La cabaña roja parte de Gokurakubashi y avanza lentamente cuesta arriba a través del bosque circundante. Todavía está cargado de locales, nuevos visitantes y su equipaje, pero a pesar del peso y la fuerte pendiente, finaliza la ruta en cinco minutos.
El teleférico es solo una prueba más de cómo han cambiado los tiempos y cómo, en las últimas décadas, el monte Koya, una vez separado, se ha entregado al mundo exterior.
Inicialmente, los visitantes japoneses fueron admitidos, en un momento determinado, no necesariamente solo los peregrinos que llegaban de días de caminata.
El teleférico llega a las alturas del monte Koya desde Gokurakubashi.
Luego, en 2004, cuando la UNESCO inscribió los lugares y rutas de peregrinaje que rodean las montañas Kii en la lista del patrimonio mundial, la creciente fama de la “montaña” hizo que su desgastado aislamiento fuera definitivamente insostenible.
Como resumió Shoto Habukawa el Ajari (sacerdote principal) del templo Muryoko ji: “En esta era, el monte Koya dejará de ser el monte Koya si no aceptamos a los forasteros…”.
La apertura exterior del anteriormente esquivo monte Koya
Una vez asumido y comunicado el cambio de principios, la organización nacional de Japón para la promoción de Japón comenzó a dar a conocer el destino también en el exterior, tarea que pronto resultaría gratificante.
La simpatía occidental por el budismo, el enorme interés en todo lo japonés y la belleza de las imágenes que han comenzado a circular del complejo del templo y el paisaje circundante han creado un aura de fascinación que continúa espesándose sobre el monte Koya, una isla de tranquilidad y espiritualidad que observa y analiza el Japón ajetreado y consumidor de las metrópolis.
El visitante del monte Koya camina entre los templos del monte Koya.
De la buena manera japonesa, algunos líderes religiosos redoblaron sus esfuerzos para cumplir sus votos. Así, el fenómeno se extendió por los monasterios del pueblo. shukubo, la forma de recepción e integración de los visitantes oficiales al Monte Koya.
Kurt Kubli: el improbable monje budista y relaciones públicas suizas
Y así fue nombrado Village Public Relations Kurt Genso, en realidad llamado Kurt Kubli, de 58 años, el personaje que convertiría nuestra visita en una experiencia aún más inolvidable.
Durante unos 1200 años, todo fue diferente. La idea del monje Kukai, conocido como Kôbo Daishi después de su muerte, detrás de la fundación de un centro para el estudio y la práctica de su interpretación del budismo Vairocana, era encontrar un refugio que asegurara el retiro y la protección de la interferencia externa.
La importancia de este aislamiento ha sido crucial a lo largo de los siglos. Fue tan respetado que, hasta el final de la era Meiji (1871), las mujeres no fueron simplemente admitidas en el pueblo, sino que se les reservó un templo exclusivo, construido en la entrada, el Nyonindô.
Linternas antiguas entre los antiguos templos del monte Koya.
La revolución budista de un monje llamado Kukai
En claro desprecio por una directiva Imperial japonesa que debe permanecer en estudio en el China luego gobernado por la dinastía Tang durante 20 años, Kukai regresó al final del segundo. Regresó enriquecido por la sabiduría del Maestro Huiguo, el patriarca de la corriente Vairocana, pero los gobernantes japoneses le prohibieron ingresar a la capital.
Sin embargo, sus nuevas enseñanzas eran algo de lo que hablar. El perdón se otorgó después de unos años más, al igual que el permiso para desarrollar la doctrina y la cultura japonesas que continuaron siguiendo las novedades a través del estrecho.
Tan pronto como obtuvo el permiso del Emperador Saga en 819, Kukai reunió a un gran número de seguidores y trabajadores. Comenzó la construcción gradual del Monte Koya, en un valle perdido de 880 metros de altura, entre los ocho picos montañosos que los habitantes de la región de Wakayama llamaron Monte Koya.
Siluetas de cadenas montañosas alrededor del monte Koya.
Y que los monjes consideraban los ocho pétalos de un loto como un simbolismo muy fuerte del budismo por la naturaleza real de las cosas que ascienden a la belleza y claridad de la Ilustración.
Volviendo a Muryoko ji, la sorpresa no es japonesa, ni china, ni siquiera verdaderamente asiática.
La recepción religiosa en Muryoko Ji Monastery-Inn
“Hola, bienvenido a Koya San” dice el monje Genso con una sonrisa de bienvenida. A lo lejos, el pelo rapado nos engaña durante algún tiempo. Pero el enfoque revela los exquisitos rasgos germanófilos de Kurt Kubli, el nombre bautismal del anfitrión.
Un suizo que cortó con un pasado más florentino que helvético como banquero, empresario, artista, estudiante de yoga, filosofía flamenca e india para unirse al fluir espiritual del monte Koya. Allí, además de la devoción requerida, Kurt se encarga de consolidar la reciente internacionalización del lugar y la peculiar religiosidad que desarrolla.
