Desde las nueve de la mañana atravesamos la aridez de Kyzyl Kum, en el primer tercio del recorrido, con Turkmenistán inminente, al sur.
A vía uzbeko que atraviesa el desierto es poco más que un proyecto de carretera. Recién casi a las cinco de la tarde completamos los 450 kilómetros que separan Khiva de Bukhara, dos de las grandes ciudades históricas de Asia Central.
En el tiempo que tardamos en registrarnos en el hotel y recuperarnos del castigo de la carretera, el sol comienza a ponerse y dora la ciudad, ya amarillenta por la antigua piedra caliza que la sostiene.
El sol se pone al oeste de Bukhara.
En busca del registro en Bukhara
Estamos a unos cientos de pasos del Registão, el antiguo corazón palpitante de la ciudad, plaza pública, mercado e incluso la ejecución de criminales.
En su búsqueda, por una calle pavimentada con tejas grises, saludamos a dos jóvenes adversarios.
Los niños se enfrentan en una partida de backgammon
Compiten en sucesivas partidas de backgammon, en un tablero abierto.
Apenas sentados, los niños juegan sobre un juego de alfombras tradicionales, escarlatas y negras, con motivos geométricos comparables a tantos otros que pronto detectamos.
Nos topamos con una fachada lateral de la gran plaza. Luego, frente a ti.
La fachada de la madrasa Mir-i-Arab está llena de doce arcos apuntados con azulejos, que conducen a una ojiva integral que sirve como pórtico central.
Detalle de un pórtico en el Registro de Bukhara.
Elaborado y coloreado hasta el más mínimo detalle, este pórtico también contiene nichos puntiagudos, un patrón geométrico privilegiado y predominante en la arquitectura islámica de Asia Central.
El anochecer se roba el amarillo quemado y el turquesa dominantes de las cúpulas de la madrasa y de la mezquita de Kalyan de enfrente.
Siluetas en un pórtico del Registro de Bukhara.
Poco a poco, el predominio de las siluetas da paso a otro, igual o menos efímero.
Una espectacular luz artificial amarilla que emana del interior de los pórticos eclipsa el azul del cielo que se desvanece. Poco a poco, va desvelando las estrellas y planetas estudiados por Ulugh Beg, desde su observatorio de Samarcanda.
Las luces artificiales dan nuevos colores al Registro de Bukhara.
El Minarete Kalyan, las Mezquitas y Madrasas de Registão
Destaca, como un cohete de otra época, la estructura más antigua y más alta de Registão.
El minarete de Kalyan data del siglo XII.
Es anterior a los otros edificios en varios siglos. Con casi 50 metros de altura, destaca muy por encima del resto del conjunto.
Puede verse desde grandes distancias en la llanura desértica circundante, como un faro administrativo y religioso que súbditos y fieles se han acostumbrado a ensalzar. Y, por razones justificables, temer.
Durante mucho tiempo, las autoridades reales lo utilizaron como medio de ejecución. Se limitaron a tirar, desde arriba, a los condenados por los delitos más graves.
Minarete Kalyan, anteriormente conocido como la Torre de la Muerte.
Debido a que era demasiado alto para realzar el llamado a la oración de los muecines, el minarete de Kalyan mantenía funciones duales de observación y ejecución de la pena capital.
Llegó a ser conocida como la Torre de la Muerte.
Nos da un último vistazo a Registão antes de retirarnos a cenar en una tienda tradicional de telas y alfombras, lo suficientemente versátil como para servir comidas.
Alfombras expuestas en tiendas de Bukhara.
Allí recuperamos energías degustando platos uzbekos. Allí aprendimos que las telas bordadas a mano, como manteles o colchas, suelen llamarse Susanne.
Como siempre en este tour por Uzbekistán, nos acompañan Ravshan, el conductor, y Nilufar, una joven guía. Nilufar nos explica esto y mucho más.
Después de casi una semana de estar con nosotros, también dice que ella y su familia son de allí, de Bukhara. Extraña verlos.
Pero los padres viven a más de 40 kilómetros de distancia. "Lo siento, pero no lo lograré". Esto pone fin a la frustración, justo antes de terminar la comida y retirarnos al refugio del hotel.
Los minaretes del Cor Menor
Nuevo día en Bujará. Descubriendo la Ciudad Milenaria
A la mañana siguiente, Nilufar comienza su gira explicativa por Bukhara. Desde el minarete supremo de la ciudad, avanzamos hasta la torre de Chor Minor, un edificio de estilo mezquita único en Bukhara.
Fue construido a principios del siglo XIX como parte de una antigua madraza, hoy destruida.
De sus cuatro torres, tres se utilizaban para almacenar suministros. El resto contenía una escalera que conducía al piso superior.
En 1995, por acción de una capa subterránea, uno de ellos colapsó y, debido al desequilibrio estructural generado, el propio Chor Minor corría riesgo de colapso.
El daño ha sido reparado. Aún así, el extraño edificio, encargado por un vecino de la ciudad de origen turcomano, con funciones litúrgicas y de refugio, permaneció cerrado.
Pintor retoca la pintura del monumento al Cor Menor.
Nos limitamos a apreciarlo desde el patio que se extiende al frente, donde, a la sombra de un árbol bajo, un artista estaba dando los últimos toques a un cuadro que hacía que el monumento y su entorno fueran mucho más verdes de lo que la realidad lo pintaba.
