Viajando a 50 km de la provincia rural y soleada de Limón, el umbral de la carretera de La Pavona coloca rápidamente los puntos en el 'es' en términos de la ilusión de algún beneficio barométrico.
Todavía nos dirigíamos a la protección del bar-restaurante cuando las nubes plomizas e inclementes arrojaron un diluvio sobre el bordo del barco.
En un momento en que el aire se había aclarado, subimos a bordo del bote donde continuaríamos con destino a Tortuguero. A la espera de otros pasajeros, volvimos a la prospección fotográfica.
Nos encontramos atrapados por otra lluvia bajo un tosco abrigo de vigas y tablones.
Bendiciéndola a ella y a los recién llegados a la orilla del río, un santuario como nunca habíamos visto, compuesto por una tortuga de piernas largas tallada en madera oscura.
Y, bajo el caparazón alto, una estatuilla verde brillante de lo que a nosotros nos pareció como Nuestra Señora sosteniendo a un niño Jesús.
Finalmente, con todos a bordo, Carlos Arceyut, el anfitrión de Laguna Lodge nos da la bienvenida, nos presenta al capitán del barco Minor.
Minor zarpa hacia el Suerte, afluente del río Tortuguero, otro de varios ríos que fluyen desde la Cordillera Central hacia la costa caribeña de Costa Rica y que inundan vastas áreas a su paso, como es el caso del de Caño Negro, más al oeste.
Después de 20 minutos, como por milagro de una divinidad inusual, las nubes se abren.
Durante casi una hora, bajo una cúpula casi celeste, zigzagueamos por los meandros del Suerte, hasta entrar en un amplio canal que apunta hacia la localidad de San Francisco y la Laguna Penitência.
Habiendo doblado el anzuelo de una llamada Isla Cuatro Esquinas, dejamos a un pasajero en el pueblo de Tortuguero.
Volvimos a remontar el canal paralelo al de la Laguna da Providência hasta, a la hora prevista, fondear en Laguna Lodge.
Laguna Lodge, entre los Canales del Parque Nacional Tortuguero y el Mar Caribe
Allí nos instalamos, entre el último canal del viaje y el Mar Caribe y, en cuanto salimos al porche de nuestra habitación, ya estábamos en contacto con la fauna circundante.
Un gran golpe nos sobresalta. Se nos ocurre que debería haber provocado un coco descartado por su cocotero.
Una mirada más cercana revela una gran iguana que acaba de caer de lo alto de un árbol y yacer sobre el suelo húmedo.
La acompañamos, ilesa, pero algo aturdida, mientras regresa a su sueño interrumpido en las alturas.
En un escenario y ecosistema único como ese, no queríamos perder ni un minuto.
De acuerdo regresamos al canal, nuevamente capitaneados por Mainor y guiados por Carlos Arceyut.
La vida casi anfibia y arriesgada del Parque Nacional Tortuguero
Buscamos animales en la vegetación de las orillas cuando un trío a bordo de una canoa "romero”, Luchando por remar contra la corriente, nos llama la atención. "Es el Sr. Emílio y sus hijos". nos dice Carlos. “Fueron a pescar a la desembocadura del río. Veamos qué atraparon "
Carlos los cuestiona. Momentos después, los pescadores nos muestran una enorme lubina y un pargo un poco más pequeño. “Para ellos, pescar así es una rutina. Conocen estos canales como nadie más y han pasado por todos ellos.
Solo para que te hagas una idea, una vez, uno de los hijos del Sr. Emílio fue atacado por un cocodrilo, incluso cerca de donde capturaron estos peces. ¿Sabes cómo se salió con la suya? Golpéalo con un palo. No es por eso que dejaron de volver allí ".
Unos cientos de metros río arriba, nos cruzamos con otro trío, esta vez a bordo de la canoa ”.Señorita sibella”. Doña Rosana, Axel y Génesis pescaron camarones de río, que desenredaron de islas flotantes de vegetación. Establecimos un nuevo enfoque.
A pesar de cierta timidez inicial, también nos recuerdan que viven sobre el agua y que si los cocodrilos los mantuvieran alejados de los canales, no podrían vivir. “De todos modos, es para evitar problemas que tengo la canoa entre la orilla y yo.
Hacemos lo que podemos."
Tortuguero, el pueblo de Caricata
El sol casi se estaba poniendo sobre la jungla del oeste. Continuamos la navegación hacia el pueblo de Tortuguero. Aterrizamos al son de la cumbia proveniente de un bar de la calle, a esa hora, con pocos clientes.
Más que la banda sonora caribeña, es la imposición de un núcleo insólito de estatuas lo que nos toma en serio.
