Un viaje en autobús nos lleva desde la concurrida Caracas hasta la interfaz de la carretera principal hasta el destino final.
Maracay tiene poco por descubrir. Incluso con algo de tiempo antes de la próxima llamada, poco después de que nos vayamos, regresamos a la terminal en busca de un descanso refrescante.
Lo encontramos en la casita de jugos del señor Manuel que, nostálgico de los orígenes madeirenses, exhibe en su negocio varios carteles de la Perla del atlántico.
Bebemos intrépidas mezclas de frutas tropicales. La conversación lleva a la conversación, nos adentramos en el origen del propietario:
“Ya que vengo de Porto Moniz, en la punta de la costa norte de Madeira, no sé si lo sabes. Si miramos bien las cosas, los escenarios allí ni siquiera son tan diferentes de donde nos dirigimos ahora. Es el mismo tipo de montaña empinada cubierta de vegetación y el mar justo debajo. Quiero decir ... alrededor de Puerto Colombia, las playas son playas reales. Grandes arenas, cocoteros, mar cristalino. Es un poco diferente. Les encantará. Pronto estarán en el agua ".
De un lado a otro de la Cordillera da Costa
Decimos adiós. Subimos al siguiente autobús que nos llevaría a las ciudades históricas dentro del Parque Henri Pittier.
Desde una visita anterior a Guatemala que no vimos, en las Américas, un autobús tan colorido y folclórico como ese, pintado por fuera en varios tonos de azul y amarillo y decorado por dentro con elementos decorativos, chucherías y un colorido surtido de chucherías para el parabrisas.
Se acerca un fin de semana. El vehículo está repleto de familias veraneantes de Caracas de Maracay, hasta el Isla margarita.
En cuanto la multitud se agota, el conductor emprende la marcha hacia la montaña, con un feroz impulso que, a pesar de entrar en un santuario de la naturaleza, contempla bocinas ensordecedoras en cada recodo del estrecho recorrido.
Vista de uno de los valles de la Cordillera da Costa porque se extiende el PN Henri Pittier.
Ciertamente no era lo que el científico suizo Henri Pittier imaginaba, en 1916, para la jungla de la que se enamoraba. Ya en sus años de vida, principalmente a partir de los años 30 del siglo XX en adelante, se sentía incómodo con la creciente falta de respeto humano por el lugar. .
La lucha por el ecosistema de la Cordillera da Costa por Henri Pittier
Henri Pittier decidió quedarse y luchar por la causa. Hizo de una vieja vivienda en una finca de café su hogar.
Luego de gran resistencia a los delincuentes y persistencia diplomática, obtuvo del entonces presidente, General Eleazar López Contreras, la creación oficial del primer parque nacional de Venezuela, entonces llamado Rancho Grande.
Hoy, el Parque Nacional Henri Pittier ocupa una vasta área del estado de Aragua y la costa venezolana, a lo largo de las escarpadas montañas de la Cordillera de la Costa.
Esta cadena montañosa fue levantada por intensos movimientos tectónicos.
Destacan del fondo marino a 1800 metros de altitud de Pico Paraíso y a 1900 de Guacamaya. En estas alturas, a pesar de la latitud casi ecuatorial, la temperatura desciende hasta los 6º y caen algunas de las lluvias más diluyentes del país.
Dos cascadas fluyen a través de la exuberante selva tropical de PN Henri Pittier.
Como en la mayor parte de la Cordillera, la precipitación y la neblina residente mantienen la flora nativa exuberante y diversa, dominada por árboles majestuosos, con copas frondosas que roban la luz del sol al suelo.
La fauna no se queda atrás.
El parque tiene, en El Portachuelo, el paso principal para cerca de 520 especies de aves migratorias y muchos más insectos (entre ellos decenas de tipos de polillas) en la ruta de vuelo que los lleva de Norte a Sudamérica.
Es algo que atrae, cada año, a las estaciones biológicas locales, a miles de ornitólogos ávidos de estudiar las aves más raras o simplemente más hermosas, como el hormiguero o el japu negro.
Choroni, Puerto Colombia: Entre la Cordillera y el Mar Caribe
Choroní y Puerto Colombia aparecen abrigados en las estribaciones marinas de la cordillera. Estos son los pueblos más importantes del parque. Dejamos el autobús en el último y buscamos alojamiento allí.
Tres amigos caminan por una calle del pueblo colonial de Choroní.
De origen colonial, medio perdidos en el tiempo, separan los dos pueblos apenas 25 minutos a pie, siempre subiendo o 15 bajando. La distancia sigue jugando un papel crucial en sus diferentes identidades.
Choroni conserva intactas las coloridas casas coloniales castellanas, construidas en 1616, poco después de su fundación por los ocupantes españoles.
