Nos acostumbramos a apreciar las expresiones del inquebrantable espíritu grupal japonés, en viajes por Japón y otros lugares donde nos cruzamos con su gente de vacaciones.
Aún así, el que descubrimos cuando llegamos a la playa frente al Royal Hawaian Hotel nos deja pasmados.
En un tramo del Océano Pacífico que parece más una piscina, cientos de bañistas japoneses se divierten flotando y chapoteando.
Oahu: la isla de reunión japonesa en Waikiki
Varios visten remeras blancas mojadas, pero aún más extraño es el chapoteo del mar en sus colchones y boyas, todas verdes o rosadas.
Los turistas de Waikiki se divierten en el océano Pacífico allí y luego sin problemas.
Caminamos por la playa. Casi solo vemos rostros y cuerpos del Lejano Oriente, demasiado blancos para encajar en el paisaje de baño y semitropical.
Hacen todo lo posible para olvidar los 355 días al año de sumisión social, de reglas y regulaciones que se extienden a horcajadas sobre la tierra del Emperador.
Una pareja imita las enseñanzas de un instructor nativo y se balancea sobre tablas estacionadas a pocos metros del agua.
Los vacacionistas reciben una lección de surf en la playa de Waikiki.
En sentido contrario, más cerca de la carretera, otros alimentan el culto a la fotografía y viceversa y se alinean junto a la estatua de bronce del Duque Kahanamoku, rey de los profesores de surf y deportistas del archipiélago.
Un bañista es fotografiado junto a la estatua del padre del surf hawaiano Duke Kahanamoku.
Estamos en Oahu, la isla que la mitología hawaiana designó como el reencuentro y, a pesar de su presencia algo extraña, estos turistas parecen hacer la voluntad de los dioses.
En 1885, Japón era una nación rural y parte de su población enfrentaba la pobreza extrema. Desde hace algún tiempo, la perspectiva de la emigración atrae a familias de diversas regiones y de Hawai, repletas de plantaciones de caña de azúcar y piña a las que los primeros trabajadores -muchos, madeirenses y azorianos- no dieron respuesta, resultó ser el destino preferido.
La "infame" agresión nipona de Hawái
Incluso en contra de la voluntad del Emperador, que estaba preocupado por la degeneración de su raza, los japoneses continuaron saliendo y, en 1920, ya constituían alrededor del 43% de la población del territorio, que desde entonces había sido anexado por el Estados Unidos. Pero Japón se industrializó.
Se volvió fuertemente militarista con ambiciones expansionistas que abarcaron el dominio de Asia y comenzó con el infame ataque sorpresa en Pearl Harbor, una de las bases navales más grandes de EE. UU., también ubicado en Oahu.
Los practicantes de Kendo realizan una exposición en el jardín del templo budista Byodo In.
A medida que el tiempo dejó atrás la dolorosa capitulación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, el resentimiento hacia los estadounidenses se desvaneció y Japón reanudó los lazos familiares y étnicos que lo unían a la mitad del Pacífico. Poco después, la llegada de la aviación a reacción impulsó el turismo en el archipiélago hawaiano.
Ahora, ya enriquecidos, muchos japoneses una vez más no pudieron resistir el viaje de sus vidas.
Algunos todavía se dejaron seducir por el clima y la libertad que se siente en Hawai y, a pesar de los diferentes motivos, se trasladaron allí tratando de desahogar su existencia. Aunque solo sea parcialmente.
Extracto de Waikiki Beach, en la extensión de la capital hawaiana de Honolulu.
Regresamos cansados del centro de Honolulu y decidimos reponer energías de manera codiciosa en una excéntrica tienda de yogurt helado. El establecimiento es sofisticado y creativo.
Presencia japonesa, mentalidad japonesa
Por eso, mientras llenamos las copas de sabores y extras con los que componimos la comida, no podemos resistirnos a fotografiar parte del loco diseño, algo que hace que la cajera de ojos almendrados salga corriendo de su puesto con ansiedad y nos avise con como tanta diplomacia como sea posible.: “Detente, detente. ¡No puedes hacer fotos aquí! ”.
Nuestro interés comercial en el lugar es bajo cero ya que el yogures helados que devoramos pero aún despertamos temores de espionaje industrial inherente a la patria de alta tecnología de la dama que ni el sol ni los increíbles paisajes y la cultura hawaiana habían relajado.
Dock Island Cafe Maid posa para una foto.
Si a los emigrantes japoneses les cuesta divorciarse de sus hábitos, los que aterrizan en la isla por unos días lo sienten aún más. Waikiki les ofrece la playa y el exotismo que llega pero los salva de cambios demasiado bruscos.
Av. Kalakaua: El camino hawaiano de acercamiento entre EUA y el Japón
Después de caminar una y otra vez, confirmamos que la larga avenida Kalakaua es más que el refugio favorito de los visitantes japoneses. También es un símbolo de la estrecha colaboración entre Japón y Estados Unidos en la década de 80 que permitió que Hawai solo en 2010 tuviera 1885 millones de visitantes japoneses (seis veces más que todos los inmigrantes entre 1941 y XNUMX).
Los transeúntes de Waikiki contemplan una ventana de "The Stupid Factory"
La mayoría de las boutiques, hoteles y demás negocios que delimitan esa arteria principal pertenecen a corporaciones japonesas e incluso a la mafia Yakuza.
En consecuencia, una parte considerable de los transeúntes se revelan como consumidores japoneses que se regocijan de poder comprar con el refinamiento de Ginza u Omotesando (Las zonas comerciales de alto perfil de Tokio) bloqueadas por el valor creciente del yen frente al dólar.
Son parejas de luna de miel que sienten tanta pasión por la pareja como por las lujosas ventanas. Y familias de asalariados con ingresos envidiables.
Los vemos entrar en las tiendas de una manera disciplinada, a menudo recibidos en japonés con la mayor delicadeza y reverencia que uno aprecia en las tierras de Hokkaido, Honshu y Kyushu: “irasshaimaseeee! ”, El saludo necesario es repetido una y otra vez por las atentas sirvientas.
Pero la "niponización" de Waikiki y Hawai en general está lejos de satisfacer a todos. Una vez que regresamos a la playa, entablamos conversación con instructores de surf nativos que están descansando a la sombra de los cocoteros y uno de ellos termina desahogándose indignado: “Estas islas nos pertenecen pero cada vez más nos vemos obligados a irnos.
Vista panorámica de la bahía de Waikiki.
La especulación inmobiliaria en Honolulu y Waikiki es tal que los hawaianos normales solo pueden vivir a muchas decenas de kilómetros del centro de la ciudad, lo que nos obliga a gastar mucho dinero en viajes. Pero lo peor es que también nos encontramos sin trabajo.
Después de traer el negocio aquí, los japoneses comenzaron a enviar empleados. Lo que queda para muchas de nuestras familias es mudarse al continente. Las Vegas, por ejemplo, está repleto de hawaianos ".
Por lo que podemos ver, no sucedió que la comunidad local se hubiera impuesto en términos numéricos. El número de hawaianos nikkei incluso ha disminuido, y durante décadas han llegado inmigrantes de los 49 estados restantes de Estados Unidos y Filipinas.
Pero la presencia japonesa ganó gran relevancia y abrió las puertas a inversiones masivas. Los hawaianos no japoneses son más conscientes que nunca de la invasión japonesa.
Y, en conversaciones de playa y café, juegan con la situación y repiten, entre risas sin complejos, que el Sol Naciente ha vuelto para terminar en paz lo que había comenzado a hacer en Pearl Harbor.
