Al abrigo de los vientos y los frentes fríos por las montañas que sobresalen de la cima de la Isla Sur, la región de Nelson disfruta de más horas de sol que cualquier otra parte de la isla. Nueva Zelanda.
Y casi todo está soleado mientras exploramos los callejones de Nelson y mientras viajamos por la Ruta 60, apuntando a Takaka y luego al borde norte agudo de Te Wai Pounamu (Aguas Esmeralda), por lo que el maorí tratar la mitad inferior de la nación kiwi.
A pocos kilómetros de la zona suburbana, el paisaje ya es tan bucólico como cabría esperar. Siguen amplios valles, bordeados por un verde pasto casi fluorescente y bordeados por laderas boscosas llenas de surcos.
Las hebras cubiertas de praderas preceden al bosque de tierras bajas y la bahía de Tasmania, en el noreste de la Isla Sur.
Cuando la carretera se acerca a la bahía de Tasmania, revela otros de esos surcos, invertidos, que se despliegan hacia el océano en calma. Dos horas después llegamos a Puponga.
Encontrando el Umbral Norte de la Isla Sur
Hacia el este se extiende el Farewell Spit, una lengua de arena que encierra Golden Bay y, por cierto, Nueva Zelanda Isla Sur. Dejamos 60 hacia Wharariki Road.
Empezamos a serpentear en la dirección opuesta y nos dirigimos hacia el norte, entre colinas ahora cubiertas por un bosque bajo de árboles. manuka por qué, en el que esta densa maleza fue sacrificada a la hierba que también alimenta al ejército ovino de la Nueva Zelanda.
Meandro del arroyo Wharakiri, en la eminencia de la playa homónima y el umbral norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda.
Seguimos el flujo pardusco del arroyo Wharariki a través de meandros y caprichosas herraduras. De un lado y del otro, los rebaños pastan equilibrados en pendientes cortadas por vallas de las que, espaciadas, brotan mini-arboledas de palmeras de dragón y algunas de estas árboles de col solitario.
Para entonces, Wharariki Road se había alineado con la costa norte. Una cafetería y un aparcamiento anuncian el desvío a la playa homónima.
Rebaño de ovejas comparten una ladera cubierta de hierba de Wharakiri con una palmera dracena (árbol de col)
El camino hacia el vasto mar de Tasmania
Continuamos a pie, guiados por el arroyo, hasta que el sendero se abre a un baluarte de dunas blancas y revela una playa hasta donde alcanza la vista.
Subimos las dunas. En un instante, la brisa que una vez fluyó suavemente entre las colinas se convierte en un vendaval furioso. Vemos la arena seca volar a gran velocidad y cubrir la arena compactada por la marea baja en una niebla granulada.
The Sea Retreat otorgó acceso temporal a un trío de Archway Islands. Avanzamos hacia él pero apenas podíamos controlar nuestros pasos. Sentimos nuestros rostros azotados por la arena descarriada y por el rocío de las olas que se extendían violentas y torcidas hacia el este por los locos vientos del oeste.
Nos rendimos a la agresividad del ambiente. Solo asomamos un rincón intrigante o dos entre los grandes acantilados de Archway, después de lo cual nos retiramos al refugio donde había estado el automóvil.
Perdido en antípodas solitarias, el Nueva Zelanda siempre ha estado sujeta a la dureza del (pequeño) océano Pacífico y de los agentes en general. Cuando lo vislumbraron y empezaron a explorar, los navegantes europeos pasaron por sucesivas aflicciones.
Un valle verde en la región de Nelson, al sur de PN Abel Tasman.
Como ya había sucedido en el extremo sur de África, bordearon las penínsulas, los cabos, todas las adversidades hasta llevar a buen puerto a sus descubridores y colonizadores.
Abel Tasman, el holandés que se adelantó a la competencia, lo hizo exactamente donde íbamos. Tasman salió de Batavia (ahora Yakarta) en 1642. Pasó por la isla Mauricio y descubrió el Tasmania. Continuó hacia el este.
Un encuentro turbulento
Vio la costa de la Isla Sur, que habrá seguido hasta enfrentarse al imponente Alpes del Sur y volvió a “ascender” a la latitud del cabo Farewell, al norte. Redondeado y hasta la cima de la Isla Sur.
