Conocimos al gerente del hotel Tanabe en el ambiente aconchegante y tipico de ese estilo establecimiento ryokan.
La anfitriona usa un inglés muy reflexivo y aún más relajado. Los expertos en lingüística lo niegan.
Aún así, el gerente parece estar de acuerdo con dos teorías de vocabulario controvertidas que unen a Japón y Portugal: “Sí, eso es exactamente lo que yo y muchos otros japoneses pensamos: los comerciantes portugueses introdujeron el arigato repitiendo su agradecimiento una y otra vez.
Como hicieron con muchas otras palabras usamos “. Poco tiempo después, entra en éxtasis cuando le revelamos la similitud entre los jabón Jabón japonés y nacional para lavarnos la cabeza con una canción infantil japonesa que usa y abusa del término.
Sirvientas en kimono fuera del restaurante ryokan (tradicional) donde trabajan.
El núcleo histórico de Takayama
Después del breve conocimiento, dejamos el Hotel Tanabe. El centro histórico de Sanmachi-suji está a solo unos cientos de metros. Terminamos revisándolo, de un lado a otro, una y otra vez.
Esta pequeña y secular área de Takayama se compone de solo tres calles bordeadas de casas y almacenes de comerciantes del período Edo, tiendas de antigüedades, restaurantes pintorescos, museos y fabricantes de sake identificables por las esferas con flecos de cedro que cuelgan de la puerta.
Empleado en un puesto de pasteles tradicional con forma de pez, con el uniforme de la casa.
Aquí reina la arquitectura y la decoración tradicionales, plasmadas en fachadas de madera oscura, coloreadas por plantas y rótulos que significan los establecimientos.
O anuncian promociones especiales con toques regionales refinados con el tiempo por las numerosas familias de carpinteros y ebanistas que, en el siglo VIII, se cree que participaron en la construcción del espléndido templo Hida Kokubun-ji de Takayama y sus pagodas.
La pagoda kokubunji del templo más antiguo de Takayama, con 3 pisos
También del palacio imperial de Kyoto y varios otros templos en Kioto y Nara.
Contemplamos y degustamos docenas de productos locales, incluidas muestras de reconfortantes caldos de miso, o vemos a los visitantes japoneses investigar y fotografiarse junto con cualquier cosa que les llame la atención. Hasta que perdamos la noción del tiempo
La mujer es fotografiada en el típico paisaje de madera de Sanmachi-Suji, el centro histórico de Takayama.
Rickshaws pintorescos y alertas de incendios de Shobodan
De vez en cuando, el paso apresurado de rickshaws tirados por conductores con trajes típicos, generalmente azules, redobla la dinámica turística de Sanmachi-Suji.
Estos remolcadores humanos también son guías. Explican, todavía jadeando por el esfuerzo empleado en moverse, los secretos seculares más íntimos del barrio.
Sus vehículos han cambiado poco en comparación con los que se inventaron en Japón, a finales del siglo XIX.
Conductor de rickshaw japonés arrastra a dos pasajeras a lo largo de Takayama.
Y eso inspiró a una gran parte de los que todavía hoy se dibujan en los países asiáticos y otras partes del mundo. Aun así, garantizan ingresos estacionales más que decentes para los estándares japoneses.
Conductor de un rickshaw japonés fotografía a la pareja atravesando las calles de la ciudad vieja.
La tarde llega a su fin. Empieza a lloviznar una vez más.
El aguacero gélido no evita un mensajero medieval shobodán honra tu misión cívica y recorre las calles golpeando dos palos para producir un sonido traducible como "kachium”, Familiar entre los vecinos.
Calle de la ciudad iluminada durante un anochecer lluvioso.
Simultáneamente, el anciano promociona la advertencia ¡Hola, no yojin! (cuidado con el fuego) y refuerza la advertencia de que los residentes deben tener cuidado con las llamas en sus hogares.
