La sal de la tierra vietnamita

Nuestra determinación de disfrutar de la costa vietnamita aún poco conocida estuvo lejos de ser pionera. Incluso en el ámbito de la ficción, se nos ocurrieron ejemplos memorables. En una de las escenas más icónicas de "Apocalypse Now", el capitán y veterano de operaciones especiales Benjamin Willard (Martin Sheen) se da cuenta de las locas intenciones del teniente coronel Bill Kilgore (Robert Duvall) y, bajo innumerables helicópteros, aviones de combate y una lluvia. de proyectiles de proyectiles y otros artefactos explosivos, le pregunta: “¿Estás loco? ¡Maldita sea! ¿No parece un poco arriesgado por diversión? " A lo que el loco de Kilgore responde: “¡Si digo que es seguro surfear en esta playa, es porque es seguro surfear en esta playa! No tengo miedo de surfear esta playa, ¡voy a surfear todo este lugar! ”. La escena procede a una secuencia de excentricidad militar. Kilgore suelta el megáfono que usaba para hacer oír sus órdenes, se quita la camisa, coge un transmisor de radio y ordena un bombardeo con napalm del bosque enemigo. Así termina el ataque que estuvo a punto de matar a los desafortunados soldados que, por orden suya, surfearon las pequeñas olas del delta circundante.

Los nombres que Francis Ford Coppola le dio al río que luego asciende Willard en busca del coronel Walter E. Kurtz (Marlon Brando) y los de varios otros lugares que retrató en Filipinas eran ficticios. Pero ese no resultó ser el caso en Nha Trang, una ciudad del sur de Vietnam que albergó una de las bases militares estadounidenses más importantes durante la guerra y que también habíamos decidido visitar con el propósito de tomarnos siquiera un día de descanso. descansar del baño.

Llegamos al amanecer de un largo viaje nocturno desde Hoi An, a más de 500 km al norte. casa de huéspedes de la empresa de autobuses que nos había traído y dormimos sin tiempo para despertarnos.

Alrededor de la 1:XNUMX pm, nos despertamos ya bien recargados, desayunamos robusto y salimos a echar un vistazo al paseo marítimo que delimitaba la ciudad hacia el Este. En las afueras del Mar de China Meridional, bordeamos el gran edificio de la Sala de Conciertos. En la parte superior, ondea la bandera roja y amarilla de Vietnam, y al frente un batallón de soldados con uniformes de tropas verdes anticuados.

La combinación de estas visiones nos devuelve una vez más a la imaginación de los tiempos de guerra de la nación y deja pocas dudas sobre el triunfo inesperado y sacrificado del antiguo norte. Vietcong. Sobre todo, necesitábamos más paz y tranquilidad. Cruzamos el último camino marginal y un bosque de cocoteros considerable al entorno municipal en el que se encontraba. Al otro lado, nos encontramos con una arena de más de 6 km de longitud.

Todavía es media tarde, el sol tropical arde como casi siempre lo hace en la estación seca en el sur de Vietnam. Las condiciones eran propicias para una avalancha de bañistas, pero como era de esperar en una Asia tan recatada, solo unos pocos occidentales fueron sometidos a la lenta tortura de la radiación ultravioleta.

A su alrededor, verdaderos enjambres de masajistas, vendedores de mariscos, hamacas, artesanías, CD's y DVD's pirateados, protegidos de la gran estrella hasta la punta de los dedos, hacían lo que podían para atormentar su descanso. Incluso alejados del centro logístico de la playa, pronto llamamos la atención y fuimos incluidos en la lista de objetivos.

Durante más de una hora nos relajamos lo que pudimos, acercándonos cada tres minutos por propuestas comerciales que eran bastante inaceptables. Hasta que un frente de densas nubes nos lleva el sol y, poco a poco, jóvenes bañistas de Vietnam y de otras partes de Asia acuden en masa a la playa, felices de poder divertirse allí sin manchar sus sagradas pieles.

Usamos el resto del día para reorganizar el viaje desde Nha Trang hacia el sur.

A la mañana siguiente, comenzamos visitando el principal patrimonio arqueológico de la región, unas torres conocidas como Po Nagar construidas entre los siglos VII y XII en honor a la diosa hindú del reino Cham, pero que finalmente fueron adaptadas a la fe budista que Sin embargo, conquistaría la preferencia de la gente. viet. Nos demoramos lo suficiente para apreciar la suntuosidad histórica del lugar y el paisaje fluvial formado por el río Cai, justo al lado.

En ese momento, ya habíamos alquilado una motoneta y decidimos que nos dirigiríamos a la playa de Doc Let's. Varias publicaciones dedicadas a los viajes afirmaron ser las más hermosas de Vietnam. 

Avanzamos por caminos llenos de cráteres, en una realidad de juego de ordenador que nos obligaba a esquivar una y otra vez otras motos sobrecargadas de pasajeros, objetos y animales. También esquivamos carros y carretas de bueyes, perros, patos, cerdos e incluso bambú que caía de un camión.

En Doc Let, nuevamente con los pies refrescados en el Mar del Sur de China, confirmamos el fuerte azul turquesa que habíamos leído y una arena tan blanca y reflectante que “cegaba” nuestros ojos. También notamos que los vietnamitas habían reemplazado parte del bosque de cocoteros con una especie de cipreses juveniles que, de acuerdo con nuestros estándares culturales, le daban a la playa un cierto aspecto trópico-funerario.

Damos algunos baños y nadadas y, durante una buena media hora, descansamos las piernas maltratadas por el viaje. Pero todavía son las 8 am y somos prácticamente los únicos occidentales en Doc Let. Los vendedores nos han atacado una y otra vez, ahora por telas y fruta fresca. Pronto perdimos la paciencia.

Volvemos a la moto señalando unas salinas por las que habíamos pasado antes. Cuando llegamos, decenas de trabajadores caminan por los pasillos colgantes en filas armoniosas, cada uno cargado con dos cestas llenas de sal que balancean, al estilo vietnamita, en un poste sobre su hombro.

Nos acercamos con sutileza. Cuando miramos más de cerca la escena, nos damos cuenta de que son mujeres. Tienen el cuerpo y la cara cubiertos para protegerlos de la erosión combinada con el sol y la sal. Las vemos soportar el trabajo duro con estoicismo, como suelen hacer las mujeres vietnamitas, en lugar de sus maridos, cuando se trata de tareas pesadas. En una u otra ocasión, se quitaron las máscaras de sus rostros para mostrar sonrisas de esfuerzo y dejar escapar cualquier comentario o pregunta que nos resultara imperceptible.

De regreso a Nha Trang, nos enteramos de que se trataba de las salinas de Hon Khoi encargadas de “salar” una buena parte de Vietnam. Sus trabajadores de la comuna de Ninh Hai se levantaban todos los días a las tres de la mañana y recorrían 4 km en bicicleta para llegar al trabajo. De 4 a 9 de la mañana repitieron viajes de ida y vuelta, cargados con 20 kg de sal, aumentando así los innumerables montones ya formados.

A partir de las 9 de la mañana, el sol convirtió las salinas en un auténtico horno que, como ellos, ya no podíamos soportar. A partir de ese momento llegaron los camiones que distribuían la materia prima por todo el país. No esperamos al primero. Regresamos al scooter y enfrentamos el doloroso regreso a Nha Trang con un almuerzo vietnamita bien sazonado en mente.