En el lado este, encontró el mar en calma de la Bahía Dorada. Allí detectó una serie de hogueras y humo que indicaban la presencia de indígenas de la tribu maorí Ngati Tumatakokiri.
La lancha rápida viaja a lo largo de la costa verde azulada de PN Abel Tasman, en el norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda.
Cuando salió el sol de nuevo, Tasman envió botes de apoyo en busca de un fondeadero más favorable y un lugar para conseguir agua. Volvió a anclar en una ensenada que ahora se llama Wainui Inlet, en el extremo sur de Golden Bay.
En este proceso, los maoríes siguieron los movimientos de los recién llegados y trataron de determinar hasta qué punto representaban una amenaza.
Finalmente, enviaron una de sus canoas a encontrarse con los forasteros. En su cuaderno de bitácora, Tasman relata lo que sucedió entonces: “un guerrero tocó un instrumento varias veces y enviamos a nuestros marineros de regreso a tocar música para ellos”. usted maorí sin embargo, no estarían dispuestos a un duelo musical.
Los sonidos que emitían a los holandeses tendrían el propósito de ahuyentarlos. Los indígenas creerían que esos seres blancos serían patupaiarehe, fantasmas mitológicos que llevarían a mujeres y niños hacia ellos.
Praderas onduladas salpicadas de ovejas y palmeras dracena, junto a la playa de Wharakiri y el extremo norte de la Isla Sur
La versión mitológica para el enfrentamiento
Otras interpretaciones sostienen que Tasman anclado precisamente en la cala donde la cueva de un taniwha Maorí, un monstruo reptil imaginario que la tribu temía que los blancos despertaran. Dadas estas ansiedades, la respuesta de Tasman y sus hombres resultó ser inapropiada.
Más maorí se unió al primero. Reforzados, finalmente desafiaron a los extranjeros. Temeroso de perder el control de la situación, Tasman ordenó un disparo de cañón preventivo.
El estruendo sobresaltó y obligó a los maoríes a aterrizar. Al día siguiente, el maorí regresó con fuerza y se enfrentó a los holandeses, probablemente con un intenso haka. Tasman habrá interpretado que fue una ceremonia de recepción.
Después de que los maoríes regresaron a tierra, ordenó a los marineros que acercaran los barcos a la costa. Pero antes de que lo hicieran, una canoa maorí forzó una colisión con un bote holandés. Un guerrero nativo golpeó a uno de los tripulantes en el cuello con una lanza larga y lo envió por la borda.
Gran helecho arbóreo en un sendero en PN Abel Tasman
Otros cuatro marineros murieron, el cuerpo de uno fue arrastrado a una de las canoas waka. Los marineros respondieron con fuego de mosquete y otras armas.
Finalmente, convencido de que no era bienvenido allí, Tasman ordenó la retirada. Desilusionado, nombró al lugar Bahía de los Asesinos y señaló que “el encuentro debería enseñarles a considerar enemigos a los habitantes de esas tierras”.
Los legados en competencia de Tasman y el maorí
Tasman continuó hacia el este. Anclado en el actual archipiélago de Tonga. Los maoríes solo vieron a otros occidentales más de cien años después, entre 1769 y 1770, en este caso, el inevitable Capitán Cook y sus hombres a bordo del HM Bark Endeavour. A diferencia de los holandeses, los británicos volverían para quedarse.
Como pionero, Tasman mantuvo el honor de varios bautismos en el área: el Mar de Tasmania. Tasman Bay, justo debajo de la ensenada de Wainui donde tuvo lugar el enfrentamiento con los maoríes.
Playa de Golden Bay, cerca del PN Abel Tasman y de la cala donde el navegante holandés del mismo nombre fondeó por primera vez en Nueva Zelanda.
También el impresionante Parque Nacional Abel Tasman que pronto nos dispusimos a explorar. Retornamos a la ruta 60 y la inminencia de Bahía Dorada. Bordeamos la amplia ensenada de Ruataniwha, cruzamos el río Aorere, siempre a través de un mosaico de parches aluviales y rurales de varios tonos de verde. Pasamos por Parapara, Onekaka y Puramahoi.
La sucesión de asentamientos con nombres maoríes nos demuestra el predominio histórico de los indígenas y el respeto que, en tiempos más recientes, las autoridades poscoloniales del Nueva Zelanda ganaron a sus dueños.