El corazón de Takayama sigue muy cargado.
Fue construida en madera a finales del siglo XVI. Al igual que toda la ciudad fortificada que se desarrolló alrededor del castillo del todopoderoso clan Kanamori.
Estatua de Kanamori Nagachika, uno de los señores feudales más importantes de Takayama.
Takayama también vivió durante mucho tiempo como capital de la antigua provincia de Hida, una región perdida en el interior montañoso del superpoblado Japón.
Retiro nocturno del templo Zenkoji y exploración de madrugadores de Takayama
Cuando cae la noche y el frío desciende de los Alpes japoneses, los dueños de las tiendas y los empleados se apresuran a hacer cuentas, cerrar y recoger en casa. Las calles están desiertas.
Seguimos el flujo habitual de la ciudad. Regresamos al templo-posada Zenkoji donde nos habíamos registrado cuando llegamos al pueblo.
La puerta principal estaba abierta, como casi todas las habitaciones interiores, fusuma, que es como decir, japonés y corriendo. Dentro, el monje Tommy estaba limpiando la cocina. Resultó mucho más austero que cuando lo vimos por primera vez.
“¿Han vuelto?”, Nos pregunta en el inglés americano que había adquirido durante sus años en Estados Unidos. No olvides que no pueden hacer ruido a partir de las 22 de la noche ”. nos recuerda sin mucha delicadeza, y luego vuelve a sus asuntos. Cansados mientras caminábamos, solo queríamos dormir.
Nos levantamos poco después del siguiente amanecer, todavía medio aturdidos por la fatiga restante y el frío temprano. Improvisamos un desayuno rápido.
Amuletos japoneses cuelgan de una fachada del complejo Hida-Kokubunji
Salimos a la calle decididos a afrontar un otoño japonés ansioso y sin complejos.
Takayama hacía tiempo que se había despertado con el frenesí de sus dos mercados matutinos: el Jinya-mae, organizado junto a la casa de gobierno (Jinya). Y el Miya-gawa, dispuesto a lo largo del río homónimo que atravesaba la ciudad.
Ambos se agruparon con agricultores endurecidos por la edad. De vez en cuando, se ofrecía a los transeúntes pequeñas muestras de sus manzanas fuji y uvas tan deliciosas como caras.
Controlaban de forma casi mecánica las repetidas y abusivas pruebas del gaijin (extranjero). Al mismo tiempo, evitaban las excursiones de escolares, verdaderas bandas de hijos de presa.
Los niños examinan la fruta que se exhibe en uno de los mercados de Takayama.
Teramachi y Shiroyama-koen: las fortalezas budistas sintoístas de Takayama
Como es de esperar en una ciudad japonesa, Takayama también tiene sus dominios sintoístas-budistas. Se llaman Teramachi y Shiroyama-Koen. Ocupan las colinas al este de la ciudad.
Poco después de salir de los mercados, señalamos estas paradas y las seguimos por un camino que serpentea entre cipreses, templos, santuarios y vastos cementerios, en un escenario de atmósfera empapada, tan lúgubre como sedante.
Tejados de un santuario budista en las afueras de Takayama.
El paseo nos entretiene durante casi dos horas. Reserva los pasajes más empinados y dolorosos para que terminemos: las subidas al parque Shiroyama-koen.
Ya en su bucólico interior, a las pseudo-ruinas (poco o nada allí) del takayama-jo,el antiguo castillo feudal de la era Kanamori.
Casa adosada generalmente moderna en Takayama, alrededor de sus tres o cuatro calles medievales.
De regreso al centro, nos sorprende una vista abierta sobre las casas prefabricadas y antisísmicas de la ciudad. A partir de ahí, no detectamos ningún rastro del núcleo histórico que, incluso escondido, supimos resistir entre los edificios más altos.
Regresamos al centro de Takayama y pasamos otro día explorando su fortaleza secular resistente.