Tiempo de madera antiguo en el corazón Buddhist-Shington del Monte Koya.
La visita guiada por el corazón del monte Koya
Nuestra visita forma parte de sus funciones. Cuando cae la noche, el monje comienza sugiriendo que nos establezcamos lo antes posible y luego caminemos entre los templos en el crepúsculo.
Cae la noche y el frío invernal japonés presiona el valle. Kurt camina con indiferencia en el crepúsculo, a través del Danjô Garan, el grupo local de templos, pagodas, pasillos, estatuas y otros monumentos que conoce en detalle.
La atrevida arquitectura del templo Konpon Daito.
Al principio, el objetivo era solo llevarnos al centro de visitantes, pero en lugar de seguir de frente, se desvía para que podamos empezar a sentir la magia del monte Koya.
Ahogado por los cedros que rodean el pueblo, el silencio sólo se rompe por el lejano croar de los cuervos y por la disertación entusiasta y multilingüe del monje que, entre instrucciones genéricas relacionadas con la estancia, transmite los nombres y la razón budista de ser de cada edificio.
Rezar fielmente dentro de uno de los templos de Koya San.
El frío se intensifica a medida que oscurece y nos invita a reunirnos. En ese momento, la gente está viviendo en un frenesí, en Muryoko ji, lo que obliga a Kurt a salir de su camino para responder. un grupo de estudiantes de fotografía australianos al que nos unimos.
Volver al dominio de bienvenida de Muryoko Ji
Los estudiantes australianos esperar sentado en el suelo de tatami de una de las treinta habitaciones, donde se les sirvió la cena. kurt empuja las puertas fusuma de papel, entra sin ceremonia, se presenta y pregunta si alguien quiere una cerveza. El asombro se apodera de los regalos.
“No pongas esa cara. No es un problema para el templo que beban cerveza. Aquí ni siquiera lo llamamos cerveza, preferimos tratarlo como una hierba de sabiduría… ”Rechazando la sugerencia, comienza a dar una conferencia sobre el Monte Koya, el budismo y, forzando el tema, otro de sus temas favoritos: él mismo.
Monge toca las grandes campanas del monte Koya.
Cuenta episodios e información personal del pasado: que renació en Zúrich pero que siente una falta de vínculos con su país de origen, sobre todo porque vivió veinte años en Florencia. “No le tengo un cariño especial a mi tierra natal. Ni siquiera me gusta el queso, que es algo con lo que se cultiva en Suiza.
He vivido en muchos otros lugares y en mi corazón soy un ciudadano del mundo ”. Para entonces, las preguntas que se le plantearon revelaron experiencias como banquero, empresario, artista contemporáneo, estudiante de yoga y flamenco, economía y filosofía india, por mencionar solo una pequeña parte.
La conversación dura más de una hora. Antes del final, nos dicen que la cena nos espera en nuestra habitación y que vamos a investigar.
Monk cierra una gran puerta en el templo Konpon Daito en el corazón del monte Koya.
La gastronomía Kaiseki de Muryoko ji
A diferencia de lo que sucedió con otros monasterios, en Muryoko ji, las comidas shojin ryori -Como sus horarios y los de las ceremonias, los baños tradicionales comunes y el hecho de que los zapatos que vienen de la calle sean reemplazados por zapatillas específicas para diferentes áreas- son algunos de los elementos autóctonos que se conservan para integrar mejor al visitante en el ambiente budista.
Muchos incluso imaginan la comida escasa y sin sabor. La realidad completamente diferente se sirve, todos los días, a las ocho de la mañana y a las seis de la tarde.
Las comidas vegetarianas del monte Koya, Goma-dôfu y Koya-dôfu se han perfeccionado y conservado desde sus tiempos de fundación gracias a la larga dedicación de los monjes. Se basan en los preceptos de la cocina sobo, desde hace mucho tiempo relacionados con el entrenamiento mental budista y que incorpora el sentido de las estaciones combinando cinco métodos, cinco sabores y cinco colores.
El que nos acababa de servir era budista y al mismo tiempo kaiseki (Tradicional japonesa). Encontramos en una mesa baja dos bandejas llenas de diferentes platos de porcelana y plástico, cuencos y otros recipientes. Se ve desde arriba que los decorados, dispuestos al milímetro, revelan mejor su refinamiento y belleza tradicional.
Una caja bento con los diferentes componentes de la comida organizados de forma armoniosa y funcional a la manera japonesa.
Hay sopa de miso y dosis apetecibles con diferentes preocupaciones medicinales. tofus, acompañado de encurtidos, tempura, frijoles dulces, setas, hortalizas de los alrededores del monasterio, algas y sésamo. A menos que el huésped indique lo contrario, se sirve té verde para beber.
