Mientras el jeep avanzaba con dificultad por la carretera embarrada, Alexandre subrayó con una auténtica caiçara brasileña: “Esto no es nada ahora. Tendría que ver Ilhabela en verano. A veces hay una fila de vehículos atascados y nadie más puede avanzar ".
Esta es solo una de las facetas rebeldes de Ilhabela. Por encima de los 200 metros de altura, las villas de lujo, como cualquier otro tipo de vivienda, quedan atrás y dan paso a un abrupto páramo y una densa vegetación donde todo es posible.
A delimitação do Parque Estadual protegeu a mata da invasão humana com excepção para as caravanas de veículos 4WD que levam os visitantes para o lado atlântico, à Baía dos Castelhanos, uma travessia dolorosa de primeiro sobe e, depois, desce que se faz em cerca de las dos en punto.
Jeep cruza un arroyo poco profundo en su camino a la playa de Castelhanos
Una hermosa y vasta isla
Es mayo. Las nubes cargadas pasan a gran velocidad sobre el Pico de São Sebastião (1378 m), la elevación más alta de Ilhabela. A pesar de esto, el sol tuvo espacio para brillar y hace mucho tiempo que cayeron las lluvias tropicales de diciembre, enero y febrero, responsables del caos del tráfico todoterreno descrito por el guía.
Con una superficie de 340 km2, Ilhabela es la isla más grande de la costa del Brasil. Forma parte de un archipiélago homónimo al que pertenecen las islas de Búzios, Vitória y los islotes de Pescadores, Sumítica, Serraria, Cabras, Figueira, Castelhanos, Lagoa y Anchovas.
Sus orígenes volcánicos están claramente marcados en una topografía majestuosa y abrupta que, por su posición, justo debajo del Trópico de Capricornio, está cubierta por un exuberante manto verde que esconde decenas de arroyos cristalinos y alrededor de 360 cascadas.
Cascada Água Branca, una de las más visibles y suaves de Ilhabela
De tupi-guaraní a colonos portugueses
En tiempos anteriores al descubrimiento, estas tierras eran dominio de tribus tupi-guaraníes, como lo demuestra la proliferación de topónimos indígenas como Pacoíba, Baepí, Pirabura, Pirassununga (¡exactamente, la famosa cachaça!), Jabaquara, Perequê, Itaquanduba. , Itaguaçu, Cocaia, Guarapocaia, Piava, Piavú, Pequeá, Parrot, Itapecerica, Sepituba etc. etc. etc.
La historia colonial de Ilhabela comenzó cuando los miembros de la primera expedición enviada por Portugal a la Tierra de Santa Cruz llegaron a Maembipe el 20 de enero de 1502, día consagrado por la Iglesia a São Sebastião. Fue esta expedición la que rebautizó la isla de Maembipe con el nombre del santo, pero cambió poco más.
Recién en 1608, 106 años después, se establecieron los primeros colonos y esclavos, transportados allí para alimentar un intenso tráfico de esclavos o para trabajar en el cultivo de la caña de azúcar y la consecuente producción de cachaza.
Ambas actividades hicieron fortuna a los capataces y señores de Ilhabela, una riqueza que se aprecia, aún hoy, en el tamaño y la suntuosidad de algunas casas señoriales, como la de la Fazenda do Engenho d'Água.
Desde su descubrimiento por los portugueses hasta el siglo XIX, las aguas alrededor de Ilhabela fueron intensamente patrulladas por aventureros, corsarios y piratas europeos y, más tarde, argentinos. Entre los más famosos se encontraban los ingleses Francis Drake, Thomas Cavendish y Anthony Knivet.
Otro cliente habitual era el francés Duguay Trouin.
Una goleta pintada por un patriota anclada frente a la playa de Jabaquara.
La horrible historia de Ilhabela
Como resultado de los ataques o debido a un mar traicionero que, según los antiguos marineros, tenía un campo magnético que engañaba a los instrumentos, por supuesto, la zona se conoció como el Triángulo de las Bermudas de América del Sur.
Decenas de barcos hundidos de los más variados tipos se encuentran alrededor de Ilhabela, muchos de los cuales son víctimas de naufragios tan recientes como el transatlántico de lujo ”.Príncipe de Asturias", En 1916, o los ingleses"Crest“, en 1982.
La misma playa a la que nos dirigíamos ahora, Castelhanos, así como otras dos ubicadas justo al lado, fueron nombradas de acuerdo con una de las muchas historias de terror marítimo que, contrariamente a su nombre, estaban asociadas con la isla.
Como dicen los lugareños, los castellanos fueron los náufragos que desembarcaron tras el hundimiento del barco que seguían. Por si fuera poco, la sangre que derramaron al ser arrojados contra las rocas dio lugar a Praia Vermelha y, tiempo después, la mayoría de los cuerpos en descomposición fueron encontrados en lo que hoy es Praia da Caveira.
Actualmente, si dejamos de lado los petroleros que contaminan visualmente el canal de São Sebastião y las canoas de pescadores de caiçara, la mayoría de los barcos que circulan por Ilhabela son de recreo. Proporcionan momentos de puro ocio, no de drama.
Buques fondeados alrededor del Centro Náutico de Ilhabela
Un refugio popular de São Paulo
Gracias al fuerte viento que corre por el Canal de São Sebastião, Ilhabela es la capital brasileña de la vela. Cada año, alberga varias competiciones nacionales e internacionales de este deporte y alberga cientos de veleros en su puerto deportivo, así como muchas embarcaciones a motor de todos los tamaños y formas.
