza de los pueblos hostiles los aislaron de las llanuras más allá de las montañas e hicieron depender sus vidas de este trabajo interminable.
Aldeano camina por uno de los caminos que separan las terrazas de Hungduan.
De tal manera que, en un punto, las terrazas ya recorrían unos 10.000 km.2. Algunos dicen que, colocados uno al lado del otro, podrían “abrazar” la mitad del globo.
Hasta ahora, ha sido más complicado conocer de forma incuestionable la identidad étnica de los autores pioneros de las terrazas. No hay registros escritos de las culturas responsables e incluso las teorías más lógicas y populares carecen de fundamentos fácticos.
Algunos estudios históricos y evidencia han establecido una relación entre las terrazas y la tribu Miao que prosperó en las regiones frías y montañosas de China entre 2205 y 2106 a.C.
En algún momento, esta tribu se habrá rebelado contra el emperador Yu, fundador de la dinastía Xia, que la rodeó y trató de eliminarla. Y se sabe que los supervivientes de la masacre huyeron hacia el sureste y que algunos cruzaron el Mar de China.
A pesar de que su historia se perdió para el mundo en Luzón, varios estudiosos han inferido que parte de los fugitivos llegaron a las montañas de la isla donde encontraron un ambiente similar al que se vieron obligados a abandonar.
Un pasajero de autobús de la región de Banaue, también amenizado por la música country.
Otros factores sustentan esta hipótesis. Se sabe que los rasgos físicos y el comportamiento "chino" de los habitantes del norte de Luzón y las creencias y tradiciones de los pueblos Igorot e Ifugao son similares en muchos aspectos a los de la cultura Miao. Porque, aunque no son los únicos, los Ifugao y los Igorot siempre han sido considerados los mejores constructores de terrazas.
Una tarde más ocupada de lo esperado
Volviendo a la vida cotidiana actual de Hapao, de repente, comenzamos a ver niños corriendo por un camino empinado, con pequeñas mochilas en la espalda. Con tal rapidez que solo una carrera podría justificarlo. Casi tan rápido como la estampida de los niños, llegamos a la conclusión de que el último turno escolar había terminado.
La salida de la escuela con vistas a las casas de abajo pasaba por pequeños puentes sobre el río Hapao, por canales y escalones unidos a las paredes de la terraza. Los primeros niños volaron suavemente a nuestro lado y desaparecieron en la inmensidad del cultivo de arroz.
Los estudiantes regresan a casa de la escuela a través de arrozales.
Un tercero o cuarto, calculó mal un salto, perdió el equilibrio y cayó unos buenos metros hasta el fondo de un canal que conducía al río. Lo escuchamos llorar y corrimos a ver cómo estaba.
Llegamos casi al mismo tiempo con otros dos aldeanos que trabajaban semi-camuflados en un campo de arroz más alto. Ellos son los que sacan al niño de la cuneta. Afortunadamente, había aterrizado en unos pocos matorrales de hierba y solo se había lesionado un brazo.
La madre no tardó. Antes de llevar el brote al centro médico de la barangay, incluso le dio una bofetada. Y ese fue el evento del día en la tranquila Hapao.
Habitante repara un muro con riesgo de derrumbe.
Nuestros teléfonos marcaban las 4:30 de la tarde, una hora más de lo que habíamos acordado con Jon. Regresamos a toda prisa, comprometidos a reducir al mínimo los daños. Encontramos al conductor, encantado, charlando con el joven dueño de la tienda que conocía y, como tal, poco o nada preocupado por nuestra demora.
Volvimos a encajar en la vieja cabina del triciclo. Jon, enciéndelo y ponte en camino. Tampoco lleva mucho tiempo volver a conectar su tipo de equipo.
Como en la venida, es al son del país americano más anticuado que volvemos, de noche, a Banaue.