Los colonos se apresuraron a someter a los indios locales con el mismo nombre e hicieron que el pueblo se expandiera más abajo. Posteriormente, lo dotaron de esclavos traídos de África.
Virgílio Espinal, en El modo de discípulo de Pittier
No nos atrevemos a considerar a Virgilio Espinal discípulo de Pittier, ni mucho menos.
Y, sin embargo, el guía se presenta como un gran fanático de la naturaleza de la región y confiesa que se sintió a gusto en medio de esa abrupta jungla. Contratamos tus servicios sin dudarlo. Lo seguimos durante horas y horas.
Kilómetro tras kilómetro, siempre con machete en mano, este aragueño cuarenta se abre paso a través de una densa vegetación con increíble fluidez.
Virgílio ya había vivido y trabajado en el Brasil. Insiste en que practiquemos su portugués Hispano-Abrasucado: “Chicos, estas raíces pueden llegar a los diez metros y solo en la superficie.
Guía de naturaleza y clientes junto a uno de los enormes árboles del PN Henri Pittier.
¿Entiende por qué los árboles aquí crecen fácilmente hasta 50, 60 metros de altura, incluso cuando crecen en una superficie inclinada? Está mojado, ¿no? Ve, no te quejes.
Al final te llevaré a comer las mejores empanadas aquí de la zona.
Sin embargo, volvemos a las tierras bajas y hacia el fiesta que se propaga como un virus entre los nativos, el caraqueños y algunos expatriados de Puerto Colombia.
La costa rumbero de puerto colombia
Música latina para retumbar y cerveza son todo lo que cualquier venezolano anhela después de un día de cartas o charlando en la acogedora Playa Grande.
La exuberante montaña de la Cordillera de la Costa, un bosque de cocoteros y las arenas doradas de Playa Grande de Puerto Colombia.
Los forasteros, estos, se adaptan a la ola y exploran su desconocida faceta caribeña-reggae. A los pocos días, muchos ya se comportan como cualquier indígena y bailan a lo largo del Malecón al ritmo de tambores y maracas.
Antes de unirnos a la celebración. Aún nos queda tiempo para subir al cerro del Mirador del Cristo de Choroni.
Desde allí, admiramos el Mar Caribe, atravesado por los promontorios más avanzados de la cordillera, donde antaño se refugiaban piratas.
Admiramos el cielo rosado y violáceo arriba, atravesado por veloces fragatas y bandadas alineadas de pelícanos.
Surfer surfea una ola recién formada frente a Puerto Colombia.
En el camino hacia abajo, una vendedora tropicaliano de tragos sugiere una merecida recompensa al esfuerzo de la escalada, en las tiernas formas típicas de las mujeres venezolanas: “¿si mi amor? Te sirvo un refrigerio? "
A la mañana siguiente, las primeras horas pertenecen a los padres e hijos que, cargados de glaciares, se dirigen a las blancas arenas del parque. hasta entonces, entregado al bosque de cocoteros.
Los más perezosos se quedan en Playa Grande.
Otros clanes de exploradores navideños encuentran su punto de partida en el embarcadero ubicado junto al malecón, de donde parten definitivamente peñeros hacia Chuao, Valle Seco y Uricao, caseríos y playas accesibles solo por mar. Nos sumamos a este último.
Descanso garantizado por dos cocoteros providenciales en la playa de Uricao.
Chuao, Valle Seco, Uricao: Calas de ensueño en la base de la Cordillera
El muelle, la lonja y el muelle comparten la ensenada, lo que resulta ser demasiado estrecho y proporciona un embarque caótico.
Allí, mientras los pescadores descargan y comercializan el pescado recién capturado, los oportunistas pelícanos intentan apresarlos.
En un área comercial distinta, los propietarios de embarcaciones gritan sus destinos, regatean los precios y apresuran a los grupos de pasajeros a imponerse unos a otros para optimizar las salidas y las ganancias.
Barquero en la proa de un barco que acaba de zarpar desde Puerto Colombia con rumbo a Uricao.
A pesar de ser costeras, las rutas de la peñeros son batidos por grandes olas y fértiles en emociones.
Para compensar, Valle Seco y Uricao nos regalan exóticos y relajantes retiros de baño, perdidos entre cactus y escasamente poblados.
Costa rocosa de la playa de Valle Seco, al este de Puerto Colombia.
En Chuao retrocedemos en el tiempo. Caminamos entre las históricas plantaciones de cacao que trajeron los colonos hispanos.
En el camino de regreso, socializamos con los descendientes de sus esclavos mientras tamizan las últimas cosechas en el patio de la iglesia que el pueblo usa como piso de trilla.
