Habíamos capeado las fuertes lluvias y los parches fangosos de la ladera oriental de la isla. Continuamos por la sinuosa Kings Road, en un norte y norte todavía húmedo y exuberante pero ya mucho más soleado y acogedor.
Son pocos los visitantes que acuden allí y los indígenas se entusiasman con el paso efímero de exploradores inesperados.
Estamos asombrados de la atención extra que nos prestan en estas partes de Viti Levu, en comparación con el trato un tanto indiferente que nos brinda la población en la costa opuesta.
Más aún con la paulatina simplificación de los curiosos y rítmicos nombres de los pueblos que habíamos dejado atrás: Rakiraki, Lomolomo, Kulukulu, Sanasana, Malolo, Malololailai, Namuamua, Tabutautau y otros igualmente musicales pero no tan fáciles de pronunciar, casos de Nabukelevu. , Korovisilou y Tilivalevu.
Cruzamos Tavua y la costa de la península de Vatia Point nos lleva a un lugar que por fin podemos decir de un tirón y sin balbucear como bebés recién nacidos.
es ba
Una vendedora de Indo-Fiji vende verduras en el mercado de Ba en el norte de Fiji.
Hay pocas razones para quedarse en esta ciudad sin pretensiones ubicada en la desembocadura de un río del mismo nombre. Descubrimos que los residentes están locos por el fútbol y que el equipo local suele ganar los campeonatos nacionales.
Al mismo tiempo, Ba tiene la mejor pista de carreras de caballos en Fiji y se deleita con los eventos ecuestres.
Ninguna de las competiciones tendría lugar en esos días.
El camino accidentado y sinuoso entre Ba y Navala
Como tal, nos abastecemos de fruta en el mercado. compartido por nativos melanesios e indo-fiyianos, nos registramos en un albergue humilde y hacemos planes para el día siguiente.
El camino a Navala partía de allí pero, peor que muchos caminos de cabras, nunca pudimos llegar en el frágil FIAT Tipo que habíamos alquilado en un pequeño rent a car familiar en Nadi.
Nos despertamos en un amanecer resplandeciente. Nos afeitamos refrescantes brochetas de piña cuando el guía que nos llevará al pueblo nos sorprende desde el interior de un minibús todoterreno: “Ven con nosotros a Navala, ¿no? ¡Entra y hazte la instalación! De aquí vamos para allá ".
El guía turístico se presenta nuevamente como Kali y a los pasajeros que ya están a bordo, dos parejas australianas que intentan agregar algo de emoción a sus vacaciones de baño.
Posteriormente, el vehículo abandona la llanura en la que se asienta Ba.
Sube lentamente al alto dominio de la cordillera de Nausori por esos caminos ásperos que nos habían desanimado.
Van avanza por una carretera en la ladera que conecta Ba con Navala.
En poco tiempo, nos encontramos rodeados de plantaciones de caña de azúcar y Kali desenvuelve datos que filtramos tanto como sea posible: que Fiji tiene una división administrativa compleja formada por 14 provincias cada una con distritos, estos, con ciudades y pueblos que agrupan clanes. , subclanes y finalmente familias.
Que a pesar de ser fuertemente multiculturales, los diversos grupos étnicos y religiosos de la nación han aprendido a respetarse entre sí y los conflictos son poco frecuentes.
Turistas dulces, indo-fiyianos y melanesios
Cuando pasamos por una antigua destilería, la información humorística relacionada toma desprevenidos a los pasajeros y provoca una risa poco contenida: “como puede ver, el azúcar fue durante mucho tiempo la gran exportación y la riqueza de Fiji pero, con la llegada del turismo, usted, mi amigos, se volvió mucho más dulce que el azúcar ".
Paisaje de las Tierras Altas de Nausori, camino a Navala.
Seguimos subiendo por un ancho camino de tierra batida que excava vastas áreas de caña de azúcar hasta donde alcanza la vista.
Desde la cima de una de las primeras laderas de las montañas Nausori, finalmente se abre una vista panorámica y nos detenemos para admirar la inmensidad irregular de los campos cultivados entre las estribaciones y el lejano Pacífico Sur.
Cerca encontramos a tres jóvenes hermanos indo-fiyianos que se preparaban para regresar a casa después de una mañana de cosecha en una plantación cercana.
En nuestra conversación con Atish, Radhika y Joythisma, confirmamos lo que ya habíamos notado.
Familia indo-fiyiana contra la caña de azúcar que trajo a sus antepasados a Fiji.
Que la mayoría de estos habitantes desplazados por los colonos británicos que los contrataron siglos antes y los trajeron sin retorno del subcontinente porque necesitaban mano de obra calificada habían perdido la pista de su verdadero origen étnico.
La imagen con la que nos quedan los tres, alineados contra plantas de caña de azúcar de casi el doble de su altura, refleja a la perfección la forma en que Fiji y Viti Levu, en particular, se impusieron abruptamente al destino de sus antepasados, en tiempos caníbales.
Cómo continuaron sometiendo a sus descendientes a una especie de exilio heredado.
La armoniosa Nasala, incrustada en la inmensidad de Nausori
Unas curvas, contracurvas y baches adicionales y entramos en uno de los primeros valles de la cordillera, más verde aún que el paisaje de atrás.