Ilhabela es una especie de patio de recreo insular de los paulistas con más posesiones. De vez en cuando se ve, por el canal São Sebastião, otro helicóptero VIP, como la famosa presentadora Ana Maria Braga y la actriz Regina Duarte que han mansiones de vacaciones en la isla.
La pareja que nos acompañaba, traqueteando, en la parte trasera del jeep estaba mucho mejor y del entorno pobre de São Paulo, pero, utilizando los ahorros y la hospitalidad de algunos amigos locales, también tenían derecho a unos días a la vez. de los divinos retiros del estado.
Las dos horas transcurrieron con las más variadas conversaciones incluyendo explicaciones sobre la fauna local. Como siempre sucede en Brasil, una vez más, escuchamos leyendas de jaguares y ocelotes que deambulan por la selva local, verlos no es forma de pensar.
El sinuoso camino, éste, ya en su recorrido descendente, reveló finalmente, entre la red de enredaderas, las aguas color esmeralda de la bahía.
Una de las playas más emblemáticas de Ilhabela, por su belleza y su terrible pasado.
De allí a la arena blanca solo tomó unos minutos y, en poco tiempo, estábamos subiendo a un mirador improvisado en una de las laderas de la bahía para apreciar y fotografiar la tan famosa forma de corazón de la playa.
A esto le siguió un chapuzón, con algunas pinceladas de la mezcla y, poco después, un almuerzo sencillo pero gratificante en uno de los humildes restaurantes locales.
Al día siguiente, cambiamos las sacudidas del jeep por el balanceo de una goleta. Al estilo relajado de Brasil, la salida, que estaba prevista para las 9.30, se retrasó.
La razón: “el tipo que había estado trayendo las bebidas nunca volvió a aparecer”.
La reunión de la familia Adés
Afortunadamente, en el muelle del pueblo, la familia Adés, que se encontraba en una especie de diáspora por motivos profesionales y había alquilado el barco para un viaje para conmemorar su reencuentro, llegó tan tarde o incluso más tarde que el encargado de las bebidas.
Familia unida vive en la playa de arena de Jabaquara
Entonces, los únicos que esperábamos fuimos nosotros y la tripulación, pero teniendo en cuenta que el comandante Marcos aprovechó el tiempo muerto para relajar sus inagotables conocimientos sobre Ilhabela, la navegación en general y el clima local, nadie quedó para perder.
Una vez las bebidas y el poco de hielo que quedaba allí, cogimos a la familia Adés y nos dirigimos hacia el norte, bordeando la costa, hacia otro de los encantos paisajísticos de la isla: la playa de Jabaquara.
En el camino, se sucedieron algunos de los puntos clave de la parte norte de la isla, como la Praia da Armação, el faro de Ponta das Canas y la Praia da Pacuíba.
El paisaje se volvió más verde y natural a medida que avanzábamos por la costa norte y, tras bordear una imponente ensenada rocosa, nos topamos con la pequeña cala que protege la playa.
Con sus arenas de color amarillo pardusco y una frondosa hilera de cocoteros, Jabaquara dejó el Adés tan satisfecho con su regreso que algunos miembros de la familia (los más jóvenes, por supuesto) ni siquiera esperaron a que la goleta echara el ancla y el barco para llévalos a la playa, para acabar con su nostalgia. Simplemente se zambulleron y se fueron a nadar.
Jabaquara es una playa que deleita a cualquier visitante pero, al igual que las otras 38 y otros atractivos naturales de Ilhabela, cobra un alto precio, en bocados.
El letrero de la tienda de sándwiches "Borrachudo" rinde homenaje al insecto más odiado de Ilhabela
El gomoso - un insecto vampiro diminuto pero persistente - es una constante en la vida en Ilhabela, hasta el punto que, en el pueblo, hay una tienda de sándwiches nombrada en su honor.
Durante cualquier visita a la isla, se refuerza la capa repelente con una regularidad infalible o se prepara la mente para los días de picazón y más picazón.
Los nativos han optado durante mucho tiempo por la segunda opción y están tan preparados que ya no les importa. No piense en lograr este karma a los pocos días de su visita. Es algo que se conquista con el tiempo. Mucho tiempo.
Costa sur: belleza interior pero principalmente la costa
Como nos estábamos quedando en la costa frente a Brasil, la única con camino asfaltado (que recorríamos más de una vez al día) y después de los recorridos que ya habíamos hecho, claramente necesitábamos explorar el sur de Ilhabela. Ese fue el próximo plan a llevar a cabo.
Al día siguiente, salimos temprano y fuimos a echar un vistazo a la sección que iba desde el puerto de ferry hacia abajo. Con un aspecto mucho más agradable que la zona del norte, hay pequeñas playas o meras calas sin arena: Praia da Feiticeira, Praia do Julião, Praia Grande, Praia do Curral.
Me imagino en la playa de Curral, en la costa oeste de Ilhabela.
Al lado opuesto, el paisaje es grandioso. Imponentes cumbres que dan paso a largas laderas bordeadas de majestuosos árboles.
Curiosamente, lo grandioso también es armonioso en esta zona de la isla. Algo que no solo explica el altivo dominio de las frondosas montañas.
También están las capillas que miran al mar, el camino estrecho que parece engullido por la vegetación en cualquier momento y la presencia discreta pero amigable de Ilha das Cabras.
Es todo esto pero mucho más. Todavía tendríamos que caminar hasta el cercano pueblo pesquero de Bonete.