La infusión complementa la deliciosa y vigorizante comida que el monje Kurt se enorgullece de haber reformulado, aniquilando los fideos instantáneos y el glutamato monosódico (MSG) que antes se había servido a los invitados.
Cuando alabamos al aprendiz-monje Fusumi - que vivió dos años en São Paulo y viene a recoger las bandejas - se atreve a aclarar en portugués brasileño pero tímido: “Tenía que ser así” ¿no? La mayor parte del año hace mucho frío aquí ".
Madrugadores y enigmática oración de Homa
A la mañana siguiente, nos adherimos a la disciplina monástica y, a pesar del frío, nos levantamos temprano para asistir al ritual Homa (Goma en japonés) del Fuego, una invocación ceremonial de la deidad Acala exclusiva de la budismo esotérico cuya función es una purificación psicológica y espiritual.
El monje Kurt Kubli dirige una oración matutina en el templo del monasterio de Muryoko Ji.
Se espera que sus llamas destruyan las energías negativas, se opongan a los pensamientos y deseos dañinos y cumplan las oraciones y oraciones.
Se lleva a cabo en una sala semiescondida, dorada con parafernalia religiosa y perfumada con incienso. Y conducido por un ajari (maestro) que lee las oraciones en la intimidad de un libro viejo.
Durante noventa minutos, lo acompañan varios acaryas (Monjes instructores) que, arrodillados, recitan y cantan alternativamente el sutra, generando coros místicos que, en la luz ocre de la sala, sugieren una especie de trance colectivo.
A pesar de esta experiencia sensorial, en contraste con las normas del budismo exotérico según las cuales las doctrinas se enseñan a través de las escrituras, la rama shingon sigue el principio Mikkyo (esotérico) de transmisión personal y espiritual de conocimiento y experiencia.
Y mientras que en el budismo exotérico las lecturas son tomadas simultáneamente por grandes grupos de monjes, en el monte Koya y en el resto del universo Shingon, hay un maestro para cada practicante y sus personalidades se tienen en cuenta al enseñar métodos de liberación de deseos y preocupaciones mundanas. .
Los monjes budistas de Shingon caminan por una calle del monte Koya.
Kurt termina interpretando un poco de ambos roles y, en el tiempo que queda, continúa mostrándonos Mount Koya.
El descubrimiento guiado de Kompon Daito y el cementerio de Okuno en
Mientras caminamos por el bosque de cedros a la sombra, nos explica el pasado budista y la razón de estar en los edificios principales de Danjô Garan, el bastión religioso de la aldea. Comenzamos con Kompon Daito, una pagoda imponente y exuberante, el centro de un mandala que, según la creencia de Shingon, abarca todo Japón.
También paseamos por antiguos templos de madera desgastada que, a pesar de estar desactivados, aún conservan cierta elegancia histórica. Y visitamos Kongobuji, la sede secular y emblemática de la cadena.
“¡El cementerio de Okunoin! ¡Sé a dónde vamos ahora! " Empieza a caer una niebla fría. Y Kurt recuerda su lugar favorito de Mount Koya para cuando el clima se pone así. En el camino, nos adelanta, a paso lento, por un ejército de monjes shingon apiñados para otra práctica budista.
El monje Kurt Kubli guía a los visitantes al cementerio Okunoin en la cima del monte Koya.
A nuestro paso, entramos en el estrecho callejón del cementerio y durante casi dos horas, nos entregó a la sabiduría recién adquirida de Kurt, las innumerables estupas, jizos (pequeñas estatuas), tumbas y tumbas, en gran parte subsumidas en una alfombra verde de líquenes y musgo. .
O okunoin Es el cementerio más grande de Japón y el sitio más sagrado del monte Koya, ya que alberga el mausoleo de Kobo Daishi que los creyentes creen que ha estado en meditación eterna desde el 21 de marzo de 835.
Estatua de monje en el cementerio Okunoin, Monte Koya.
Pequeños pelotones de peregrinos apresurados lo atraviesan, llegando desde los arduos senderos de la cordillera Kii, y ansiosos por la trascendente proximidad del maestro supremo.
Kurt canta el sutra para cantar en la ocasión especial allí y espera que lo repitamos varias veces antes de aprobar la prueba.
Luego, emprendemos el camino de regreso, atravesando las zonas limítrofes pero no menos interesantes del vasto cementerio. Y entre las fosas comunes, y las de shoguns y samuráis, encontramos otras, corporativas como las de Komatsu y Nissan.
Algunas empresas erigieron monumentos funerarios propios de sus fundadores y empleados y los honran con símbolos de la actividad o producción a la que se dedicaron.
Destaca la enorme taza de café instalada por la empresa UCC y la escultura simplificada del cohete Apollo 11 montada como homenaje por Shinmaywa Industries (que nada tuvo que ver con su lanzamiento).
Al estilo del budismo Shingon, en sintonía con la creatividad de cada persona, en Koya San, Nirvana es el objetivo final.