El mausoleo de Ismail Samani y la mezquita de Bolo Khauz
Por recomendación de Nilufar, desde allí avanzamos hasta uno de los mausoleos venerados y pioneros de toda Asia Central, el de Ismail Samani.
Como su nombre indica, fue construido por Ismail en el siglo X como lugar de entierro para los reyes samánidas que le sucedieron.
En el interior sofocante, una familia reza, sentada en un rincón.
Fieles rezan en un rincón del mausoleo de Ismail Samani
Nilufar nos susurra lo que tiene que explicar. Después de lo cual nos trasladamos a la mezquita de Bolo-Khauz.
Rápidamente lo vemos diferenciado de los demás, bien delimitado por las columnas de madera que sostienen la marquesina en lo alto de su fachada y por el lago (Khauz) redondeado en la parte delantera.
En la entrada, los artesanos trabajan en piezas de hojalata, inmersos en el detalle de las líneas de los monumentos de Bukhara que atraviesan las placas de metal.
El artesano trabaja una hoja de estaño.
Unos pocos fieles rezan en la sala de oración de la mezquita, bajo un nuevo conjunto de ojivas de gran tamaño y ojivas más pequeñas que delimitan y decoran lo que nos atreveríamos a llamar un peculiar altar islámico.
Un comercio excéntrico de joyas y reliquias soviéticas
El día ya era largo. El calor volvía a empeorar. Nos obligamos a hacer una larga pausa para almorzar. El restaurante está al lado de un complejo comercial.
Allí asistimos a un bullicio inesperado, sobre todo en la venta de joyas con piedras preciosas.
Una mujer los aprecia, dispuestos sobre expositores de terciopelo, utilizando pequeñas y reveladoras lupas.
Dos compradores potenciales vestidos con vestimentas no islámicas hablan con el dueño de un negocio.
Detrás de este trío aparece un extraño cartel, con una imagen del ritual. Hajj de La Meca, bajo el nombre, en alfabeto cirílico, de su joyería.
El vendedor de joyas habla con dos mujeres.
Seguimos encontrando tesoros allí.
Otro comerciante expone toda una serie de reliquias de la era soviética del Uzbekistán actual, medallas, carteles de generales y líderes políticos.
Fotografía en una tienda llena de reliquias soviéticas.
Aunque su imagen es más pequeña que otras, destaca la de Vladimir Lenin, uno de los ideólogos y mentores políticos detrás de la formación de la URSS.
Convencido de que nos incitaría a comprar, el vendedor despliega una bandera roja, con una franja azul central y una hoz y un martillo encima.
Aunque resultó llamativo, el cartel sólo reflejaba 67 años de la increíble antigüedad de Bukhara.
El vendedor muestra la antigua bandera de la República Socialista Soviética de Uzbekistán
Las sucesivas metamorfosis de Bujará
Se estima que Bukhara ha evolucionado como ciudad durante más de dos milenios.
Desde el siglo II a.C. formó parte de uno de los principales itinerarios del Ruta de la Seda quien contribuyó a traer la Budismo al oasis en el que se encontraba.
La expansión del budismo y, en menor medida, del zoroastrismo, entre al menos el siglo I a. C. y el siglo VII d. C. fue abruptamente interrumpida por la invasión árabe del 709 d. C. y el ascenso de la ciudad a capital de los kanatos de la Persia samánida. , Caracanida y Corásmio.
Vista panorámica del centro histórico de Bukhara.
A su vez, esta nueva dirección árabe fue interrumpida en 1220 por la invasión mongola de Gengis Khan, seguida de la incorporación al imperio timúrida turco-mongol hasta 1405.
Finalmente, Bukhara y el oasis circundante formaron parte de un trío de kanatos (reinos) uzbekos que la administraron prolíficamente y la dotaron de muchos de los monumentos religiosos que aún existen allí, incluidos los minaretes que definen su peculiar horizonte.
Los fieles se saludan en el registro de Bukhara.
En 1870, el Imperio ruso en fuerte expansión sometió a estos kanatos.
Llegamos a 1917 y la Revolución Rusa.
Bukhara y la actual fusión entre el Islam y la herencia soviética
Basados en la emergente etnia uzbeka, los antiguos kanatos se adaptaron a la República Socialista Soviética de Uzbekistán, de la cual el vendedor nos mostró la bandera.
Y que los bolcheviques y sucesores soviéticos se vieron inundados de marxismo-comunismo, ateísmo y muchos otros dogmas y elementos culturales y políticos incompatibles con el Islam.
Una mujer pasa frente a la fortaleza Ark en Bukhara.
Pasamos por alto el Arca antigua, una Fortaleza Terminado en el siglo V d.C., utilizado como subdominio real de Bukhara por los distintos monarcas que controlaron la región, hasta su incorporación a Rusia y la URSS.
En este círculo, cuatro hombres suben muebles al techo de un Lada Vaz-2101.
En una caja motorizada real, es sólo uno de los miles de ejemplos que demuestran hasta qué punto (treinta y tres años después de la desintegración de la URSS y la independencia de Uzbekistán) la mecánica y la herencia soviética persisten en Bukhara.
Hombres de Bukhara poco después de cargar muebles en un viejo Lada.
Un segundo vendedor de reliquias coloca un sombrero de visera que perteneció a un oficial del Ejército Rojo destinado allí.
Para retenernos, emula un discurso militar en ruso.
Vendedor de reliquias soviéticas con sombrero militar
Mientras caminamos bajo un gran arco en Registão, cerca del minarete de Kalyan, un muecín hace eco de un nuevo llamado a la oración.
Como ir
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