Llegamos a Takaka a tiempo para instalarnos y dar un paseo tan corto como el pueblo, quizás un poco más grande que Coriscada, el pueblo del distrito de Guarda, su antípoda.
A la mañana siguiente, con el desayuno despachado temprano, nos dirigimos al PN Abel Tasman. Conducimos hasta Kaiteriteri. Allí tomamos un bote desde el parque que revela los caprichos de la costa hasta la ensenada irregular de Anchorage, bajo la mirada sospechosa de innumerables cormoranes.
Ensenada tras Ensenada, PN Abel Tasman en
Desde allí, tomamos el sendero que serpentea por ese dominio costero, atentos a la retracción y avance del mar en sus sucesivos contornos. La costa de PN Abel Tasman tiene las mareas más pronunciadas de toda la región. Nueva Zelanda. Para que los excursionistas no queden atrapados, deben prestar especial atención. Algunas de las arenas son doradas como no pensamos que fuera posible.
Parches de costa, durante la marea baja. PN Abel Tasman.
Le dan todo el crédito al bautizo de la Bahía Dorada de arriba, el que Tasman se vio obligado a retirarse. El mar que las acaricia tiene una tonalidad verde esmeralda que parece dorar aún más la arena. Tierra adentro, los altibajos del sendero revelan increíbles colonias de helechos arbóreos, varios, con coronas muy por encima de nuestras cabezas.
Los puentes colgantes atraviesan profundos desfiladeros, algunos de ellos arroyos de ensenadas que la marea alta llena de un vistazo. Aquí y allá bajamos del bosque al nivel del mar. Pasamos por lagunas y pozas naturales que nos incitan a volver a bucear.
Los excursionistas cruzan un puente colgante desde PN Abel Tasman.
Es el caso de Frenchman Bay, una ensenada de mar en forma de coma rodeada de frondosa vegetación que alterna entre el blanco del lecho arenoso drenado y un suave verde esmeralda que, poco a poco, la entrada de aguas más densas. Seis horas y 20 km después ingresamos a la bahía de Awaroa, regresamos al bote que nos lleva de regreso a Kaiteriteri y al auto. Recuperamos energías.
Los manantiales mitológicos de Te Waikoropupu
Con algo de tiempo de sobra, intrigados por saber qué hizo que los manantiales de Te Waikoropupu fueran tan famosos, viajamos a su enigmático reino de agua dulce. Como sucedió a lo largo del PN Abel Tasman, nos encontramos nuevamente rodeados de un denso bosque.
Cuando llegamos al final del nuevo sendero, subimos a un balcón de madera. La vista que nos rodea vuelve a sorprendernos. Ocho fuentes subterráneas seguían desbordando una enorme laguna azul delimitada por la base muy verde de la arboleda.
Te Waikoropupu: manantiales y estanques que los maoríes han considerado sagrados durante mucho tiempo.
Su fluir era tan traslúcido que, como un acuario, nos permitía apreciar los más pequeños detalles rocosos, arenosos o vegetales del lecho.
Las mediciones de visibilidad realizadas determinaron que alcanzó los 63 metros, justo detrás de otra laguna subglacial en la Antártida.
Algunos patos salvajes nadaban y chapoteaban, queríamos creer eso con el doble de placer.
La vida animal a la parrilla y privilegiada de los manantiales y el lago de Te Waikoropupu, en las cercanías de Takaka.
Como en la cueva de Wainui Inlet donde Abel Tasman aterrizó en un mal momento, según los maoríes, este lago cristalino también es frecuentado por un taniwha.
Huriawa es, de hecho, uno de los tres primeros taniwhas de Aotearoa (el término maorí para el Nueva Zelanda), una buceadora de las profundidades de la tierra y el mar, que hace que su forma de vida desbloquee canales de las profundidades.
Los nativos creen que es en las aguas sagradas de Te Waikoropupu donde descansa de su frenética actividad.
Con el día a punto de terminar, decidimos inspirarnos en la mitología. Nos sentamos en uno de los balcones y escuchamos el murmullo ahogado de los manantiales, el canto de los pájaros y el silbido de la brisa en la vegetación. Abel Tasman reveló estas paradas maoríes a los occidentales hace casi cuatro siglos. Después de todo este tiempo, Aotearoa da la bienvenida y recompensa a los forasteros como Tasman nunca soñó que fuera posible.
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