Justo frente al embarcadero, más allá de la colonia de neumáticos que amortiguan el atraque de las embarcaciones y encima de un parque infantil multicolor, convivía una guacamaya verde con un tucán.
Unos metros a la izquierda, dos osos polares estaban sentados en un cobertizo disfrutando de la conversación de los pájaros y de su reflejo brillante en las oscuras aguas del canal.
La razón de ser de los pájaros la teníamos clara.
Lo de los osos polares necesitaba una explicación. "¡Oh! Era un anuncio o patrocinio de una marca de helados.
Creo que fue esquimal ". nos aclara Carlos.
Estatuas al margen, el caserío de Tortuguero fue generado por antepasados, mestizos de Afrocaribeños, Indígenas miskitos e inmigrantes de lugares lejanos.
Desde los orígenes de Tortuguero hasta el gratificante regreso a Laguna Lodge
Se desarrolló principalmente por la necesidad de mano de obra en las plantaciones de cacao, que por su inminencia terminó dando lugar a exportaciones adicionales de carne de tortuga, también para el Estados Unidos y Europa.
Admiramos la forma en que el atardecer doraba las casas de Tortuguero. Agotados de un día entero de viaje por carretera y río, decidimos cambiar la intrigante oscuridad del pueblo por el acogedor refugio, que recarga energía en Laguna Lodge.
Mientras comíamos, resistimos un intento de asalto por parte de una familia de coatíes hambrientos.
Nos acostamos temprano, convencidos de que afrontaríamos un nuevo día soleado, lleno de novedades y actividad, como el que terminaba.
Nos equivocamos y no fue poca cosa.
Un dramatismo meteorológico inesperado
En medio de la noche, un rugido como el del Mar Caribe que pasa sobre la habitación nos hace despertar sobresaltados. Cuando miramos por la ventana, nos dimos cuenta de que era un diluvio, empujado desde el norte por ráfagas de viento casi ciclónicas.
La temporada de huracanes en el Caribe había terminado hace unos diez días. Aún así, en diciembre, es común que los frentes fríos desciendan por Centroamérica y liberen su humedad y furia en el lado caribeño.
Bategas se sucedieron todas las noches. Continuaron durante todo el día. Agitaron e inflaron el gris mar Caribe y, allí, incluso en tiempos de calma, no aptos para el baño, debido a las fuertes corrientes y la abundancia de tiburones toro.
Cada dos días ha pasado. La tormenta no ha pasado.
En este desastre meteorológico tan natural en el lluvioso Tortuguero, el Mar Caribe se limitó a proyectar sus olas casi hasta el bosque de cocoteros.
En el canal, el agua subió ante nuestros ojos. Invadió el muelle. Subió al borde del jardín.
En ese tiempo, en tres ocasiones, Luís Torres, otro guía al servicio del albergue, se presentó a nuestro servicio y, para nuestra frustración compartida, vio pospuestos sus servicios para nosotros.
Así fue hasta que, dos amaneceres tenebrosos y tormentosos más tarde, el tercero, se apoderó del mal tiempo.
Nos despertamos sin lluvia ni viento. En lugar del cielo enfurecido desplegándose sobre nuestras cabezas, una suave niebla masajeaba la verde cima de la jungla.
Finalmente, de regreso a los Canales del Parque Nacional Tortuguero.
Cuando terminamos de desayunar, Luís Torres vuelve a estar listo en el muelle, acompañado del capitán del barco, Chito, apodo que reemplazó a su verdadero nombre Braulio.
“Esta vez realmente lo es, Luís, no te preocupes. Lo es, y será pronto ”, le aseguramos, imbuidos de la misma ansiedad evasiva del guía. Minutos después, estábamos navegando por el canal.
El territorio previsto era mucho más amplio que el del día inaugural. Y, sin embargo, nos bastó con cruzar a la orilla opuesta para maravillarnos de ella.
Tras el largo castigo empapado, como nosotros, buena parte de los animales anhelaban la caricia del sol. Chito y Luís detectan una familia de monos aulladores en un árbol.
Mientras los admiramos y fotografiamos, encuentran a una madre perezosa, todavía empapada, dormitando al sol, con un cachorro guiñando un ojo en la espalda.
Señalamos una vez más el pueblo de los pájaros estatua y luego el gancho del canal. A medida que el pueblo se va ampliando llegamos a la entrada del espacio protegido.
Después de tres días de acceso y refugio forzado, finalmente llegamos al corazón salvaje e inundado del Parque Nacional Tortuguero.
Artículo escrito con el apoyo de:
LAGUNA LODGE TORTUGUERO