A lo lejos, enclavado entre graciosas pendientes, vislumbramos un gran núcleo de chozas distribuidas entre cocoteros de refinada geometría.
Kali anuncia: “Ahí está, la famosa Navala. Otros cinco minutos y cruzamos un río que debe estar lleno de niños jugando, el pueblo comienza justo al otro lado ”.
Bures tradicionales en el pueblo de Navala
Cuando cruzamos el puente, los niños del río se apresuran a abandonarlo y siguen al minibús hasta que se detiene.
Nos rodean y nos reciben con infinitas sonrisas y preguntas en el inglés que apenas han comenzado a dominar.
Los niños de Navala dan la bienvenida a los recién llegados del extranjero.
Una ceremonia de Kava en duelo
Kali nos rescata de su asedio y nos lleva a la oficina del jefe y la principal obligación de protocolo de la aldea. El interior de esa cabina superior es grande pero lúgubre e incómodo.
Kali nos hace sentarnos en el tapete que cubre el piso y espera a que el anciano y su familia se coloquen en la otra mitad de la circunferencia.
Sentimos una atmósfera pesada en el aire y el guía pronto lo notó.
Nos explica que había fallecido una persona muy querida y que el pueblo estaba de luto, por lo que no podíamos caminar libremente entre las casas como en un día normal y nos tendrían que sujetar con fotografías.
Luego nos presenta como los forasteros que somos y comienza un largo intercambio de frases en el que el término “naka” - el diminutivo de la palabra fiyiana para agradecer ”vinaka”- se repite una y otra vez.
El jefe de la aldea de Navala lleva a cabo una ceremonia de bienvenida con Kava.
Cuando termina el diálogo, el jefe coloca un gran gallinero (recipiente de madera tallada) frente a él y exprime las raíces de kava (una planta de la región) haciendo la bebida homónima que ha embriagado durante mucho tiempo a los hombres del Melanesia y de Fiji.
Cuando el caldo está listo, se pasa un cuenco a cada uno de los visitantes. Dos de los australianos se niegan a beberlo. Decepcionan a Kali y a los anfitriones que, a pesar de todo, han pasado por esto deshecho en varias ocasiones.
nosotros y los otros dos australianos nos hacemos fuertes y nos afligimos con el extraño sabor mentolado terroso de la mistela pero luego agradecemos con la nuestra ”nacas”Y aplaudimos dos veces, como nos había indicado el guía.
Bebemos lo suficiente para respetar la ceremonia y no tenemos ganas de volver a hacerlo. Está a salvo de la embriaguez tropical no deseada que dejamos el jefe a la familia afligida.
Salimos al aire fresco pero húmedo del exterior, felices de poder explorar un poco más el pueblo.
Fila de cabañas tradicionales de Navala.
Urbanismo ecológico de Navala
Hay mas de doscientos Bures de Navala, ordenados según criterios que los jefes de estudio estipulan y hacen cumplir para dotar a los aproximadamente 800 sujetos de una vida organizada y funcional.
Alrededor de 1950, en un momento en que Fiji albergaba los primeros hoteles y complejos turísticos de lujo, muchos de ellos en cemento, la comunidad de Navala decidió rechazar los materiales modernos, con la excepción de la escuela y, por razones de seguridad, algunas estructuras que albergan generadores. .
Se animó a los jóvenes nativos a aprender el arte de la construcción secular en las chozas en las que habían crecido. Como resultado, 60 años después, Navala es hoy la última de las grandes aldeas de Fiji construida solo con madera, cabañas y arcilla seca.
Un bure de Navala entre cocoteros.
Sus imágenes aparecen en guías, libros y postales y deslumbran a prácticamente todos los visitantes de Viti Levu. Afortunadamente para los nativos, la mayoría asiste a Fiji solo como retiro para bañarse.
Hasta hace unos años, el acceso al valle en el que se ubica era mucho más complicado y, aunque quisieran, casi ningún extranjero podía descubrirlo.
Los tiempos han cambiado. Navala tuvo que ceder, al menos en parte.
Vista panorámica de Navala con cocoteros y las estribaciones de Nausori.
Hoy, voluntariamente o por la fuerza - no pudimos averiguarlo - Navala tiene una página de Facebook llena en dialecto fiyiano y, la fecha de creación de este texto, con 12 “me gusta” conquistados.
Acoge a los forasteros que, como nosotros, llegan lo mejor que pueden sin descuidar la protección de sus habitantes del daño de la intrusión.
Mientras tanto, los hombres del pueblo se reúnen bajo una gran estructura comunal y preparan un sagrado ritual funerario que nos obliga a marcharnos.
Niños de Navala emocionados por la visita de forasteros.
Cuando le dejamos la espalda a Ba, los más pequeños hacen lo que les aconseja su corta edad. Ignoran la pérdida de su contraparte.
Se despiden de la misma forma que nos habían recibido, con carreras frenéticas tras el minibús, saludos, muecas y la emoción de quienes comparten la vida en una tribu que desde hace mucho tiempo protege sus tradiciones y sabe valorarse a sí misma.
